Давление в шинах - какое, чем качаем?

[Clim]

Есть женщины в русских селеньях... И коня на скаку и обои поклеить. Без обид. Я и сам не доверяю вот таким и им подобным мулькам, ИМХО замануха это, как вороны на блестящее.

[Михаил 49]

Исходя из прочитанного и собственных знаний по поводу накачки: кроме зимы давление в шинах (Дастер) должно быть 2.0 Бар, зимой на зимней резине 2.3, при езде с прицепом 2.1. В летнее время давление в шинах надо проверять после отстоя машины после пробега (шины остывают) или в тени.

[SHURBO]

Сообщение от Михаил 49

Исходя из прочитанного и собственных знаний по поводу накачки: кроме зимы давление в шинах (Дастер) должно быть 2.0 Бар, зимой на зимней резине 2.3, при езде с прицепом 2.1. В летнее время давление в шинах надо проверять после отстоя машины после пробега (шины остывают) или в тени.

...а почему зимой должно быть выше? Не наоборот?

[BOND]

Это я где то своровал.
Давление в колесах - это тот инструмент, который при грамотном использовании позволяет облегчить жизнь джипера с минимальными затратами сил и времени. Совершенно естественно, что давление в колесах зависит от многих факторов, как то: вес автомобиля, характер вне(дорожного) покрытия, размер колес, тип резины (диагональная, радиальная, бескамерная), скорость, жесткость (мягкость) боковин, и т.д. При этом все перечисленные факторы находятся в тесной взаимосвязи.

Для начала, перечислим характеры покрытий: снег, лед, песок, глина (твердая, но скользкая), глина (мягкая, как теплое сливочное масло), камни острые, камни просто, болота.

Теперь - пару слов о весе автомобиля. Так уж получилось, что ни на особо легких машинах, ни на чудовищно тяжелых мне воевать с бездорожьем не приходилось, как правило, их вес колебался от 1700 до 2500 кг. С точки зрения физики давление, оказываемое автомобилем на грунт, должно зависеть только от давления в колесах. В жизни же все оказывается несколько сложнее. Почему-то Suzuki Samurai легко едет там, где 110-ый Defender, обутый практически в такие же колеса, тонет, и требует разматывать лебедку. К этому мы вернемся позже, а сейчас начнем рассматривать зависимость давления в колесах от характера грунта.

Автострада
Недостаточное давление в шинах приводит к увеличению тормозного пути, чрезмерному расходу топлива, повышенному износу корда, перегреву и в конечном итоге разбортировке или разрыву колеса.

Проверять давление нужно как минимум раз в месяц, а лучше даже раз в две недели. Делать это следует на холодных колесах. Если же нет времени ждать, пока они остынут, нужно внести поправку в 0,3 атм.

Иногда стоит повысить давление в шинах перед долгой ездой по скоростной автостраде или в случае, если автомобиль сильно нагружен. Смотря по ситуации колесо нужно докачивать на 0,2 - 0,4 атм (это зависит еще и от веса автомобиля). Разумеется, это средние величины. Более точные параметры вы легко найдете в инструкции по эксплуатации вашего внедорожника. В большинстве случаев там указаны два рекомендуемых давления: первое - для повседневной эксплуатации (город и дороги общего пользования), и второе - для езды по автостраде или с большой нагрузкой. Эти параметры конструкторы получают опытным путем. Рекомендуемые заводом-изготовителем значения обычно являются результатом компромиса между эффективностью работы колеса, его нагрузкой и комфортом для пользователей. Однако если вы готовы пожертвовать мягкостью хода, смело подкачивайте все четыре колеса на 0,2-0,4 атм, и управляемость заметно повысится. Такая перекачка не повредит внедорожнику, особенно если речь идет о машинах с постоянным полным приводом. Если вам приходится регулярно ездить в гористой местности или с большой скоростью по автостраде, то повышенное давление в шинах защитит корд от перегрева и уменьшит износ краев боковой дорожки. Легкая подкачка также будет полезна при перевозке тяжелых грузов или буксировке прицепа. Повышенное давление снижает опасность аквапланирования, машина лучше держит дорогу.

