Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[Сильвер]

Olejek, привет! Касаясь темы, а не вязкости масла.) Чисто ради обьективности, на скромном опыте восьмой зимы на лого-рено-образных, в своем регионе, иногда приходится повторять: "на 95 экто( именно от Лук., а не франчайзинг), заводится легко, около нуля, с автозапуском и без, свечи ходят легко 30 000, обходимся без моек дроселя и прошивок." Не смотря, что у нас, у всех "евро-4".

---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:02 ----------

Сообщение от Olejek

А стекла у меня не замерзают, машина стоит в холодно гараже

да, холодный гараж рулит! Но из-за лени, приходится ставить около дома, на улице.
И все равно, заводится...

[Olejek]

Сильвер, Я полностью согласен, у меня заводится великолепно. Заливаю только 95 с моющими присадками, обычно от "Нефтьмагистраль", реже "Лукойл".

[прибалт11]

Сообщение от Olejek

Не понимаю, почему у вас масло густое, вы М 8 Б заливаете? А как вы прогреваете задний редуктор и амортизаторы, ну и все остальное кроме мотора и КПП? Прогрев остального вас не беспокоит?
А стекла у меня не замерзают, машина стоит в холодно гараже. Завел, включил обдув и можно потихоньку ехать.

И самое главное, прогреваясь, железо "выбирает" все зазоры, доходя до рабочих....

Можете и сразу ехать не прогреваяя, если Вас не волнует снижение ресурса двигателя. В мороз даже заводка двигателя значительно увеличивает нагрузку на двигатель, а начало движения без прогрева вообще увеличивает её на порядок.Я уже молчу про многократное возрастание нагрузки на сальники и резиновые прокладки в двигателе.Так что если вы не враг своему авто, прогревайте двигатель.

А так, прогрев мотор, первые 5 км при неспешной скорости прогреваете ходовую часть....в том числе "задубевшие" прокладки/резинки....иначе им придет быстрый кирдык...

А так..."и вашим, и нашим" - http://reno.by/stati/78-nuzhen-li-pr...atelya-ili-net

[Спутник]

Сообщение от Olejek

Может покажете такую книжку? Выпуска от 2000 года и свежее. Или в инструкции по эксплуатации по Дастеру, написано, что прогревать требуется? Только не надо показывать 40-50 летней давности.

Тем кому прогревать"не надо" я перечислил в том же посте!
Если уж цитируете.....выделяйте весь пост! (а, так получается, что вы выдрали цитату из контекста.....и спорите......нехорошо это!)

Почитайте мануалы корейских машин, в частности (с 2012 годов....нет проблем)

[Duk_NVRN]

Сообщение от Olejek

Может покажете такую книжку? Выпуска от 2000 года и свежее. Или в инструкции по эксплуатации по Дастеру, написано, что прогревать требуется? Только не надо показывать 40-50 летней давности.

А чем вам старенькие моторчики и рекомендации по эксплуатации,аля 90-х годов не угодили?Конечно я имею в виду иномарки,когда 2-х литровый движок был "пушкой",не то что современные "покалки" задавленные евро четвертыми стандартами.Именно тогда,все делалось на ресурс и удобство пользователя.А сейчас,я где-то читал,в некоторых гейропЭйских странах вас могут оштрафовать,только за то что вы прогреваете автомобиль.И сколько проходит ваш авто,ни кого не колышет,законы такие.Сейчас так,откатааал 3-5 лет и беги за новым авто.Прошла эра вечных)))Ну или почти вечных автомобилей.
Кстати,наш F4R довольно старая разработка,под кодовым названием Espace,корнями уходит в 80 годы,и предок нашего движка вообще был дизелем(!),довольно нестандартное инженерное решение
Да чего я...!? Вот сами почитайте,ознакомления для http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=134576
з.ы. Для себя даже вопрос не стоял,зимой греть и все тут

[u313]

Сообщение от Olejek

Я же написал про масляную пленку присутствующую на всех деталях двигателя. Она прекрасно защищает все трущиеся поверхности, в первые секунды работы мотора. А тыльная часть поршня охлаждаемая разбрызгиванием и стенки цилиндров ни как не пострадают за несколько первых секунд работы. Даже если не будет разбрызгивания.

