Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[Санчос]

Доброго времени суток всем! Ребята подскажите как помыть дросель самому, до официала ехать далеко. Таже ситуевина, при холоде перестала заводится!

[briancev]

Уже бы давно актуальную информацию в заголовок вынесли бы. Каждый раз одни и те же вопросы.

[radm25]

Сообщение от Санчос

Доброго времени суток всем! Ребята подскажите как помыть дросель самому, до официала ехать далеко. Таже ситуевина, при холоде перестала заводится!

в интернете много фотообзоров процесса помывки дроссельной заслонки без её снятия ... не смотря на то, что я не автослесарь, а офисный работник, трудностей по очистке я не заметил, смысла платить за её чистку в автосервисе не вижу ...

После чистки двигатель заводится как часы и в -20 и в 0 градусов!

[mayorvs]

Сообщение от Санчос

Ребята подскажите как помыть дросель самому... Таже ситуевина, при холоде перестала заводится!

Про чистку дросселя фотообзор здесь. Если не заводится только с холодами, то может быть и другая причина, лед в банке глушителя, недостаточное давление в топливопроводе и т.д. Чистка в основном помогает при "незапусках" в околонулевые температуры и высокой влажности.

[Olejek]

Сообщение от ДимаК

Olejek, пробег?

Сейчас 28 500 км, первое ТО при 11 500 км, второе при 26 000 км. Через несколько дней будет 2 года, как начал эксплуатацию.

[АЛЕКСЕЙ-67]

Сообщение от Санчос

Доброго времени суток всем! Ребята подскажите как помыть дросель самому, до официала ехать далеко. Таже ситуевина, при холоде перестала заводится!

Глянь в этой теме мой пост 1467, выкладывал фотки процесса очистки.
Удачи...

[Санчос]

снял дросель, приоткрыт на пару миллиметров - так и должно быть??

[mayorvs]

Да, именно так, но не пара мм. Уберите грязь перед этой щелью и по кругу протрите, чтобы не закусывало

---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее написано было в 14:31 ----------

Санчос, Здесь видно насколько приоткрыта

[Санчос]

уже промыл и собрал все обратно, снимал полностью, смазал кольца силиконом, а в ДУ было вроде не грязно, но но масло водный раствор просматривался четко, видимо из за него о подмерзало, ну посмотрю, как поведет себя завтра, всем спасибо!!

[tractor22]

Сообщение от Михалыч35

tractor22, Почему вот ты,да и еще были сообщения,считают что раз уплотнительная резинка приплюснута,как ты написал,то был подсос воздуха?Она ведь на то и уплотнительная,что б уплотнить при сочленении деталей. А раз так,то она там естественно сжимается и наружная ее плоскость,как раз и говорит,что она там сидела плотно.

Покупная резинка из '' Франции " очень отличается от сплюснутой которую вынул, визуально она больше диаметром и помягче. Толстые резинки практически одинаковые, зря её поменял надо было сдать в магаз. Старая тонкая резинка что-то среднее между фторопластом и резиной, какая то она не эластичная, дубовая -во.

[Михалыч35]

tractor22, Спасибо,я канешна в руках еще не держал,но движки та собираются во Франции,и твоя новая резинка тож оттуда. И где правда брат?

[tractor22]

На мегановских форумах пишут - такая же шняга.

[instal01]

Сообщение от tractor22

Покупная резинка из '' Франции " очень отличается от сплюснутой которую вынул, визуально она больше диаметром и помягче. Толстые резинки практически одинаковые, зря её поменял надо было сдать в магаз. Старая тонкая резинка что-то среднее между фторопластом и резиной, какая то она не эластичная, дубовая -во.

Толстая резинка вообще на пуск не влияет,на засорение ДУ и т.д. да, но не пуск.Про тонкое кольцо здесь уже кто то описывал свойства состава резины.Собственно о чем это я,не кто не пробовал заменить кольцо,или смазать,без промывки дросселя.

