[QUOTE=Nightwish1976;47007]
Цитата:
Сообщение от Duster777
Если шнива ушла в занос- капец!
Это да! Испытал на себе! Просто схватился за руль и всё:-)
|
При наличии свободного (незаблокированного) дифференциала в раздатке расклад такой: весь крутящий момент передается на буксующий мост.
1. Если в занос пошел задний мост, тогда автомобиль из полноприводного мгновенно превращается в заднеприводный. Дальше выбираем, что будем делать:
а) если продолжать движение в управляемом заносе (используется на повороте дороги), тогда добавляем обороты двигателя и педалью газа регулируем радиус поворота, а рулем регулируется скорость движения по дуге. Движение неустойчиво а навык вождения в таких условиях требует регулярной тренировки;
б) попробовать прекратить занос (используется для продолжения прямолинейного движения, подходит для прямого участка дороги, когда занос возник, например, при резком ускорении), тогда обороты двигателя выставляем в положение, соответствующее равномерному движению при данной скорости, но т.к. точно попасть в этот режим сложно, то лучше оставить небольшую положительную тягу. Или совсем убрать, выжав сцепление (при небольшом заносе отлично помогает). Руль поворачивается в сторону заноса (т.е. чтоб передние колеса ехали вдоль спрямляемой траектории движения без бокового скольжения). Главное -- при выходе из заноса не попасть в противоположный, для чего руль своевременно ставится в положение "прямо".
2. Если в пробуксовку пошли передние колеса ("снос" переднего моста), то методика действий аналогична переднеприводным инструкциям.
Сложность в том, что требуется мгновенно сообразить, какой мост пошел в занос и применить соответствующую методику, а они, кхм, весьма различны.
Теперь что касается раздатки с дифференциалом типа "Квайф" (Иж-Ода) или "Торсен" (Ауди-Кваттро). Под нагрузкой разность скоростей вращения карданных валов не может превышать определенного значения, например, 20%. Простейший пример -- затягивание "ручника" в скользком повороте не приводит к появлению заноса. Потому что через дифференциал в РК ему приходится притормаживать еще и передние, а так же двигатель ;-) на что его мощности явно не хватает. Поэтому потребности в АБС практически нет, если тормоз не пережимать, то колеса не блокируются. Опять таки всегда есть возможность продавить педаль до блокировки -- на рыхлом покрытии (гравий, например) очень помогает. На скользском повороте тоже хорошо. Если один мост буксует, то на втором тяга не пропадает. Не знаю как на субару с развесовкой почти 50/50, у меня зад обычно полегче и он первым в занос отправляется. Газу добавляешь и рулем задаешь направление движения, все очень просто. Правда радиус поворота несколько увеличивается, поэтому в скользский поворот обычно на 3000 оборотах захожу по тахометру. По-обстановке остается возможность как сбросить "газ", так и добавить.
Прочитал почти весь форум, склоняюсь к мысли просто прикупить второй автомобиль летом ездить по городу да по асфальту и дальше облизываться на форестера. Ну, может, шнивку возьму, если к ней 120-сильный мотор прикрутят... Нравятся отзывы о длинноходности подвески Дастера (впрочем, у Оды с этим тоже отлично), но алгоритм работы подключаемого привода -- катастрофа. В первую очередь в засекречивании этого самого алгоритма работы, от которого бывает зависит собственно жизнь эксплуатанта и который оплачивает банкет. Ну и еще высокие обороты двигателя на высшей передаче на 120 км/час "в минус". Впрочем, ГБО без утраты гарантии -- это "в плюс"... Ладно, как и все подожду ценника, ездить пока есть на чем.