Не секунды там... пару минут точно получается, пока масло хотя бы до +10 +15гр нагреется. Да собственно чего там спорить, не хотите - не грейте, это Ваше право и более убеждать Вас смысла не вижу.
А на счет разницы между ХХ и нагрузкой, то она существенная и вот Вам пример из жизни: у нас на авторынке в Южном Порту каждый день стоит 2110 на эстакаде без поддона и молотит себе тихонечко на ХХ целый день, рекламируя какую-то супер присадку в масло. И работает же. И я читал, что на ХХ этот фокус можно показывать и БЕЗ всякой присадки - люди это делали, мотор работает достаточно долго и его не клинит. Да чего там - в том же вентиляторе печки двигатель с подшипником скольжения годами крутится на одной капле масла. Но все это только на ХХ. Попробуете сделать такое под нагрузкой - тут же схватите клина, хоть с присадкой, хоть без нее. Масляная пленка начинает выдавливаться и металл начинает касаться металла. Для работы под нагрузкой уже жизненно необходима принудительная смазка. А она на замороженном двигателе крайне ущербная и не полноценная. Насос давит масло в двигатель, масло проталкивается плохо (т.к. густое), срабатывает редукционный клапан и все остальное сбрасывается обратно в поддон. А мотор голодает
Ну а дальше думайте сами.

[Спутник]

Сообщение от Olejek

Может покажете такую книжку? Выпуска от 2000 года и свежее. Или в инструкции по эксплуатации по Дастеру, написано, что прогревать требуется? Только не надо показывать 40-50 летней давности.

вот к примеру..........

При очень холодной погоде (темпе-
ратура воздуха ниже -18 °C/0 °F)
или после длительной (несколько
дней) стоянки автомобиля про-
грейте двигатель, не нажимая
педаль акселератора.
Независимо от температуры дви-
гателя, при запуске не следует
нажимать педаль акселератора.

Из мануала КИА RIO 2012 года выпуска..........(и это я вам навскидку привёл пример!)


В инструкции по "дастеру" - о том , что необходимо греть двигатель - прямо не указано! Согласен!
Однако если вы так уж внимательно читали дастеровский мануал, то должны были вычитать ВОТ ЭТО -

В очень холодную погоду во избе-
жание остановки двигателя выждите
некоторое время, прежде чем перево-
дить рычаг селектора из положения P
или N в положение D или R.

а так же это -

В очень холодную погоду система
может блокировать переключение
передач вручную, пока коробка пере-
дач не прогреется до рабочей темпе-
ратуры.

стр. 2.21 мануала Рено Дастер!!! (хоть речь и идёт про автоматическую коробку передач) ........думаю, что и на механике не будет лишним прогреть двигу...

[Olejek]

Сообщение от прибалт11

И самое главное, прогреваясь, железо "выбирает" все зазоры, доходя до рабочих....

Можете и сразу ехать не прогреваяя, если Вас не волнует снижение ресурса двигателя. В мороз даже заводка двигателя значительно увеличивает нагрузку на двигатель, а начало движения без прогрева вообще увеличивает её на порядок.Я уже молчу про многократное возрастание нагрузки на сальники и резиновые прокладки в двигателе.Так что если вы не враг своему авто, прогревайте двигатель.

А так, прогрев мотор, первые 5 км при неспешной скорости прогреваете ходовую часть....в том числе "задубевшие" прокладки/резинки....иначе им придет быстрый кирдык...