[tractor22]

Толстое кольцо пропускает воздух мимо фильтра, там пыль эту видно, но за счёт конструкции в сам дроссельный узел не попадает. Проблема в том что воздух смешивается с масляными парами и пылью и собирается в месте парковки дроссельной заслонки, образуя налёт -на многих машинах так, ничего нового.
Снятие и чистка где-то полчаса.

[bobfate]

Сообщение от bobfate

Этой зимой после ТО2 заводиться перестала, сделал репрог прошивкой RSW v 4.6 на базе последней заводской, дроссель не чистил. Месяц заводилась в любых условиях (было и +3 и вода кругом, и -25). Но вот сегодня снова не завелась с первого цикла автозапуска. Вчера было +1, а за ночь похолодало до -5. Будем наблюдать дальше, возможно это был разовый сбой, а возможно придется чистить таки дроссель снова.

Итак, прошло чуть больше недели, машина заводилась без проблем, при том что стояли морозы (-20).
Вчера прошился эксперементальной версией прошивки (пыьались скрестить хороший запуск и хорошую тягу на низах) и машина снова перестала заводиться. Так что новая прошивка в моем случае реально помогает: с ней заводится, а без нее нет.

[Михалыч35]

bobfate, Чот ничо не понял?.........вчера прошился.......машин не завелась,и тут же .........новая прошивка.......реально помогает,.....заводится без проблем?Уж ежели отчитываетесь,то как то повнятнее.

[mayorvs]

Михалыч35, bobfate вчера прошился альтернативной прошивкой от RSW, в которой пытались скрестить уверенный запуск из последней прошивки от Рено и оптимально резвую версию альтернативной. Машинка снова не заводится.
Но здесь правда речь не об околонулевых температурах и влажности, а о -20 на улице...

---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:40 ----------

Или я тоже запутался в трактовке

[bobfate]

Сообщение от mayorvs

Или я тоже запутался в трактовке

Езжу на прошивках от RSW.
Год назад, сразу после ТО-1 в декабре 13 прошился версией 2.2 В январе 14 машина начала подавать признаки плохого запуска, но не только в околонулевую температуру, а в любых условиях. Не заводилась бессистемно, день не заведется, два все ок. Поехал к ОД, те промыли мне дроссель и стало все хорошо.
Летом прошился версией 3.3 и ездил на ней вплоть до ТО-2 в декабре 14. Сразу после ТО машина перестала заводиться с первого раза: наблюдал неделю, не заводилась все семь дней.
Прошился прошивкой 4.6, она на базе последней заводской, в которой исправили проблемы с пуском. И машина начала заводиться! Дроссель не чистил, только прошил. Т.е. сначала одномоментно перестала заводиться, а потом также снова начала. Не постепенно, как год назад, а "вчера работало, а сегодня уже нет".
Проездил на 4.6 месяц, все заводилось в любую погоду. Но в данной версии прошивки мне не хватало динамики, а в 3.3 (на которой у меня машина перестала заводиться) она как раз была. Попросил автора прошивок RSW скрестить две версии, объединить динамику и запуск. Получилась версия 3.4, ей и прошился 2 дня назад. Не получилось, динамика есть, но оба дня после перепрошивки машина заводится только с газом в пол.

Вот теперь думаю, то ли снова откатиться на 4.6, то ли почистить таки дроссель. Судя по опыту прошлого года чистка должна помочь, но видимо на год, потом снова чистить. С другой стороны, почему тогда до ТО все заводилось как часы, а сразу после вообще перестала? Дроссель испачкался за один день сразу так, что стал залипать? Не верю. И почему прошивка помогает от залипшего дросселя? А у кого-то заводится без проблем на любых прошивках...

Читал тут мнение, что если активно крутить движок, то дроссель как раз и засоряется (точно не помню, но смысл такой). Вот у меня как раз такой стиль езды, часто кручу движок (хотя как правило не выше 4 тыс) и видимо он не соответствует конструкции двигателя, отсюда и проблемы. Другого объяснения пока для себя не придумал.

