Замена щёток генератора на дизельном рено дастере – без снятия бампера.
Готовим инструмент:
1 удлинённая головка 7мм (50рублей в АвтоРуси)– рабочую часть укорачиваем на 5-8мм
К ней маленький магнит и трещотку на 1\4
2 гибкий вал у меня был 160мм но лучше 250-300мм
3 кусок 4мм проволоки длинной около 600мм для снятия пластмассовой крышки генератора (я изготовил на скорую руку от ручки 20л ведра из под краски)
Один конец изгибаем на 90 градусов длинна изгиба 12-13мм а второй конец загибаем для удобного хвата под пальцы.
4 сами щетки генератора Krauf AHV1602MG я брал за 43 рубля
5 паяльник канифоль олово кусачки любой лак или краску.
6 хороший фонарик (хороший)
Итак на моём дастере-дизеле при пробеге 280.000км на панели приборов в пути загорелась красная лампочка аккумулятора – и напряжение бортовой сети упало с 14.2в до 11.2в тем не менее при повторных заводках – лампа на время гасла давая зарядиться аккумулятору – что позволило мне комфортно доехать 160км до дома во время снегопада – периодически работала печка габариты и иногда дворники .
Погрузившись в Ютюб и на форумы понял, что мне предстоит снять передний бампер правую фару слить тосол снять 2 радиатора с трубками отогнуть какую-то железку
После чего снять ремень генератора и открутив два болта с горем пополам вынуть сам генератор на свет божий��) , далее разобрать генератор отпаять обмотку статора – проверить изоляцию ротора статора проверить диоды статора поменять 2 подшипника и реле регулятора артикул на Exist 77 01 208 249 или в гугле valeo 2620798 далее снимаются токоведущие медные кольца ротора и меняются на новые а старые кольца протачивать опытные «Петровичи» не рекомендуют все это ессно для стерильности заливается медицинским спиртом (обильно- чтобы дольше ходило с хорошим кантактом)- после чего все это запаивается собирается навешивается заливается новый тосол и снова в путь!
Я послушав это всё очередной раз повелся на
"советы" опытных пряморуких Петровичей рекомендовавшим идти в сервис (все равно не получится:
– но понимая что Петровичи обычно жадны до моих скудных денежных припасов - решил в этот раз им дать решительный отпор
) и вооружившись инструментом всё-таки решил попробовать сам – итак
1 бампер – торкс30 и защелки – самый проблемный это центральный нижний винт с большой шляпкой - его надо отвернуть обязательно а назад ввернуть вместе с медной смазкой – такиеже 2 винта с мелкой резьбой слева и справа снизу отворачивать нет смысла а проще отломить тонкую пласмасску бампера и при обратной установке завернуть обычные оцинкованные саморезы 4.2мм на 15мм пред варительно просверлив 3мм сверлом отверстие рядом с закисшим винтом, далее оставив правый верхний винт зафиксировав бампер от падения снимаем разъем противотуманок – и убираем бампер в сторону.
2 правая фара – тут все просто 3 болта на 10 и отщелкиваем разьем
3 последняя преграда – дополнительный радиатор – его я снимать не стал (и правильно!!) ибо там еще пришлось разгибать пластину на кузове сливать тосол и поддомкрачивать правое переднее колесо- а в походных условиях это уже критично – тем более что машина нужна была уже завтра..
Помыв бампер разъёмы смазав нижний винт аккуратно поставил все обратно и приступил к плану «Б» забив на советы бывалых опытных пряморуких Петровичей решил включить мозг.
План «Б»
1 отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и отворачиваем 13мм гайку под красным силиконовым колпачком на генераторе снимаем разъем на генераторе – надо брызнуть вд40 и отвести назад синюю защелку после чего просто потянуть разъем.
2 Снимаем патрубок воздуховода – (как при замене масляного фильтра)
3 аккуратно светя
хорошим фонариком со стороны аккумулятора просовываем заранее приготовленную проволочку с крючком в вентиляционные отверстия пластмассовой крышки генератора
Она крепится на отверстиях с лепестками, вставленных в 3 шпильки корпуса генератора..
смотри пункт 3 выше
И неспеша терпеливо сдергиваем ее – стараясь зацепить крючком поближе к каждой шпильке- после этого также аккуратно достаем ее
4 удлиненной 7мм головкой с магнитом и с гибким валом отворачиваем 2 гайки и одну шпильку крепления регулятора напряжения – и вынимаем наше реле регулятора.
5 с помощью отвертки отводим щетки во внутрь корпуса и аккуратно вставляем кусок пластиковой полоски вырезанной из старой пластиковой карты- тем самым фиксируем щетки
6 утконосами или пассатижами «на разжатие» немного раскрываем цилиндр-кожух и выталкиваем его – все теперь мы видим щетки пружинки
7 концы щеток запаяны и скрыты за силиконовыми каплями с обратной стороны
Снимаем силикон – обязательно откусываем олово заподлицо - под слоем олова прячутся латунные «ершистые» концевики - их откусывать надо обязательно - если все сделали правильно, то при нагреве паяльником остатки подпружиненных щеток сами выскакивают – без всяких усилий
Корпус регулятора надо очистить старой зубной щеткой и мыльным раствором
8 сверлим сверлом на 1.5мм отверстия на только что отпаянных площадках и устанавливаем новые щетки ( у меня встали такие AHV1602MG отличие – их более тонкое сечение косицы медной.. думаю не критично) чтоб ускорить процесс установки – припаиваем тонкий медный проводок в качестве иголки для того чтоб быстрее попасть в просверленное отверстие- и не забываем одеть пружинки�� . (я намеренно вывел больше рабочей длинны щеток и слегка подрастянул пружинки – для увеличения интервалов замены – предполагаю, что он увеличится с 280тысяч до 400)
9 места пайки закрашиваем краской или лаком контакты чистим ластиком
10 устанавливаем цилиндр в положение взвод
11 сборка тоже не составит труда – главное поставить пластмассовый кожух и не уронить винты крепления регулятора – поэтому пользуйтесь магнитиком и не нажать раньше времени на цилиндр выпуска щеток –
и будьте осторожны!! – есть 2 нюанса
1й- кожух крепления разъёма на регуляторе изготовлен из хрупкого и тонкого пластика – старайтесь при установке не применять к нему усилий иначе он разрушится
см.4 картинку
2 крышка генератора – она изготовлена из пластмассы достаточно мягкой и тонкой
Но поставить ее назад именно в шпильки огромная проблема – когда вам надоест ее пихать и руки достаточно будут побиты – то просто достаньте ее наружу и вы увидите в нижней части царапины на ней от ваших стараний – я просто откусил бокорезами небольшой сегмент около 5см – и все моментально встало и защелкнулось без каких либо усилий.
см.7 и 8 картинки
я потратил около 8 часов на работу .. разбил ручонки .. вспомнил всех лукавых петровичей -ютюберов добрым словом ..
(это конешно нормально - менять "додикам" закрытые радиальные подшипники и протачивать токосьемные кольца заливая их спиртом через каждые 100.000км - для сведения - такие узлы ходят по несколько миллионов км- ибо на низких оборотах износа практически нет- в отличии от болгарок и перфораторов работающих на экстремальных скоростях) .. еще 2 часа ушло на данную инструкцию.. по цене- головка на 7мм удлиненная 50руб + 43 рубля щетки .. еслиб была такая инструкция - думаю время у меня сократилось до 2 часов на все про всё.. у меня всё..Всем УДАЧИ!!