А так..."и вашим, и нашим" - http://reno.by/stati/78-nuzhen-li-pr...atelya-ili-net

Цитата из вашей ссылки: "Исследования на Волжском заводе говорят, что если в автомобиль залиты жидкости рекомендованные заводом изготовителем, то езда на не прогретом двигателе, ни как не отражается на его долговечности." Так же думают и западные мотористы.
Прислушивайтесь к мнению профессионалов.
Надеюсь понятно, что моторы для Формулы 1 строят лучшие мотористы в мире. На весь сезон на машину положено всего 6 моторов. При использовании большего количества, наступают штрафные санкции. Так вот когда на болиде заводят холодный мотор, то сразу, выезжают на трассу и на небольших, для формулы, оборотах порядка 8 000 - 10 000 начинают движение. Через 10-15 сек, после запуска, выехав с "пит лайн", спокойно раскручивают до 14 000 об, ранее было до 18 000. Ресурс мотора это очень важно для гоночной машины, тем не менее, ни кто моторы греть не думает. Т.к. не нужно. А вот шины перед выездом обязательно греют и ставят только горячими.

[Спутник]

Сообщение от Olejek

Цитата из вашей ссылки: "Исследования на Волжском заводе говорят, что если в автомобиль залиты жидкости рекомендованные заводом изготовителем, то езда на не прогретом двигателе, ни как не отражается на его долговечности." Так же думают и западные мотористы.
Прислушивайтесь к мнению профессионалов.
Надеюсь понятно, что моторы для Формулы 1 строят лучшие мотористы в мире. На весь сезон на машину положено всего 6 моторов. При использовании большего количества, наступают штрафные санкции. Так вот когда на болиде заводят холодный мотор, то сразу, выезжают на трассу и на небольших, для формулы, оборотах порядка 8 000 - 10 000 начинают движение. Через 10-15 сек, после запуска, выехав с "пит лайн", спокойно раскручивают до 14 000 об, ранее было до 18 000. Ресурс мотора это очень важно для гоночной машины, тем не менее, ни кто моторы греть не думает. Т.к. не нужно. А вот шины перед выездом обязательно греют и ставят только горячими.

Нуууу, вы сравнили....
там двигатели другие стоят (принцып работы другой!)
И чё-то гонки они поехали проводить в Сочи, а не в Мурманск!)))

[Olejek]

Сообщение от u313

Не секунды там... пару минут точно получается, пока масло хотя бы до +10 +15гр нагреется. Да собственно чего там спорить, не хотите - не грейте, это Ваше право и более убеждать Вас смысла не вижу.
А на счет разницы между ХХ и нагрузкой, то она существенная и вот Вам пример из жизни: у нас на авторынке в Южном Порту каждый день стоит 2110 на эстакаде без поддона и молотит себе тихонечко на ХХ целый день, рекламируя какую-то супер присадку в масло. И работает же. И я читал, что на ХХ этот фокус можно показывать и БЕЗ всякой присадки - люди это делали, мотор работает достаточно долго и его не клинит. Да чего там - в том же вентиляторе печки двигатель с подшипником скольжения годами крутится на одной капле масла. Но все это только на ХХ. Попробуете сделать такое под нагрузкой - тут же схватите клина, хоть с присадкой, хоть без нее. Масляная пленка начинает выдавливаться и металл начинает касаться металла. Для работы под нагрузкой уже жизненно необходима принудительная смазка. А она на замороженном двигателе крайне ущербная и не полноценная. Насос давит масло в двигатель, масло проталкивается плохо (т.к. густое), срабатывает редукционный клапан и все остальное сбрасывается обратно в поддон. А мотор голодает
Ну а дальше думайте сами.

Да не густеет синтетика! Вы же не в минус 60 заводите.

---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------

Сообщение от Спутник

вот к примеру..........

При очень холодной погоде (темпе-
ратура воздуха ниже -18 °C/0 °F)
или после длительной (несколько
дней) стоянки автомобиля про-
грейте двигатель, не нажимая
педаль акселератора.
Независимо от температуры дви-
гателя, при запуске не следует
нажимать педаль акселератора.

Из мануала КИА RIO 2012 года выпуска..........(и это я вам навскидку привёл пример!)