[Borysych]

Сообщение от bobfate

почему тогда до ТО все заводилось как часы, а сразу после вообще перестала? Дроссель испачкался за один день сразу так, что стал залипать? Не верю. И почему прошивка помогает от залипшего дросселя? А у кого-то заводится без проблем на любых прошивках...

У меня и симптомы, и мысли по этому поводу один в один . Не может дроссель до прошивки быть грязным и не заводиться, а после прошивки сразу "самоочиститься". Пока в понимании причин плохой незаводки я остановился на разнице между версиями в алгоритме холодного пуска. Обратите внимание на поведение стрелки тахо в момент запуска двигателя после ночной стоянки (без автозапуска, вручную). На 4 версии (имею ввиду заводскую принадлежность безотносительно чип-прошивок) при заводке двиг сразу взревывал и стрелка уносилась под 1700 -1800, потом чуть спадывала до 1500 и там стабильно держалась и только потом постепенно снижалась. Такая, можно сказать, "агрессивная" заводка. После прошивки на предыдущую версию 3. стрелка ведет себя по другому - неохотно схватывает; в момент заводки подскакивает чуть больше 1000-1200 и тут же скатывается на 1000 и даже чуть меньше - и это через пару секунд после заводки на холодном утреннем движке при температуре под минус 20 !? А как же прогрев? Поэтому я, все ж полагаю, уже не дроссель причина, а алгоритм прошивки.

ЗЫ. Дроссель особо не кручу.

[archibalddias]

Borysych, а можно полюбопытствовать к чему вы это написали?
Mayorvs, гдето в этой теме выкладывал видео о том как ведёт себя дроссель в момент запуска на нешитой машине, ... конечно дроссель выполняет команды мозга а тот действует согласно записанной в него программы(прошивки).
Прогревочные обороты? а они нужны? зачем? двигатель не самая эффективная бензиновая печка и вот инженегры всего мира пытаются сделать так чтобы мотор меньше жрал, меньше гадил и больше работал - выделившееся тепло которое не совершило работу это минус от кпд... Результат их трудов по утрам ставит обывателя в тупик своим "не карбюраторным" поведением, потом выясняются ещё какие нибудь бытовые мелочи и вот эти же инженегры пытаются малой кровью, удалённо, без вмешательства в ранее разработанную конструкцию обойти острые углы возникшие при эксплуатации их "высокотехнологичного" продукта простыми смертными, которым нет дела до экологии но надо успеть на работу и побыстрей ...
Всё это уже несколько лет обсуждалось в этой теме, ещё два года назад была эксперементальным путём выявлена связь неустойчивого (двойного) запуска при нулевых температурах и несильным загрязнением дросселя, производитель не может дистанционно почистить всем страдальцам дросселя но проанализировав причину написал новую прогу которая заставляет дроссель работать по другому алгоритму "объезжая кочку", при этом в новой проге производитель скорее всего учёл и другие жалобы клиентов например на незапуск в -25с (связи между загрязнением дросселя и незапуском при очень низких температурах инициативной группой с этой конференции выявленно не было, для нас причина осталась неясна).
Напоследок, если вам интересно, рекомендую почитать все сообщения от АЛЕКСЕЙ-67, в этой теме, дело в том что в начале он был противником чистки зубов тем более на гарантийном автомобиле, но однажды когда от безысходности почистил дроссель - подтвердил что его автомобилю эта процедура помогла ( дело было разумеется до появления первых заводских исправленных прошивок).
А теперь шутка: алгоритм предписывает роботам идти из пункта А в пункт В по прямой, но в некоторых населённых пунктах иногда на этом пути образуется лужа и некоторые роботы стали тонуть или застревать, поскольку роботы тупые и не могут распознать лужу сами то им переписали алгоритм - теперь они обходят лужу даже если её там нет ...