В инструкции по "дастеру" - о том , что необходимо греть двигатель - прямо не указано! Согласен!
Однако если вы так уж внимательно читали дастеровский мануал, то должны были вычитать ВОТ ЭТО -

В очень холодную погоду во избе-
жание остановки двигателя выждите
некоторое время, прежде чем перево-
дить рычаг селектора из положения P
или N в положение D или R.

а так же это -

В очень холодную погоду система
может блокировать переключение
передач вручную, пока коробка пере-
дач не прогреется до рабочей темпе-
ратуры.

стр. 2.21 мануала Рено Дастер!!! (хоть речь и идёт про автоматическую коробку передач) ........думаю, что и на механике не будет лишним прогреть двигу...

Причем здесь АКПП? И с чего вы сделали вывод о Киа, что это для уменьшения износа мотора. Может быть эта рекомендация для того, что бы сальники и прокладки "хреновые" не потекли.

[Спутник]

Сообщение от Olejek

Да не густеет синтетика! Вы же не в минус 60 заводите.

---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------



Причем здесь АКПП? И с чего вы сделали вывод о Киа, что это для уменьшения износа мотора. Может быть эта рекомендация для того, что бы сальники и прокладки "хреновые" не потекли.

Положения N,D,R....относятся к АКПП (если чё)
Т.е., вы хотите, чтобы у вас всё же потекли эти сальники? Я правильно вас понял?

[Olejek]

Сообщение от Спутник

Нуууу, вы сравнили....
там двигатели другие стоят (принцып работы другой!)
И чё-то гонки они поехали проводить в Сочи, а не в Мурманск!)))

Интересно узнать что это за двигатели такие, с другим принципом работы.
Все тоже самое, только хорошо сделано, принцип работы, как у нас.

[Спутник]

Сообщение от Olejek

Интересно узнать что это за двигатели такие, с другим принципом работы.
Все тоже самое, только хорошо сделано, принцип работы, как у нас.

нет, не как у нас! (не уверен я, что ваша машина с пол пинка три сотни пойдёт))))

[Olejek]

Сообщение от Спутник

Положения N,D,R....относятся к АКПП (если чё)
Т.е., вы хотите, чтобы у вас всё же потекли эти сальники? Я правильно вас понял?

Вот я и спрашиваю, причем здесь АКПП? Какое отношение прогрев АКПП имеет к якобы износу, не прогретого мотора. И если в Киа потекут сальники, меня это беспокоить не будет.

[Спутник]

Сообщение от Olejek

Вот я и спрашиваю, причем здесь АКПП? Какое отношение прогрев АКПП имеет к якобы износу, не прогретого мотора. И если в Киа потекут сальники, меня это беспокоить не будет.

Да всё просто - чтобы прогреть АКПП сперва нужно прогреть двигатель!!!
Иначе говоря Коробас не прогреется.......если вы не прогреете двигатель!
Т.е., как бы вам всё равно сперва нужно будет греть движок!!! а уж потом коробку!!!.......
Т.е., как не крути - двигатель надо ГРЕТЬ......вот там в чём суть!

[Olejek]

Сообщение от Спутник

нет, не как у нас! (не уверен я, что ваша машина с пол пинка три сотни пойдёт))))

Ну поделитесь, что такое "другой принцип работы" двигателя, у Формулы 1?
Максимальная скорость, ни как не зависит от принципа работы двигателя. А зависит от характеристик двигателя, ну и самого авто в целом.

---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------

Сообщение от Спутник

Да всё просто - чтобы прогреть АКПП сперва нужно прогреть двигатель!!!
Иначе говоря Коробас не прогреется.......если вы не прогреете двигатель!
Т.е., как бы вам всё равно сперва нужно будет греть движок!!! а уж потом коробку!!!.......
Т.е., как не крути - двигатель надо ГРЕТЬ......вот там в чём суть!

Правильно, ваша задача прогреть АКПП и самое естественное действие, сделать это через заведенный мотор. Но причем здесь якобы вредное движение на холодном моторе, допустим с МКПП?

[Спутник]

Сообщение от Olejek

Ну поделитесь, что такое "другой принцип работы" двигателя, у Формулы 1?
Максимальная скорость, ни как не зависит от принципа работы двигателя. А зависит от характеристик двигателя, ну и самого авто в целом.

Вы противоречите сами себе!
вы пишите - максимальная скорость не зависит от принцыпа работы двигателя........ага, допустим!........и тут же утверждаете - а зависит от характеристик двигателя??????????

В народе это называется - масло-масляное!

Объясню на пальцах: на машине ваз 21-01 двигатель плох (т.е., его принцып работы плох...можно и так сказать) - соответственно его характеристики тоже няхти!

у формулы двигатель (его принцып работы -ХОРОШ!!!)....соответственно его характеристики тоже хороши!

(это я образно)
Чего вам не ясно?

---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------

Сообщение от Olejek

Ну поделитесь, что такое "другой принцип работы" двигателя, у Формулы 1?
Максимальная скорость, ни как не зависит от принципа работы двигателя. А зависит от характеристик двигателя, ну и самого авто в целом.

---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------



Правильно, ваша задача прогреть АКПП и самое естественное действие, сделать это через заведенный мотор. Но причем здесь якобы вредное движение на холодном моторе, допустим с МКПП?

я вам в личку написал

[прибалт11]

Сообщение от Olejek

Цитата из вашей ссылки: "Исследования на Волжском заводе говорят, что если в автомобиль залиты жидкости рекомендованные заводом изготовителем, то езда на не прогретом двигателе, ни как не отражается на его долговечности." Так же думают и западные мотористы.
Прислушивайтесь к мнению профессионалов.
Надеюсь понятно, что моторы для Формулы 1 строят лучшие мотористы в мире. На весь сезон на машину положено всего 6 моторов. При использовании большего количества, наступают штрафные санкции. Так вот когда на болиде заводят холодный мотор, то сразу, выезжают на трассу и на небольших, для формулы, оборотах порядка 8 000 - 10 000 начинают движение. Через 10-15 сек, после запуска, выехав с "пит лайн", спокойно раскручивают до 14 000 об, ранее было до 18 000. Ресурс мотора это очень важно для гоночной машины, тем не менее, ни кто моторы греть не думает. Т.к. не нужно. А вот шины перед выездом обязательно греют и ставят только горячими.

"Думают" они так ТОЛЬКО в угоду экологическим требованиям.Специалист, написавший мною преведенную статью, как раз высказывает СВОЕ мнение - прогревать.
А ВАЗовские мотористы, ну....как бы помягче сказать......много моторов от вазовских мотористов Вы знаете? Я ни одного практически - все дороботки/переработки фиатовскопоршевских специалистов.
А в формуле-1 и не надо думать о сохранности двигателя - 3-4 гонки и двигатель на помойку...... У Вас так же по плану?

Кстати, я не знаю ни одной трассы формулы-1, где климат хотя бы как в Москве - все как-то в теплое время года да по тепло/жарким климатам...

[Volodi]

Спутник, Если при запуске лампа сразу гаснет, то можно не беспокоиться, все смазывается в штатном режиме

А датчик давления ,где стоит в начале масляной магистрали? или в конце ?? = лампа погасла давление есть , А циркуляция и подача к трущимся парам , или оно циркулирует через обратный клапан масленого насоса и не должной мере попадает к трущимся деталям двигателя , таким как коленвал. распредвал. Что влияет на ресурс двигателя .

[Спутник]

Сообщение от Volodi

Спутник, Если при запуске лампа сразу гаснет, то можно не беспокоиться, все смазывается в штатном режиме

А датчик давления ,где стоит в начале масляной магистрали? или в конце ?? = лампа погасла давление есть , А циркуляция и подача к трущимся парам , или оно циркулирует через обратный клапан масленого насоса и не должной мере попадает к трущимся деталям двигателя , таким как коленвал. распредвал. Что влияет на ресурс двигателя .

Порогрев двигателя - другая тема! (давайте про это уже сюда писать не будем!)....а, то точно модератары нам люлей вставят! т.к, не по теме комменты лепим!