Итак, если вы решили поднять давление сверх указанной нормы, проведите самостоятельные тесты. Начиная от рекомендуемого показателя и прибавляя по 0,2 атм, можно получить наиболее приемлемый показатель для каждого конкретного случая.

Проселок
При езде по бездорожью роль давления в шинах очень велика. От него напрямую зависит проходимость автомобиля. Хотите убедиться - попробуйте сами. Найдите склон погрязнее, с уклоном градусов в 30. Сохранив в колесах шоссейное давление, включите полный привод и попробуйте заехать наверх. Через несколько метров машина замрет и начнет буксовать. Снизьте давление до 1,5 атм и сразу увидите, что удалось подняться значительно выше! При уменьшении давления пятно контакта покрышки с грунтом становится вдвое длиннее и примерно в 1,2 раза шире. Его площадь увеличивается на 40%, за счет чего удельное давление на грунт становится меньше и колесо не так сильно проваливается. Кроме того, грунтозацепы взаимодействуют с грязью на гораздо большей площади и лучше передают крутящий момент. Но и это еще не все: протектор подспущенного колеса гораздо лучше самоочищается.

Но ведь на дороге бывает не только грязь. Ниже мы приводим некоторые рекомендации по величинам давлений, однако помните, что они завият от типа грунта и веса автомобиля (чем он тяжелее, тем меньше надо снижать давление).

Грязь - 1,2 атм
Для автомобилей типа Toyota Land Cruiser 70 или Land Rover Defender со штампованными дисками и камерной резиной можно снижать давление в сильной грязи даже до 0,8 атм. Но, в общем , для езды по пересеченной местности с большим количеством грязи поддерживайте давление от 1,2 до 1,5 атм.

Если у вас радиальная бескамерная резина, то снижать давление менее 1,2 атм не стоит. Наилучшие результаты дает 1,5 атм. Но при таких низких давлениях в шине велик риск разбортировки, особенно при резком наезде на препятствие, в повороте или на крутом склоне. Будьте весьма осторожны. Помните также, что низкие давления требуют и невысоких скоростей - до 60 км/час. В противном случае возможен перегрев и, как следствие, разрыв корда. Наконец последний совет - боковины колес внедорожников обычно укреплены, чтобы избежать разывов об острые камни и коряги, но все же не расслабляйтесь и глядите в оба!

Глина твердая, но скользкая
Когда вы имеете дело со скользким глиняным покрытием, которое все-таки можно продавить колесами до твердой подложки, то широкая резина и очень низкое давление вам противопоказаны. Разумно держать в колесах около 1,5 кг/см2. В противном случае вы будете "плавать" на "замыленных" колесах. Узкая, хорошо накаченная резина в состоянии прорезать размякший слой и зацепиться протектором за твердое основание. В подобных условиях может помочь и резина с боковым протектором, вроде Micky Thompson. В целом для глиняного покрытия желательно иметь "грязевую" резину с индексом МТ (Mud Terrain) с разряженным рисунком протектора.

Глина мягкая
Сказанное выше о протекторе, остается в силе и в этом случае. Но вот узкую резину, на мой взгляд, лучше заменить на широкую и мягкую, а давление снизить до 0,6 - 1,0 кг/см2. Узкие колеса будут легко резать мягкий грунт, приводя к посадке автомобиля на днище. Впрочем, на глине всякая резина будет "замыливаться", уменьшая тягу до нуля. Здесь может помочь принудительная пробуксовка колес (весьма энергичная!), при которой происходит самоочищение протектора, и, фрезеруя протектором грунт, машина все-таки двигается вперед.

Камни - 3,0 атм
Если ваш путь лежит в Северную Карелию или горы Кавказа и ездить придется по совершенно разбитым дорогам с большими камнями, то рекомендуем держать давление 3,0 атм. Повышенное давление будет препятствием для острых камней, и вы сможете избежать частых разрывов и проколов. Вдобавок слегка перекачанное колесо лучше накатывается на крупные препятствия.

Острые камни
Здесь желательно использовать шины с усиленными боковинами, а давление поддерживать на уровне 3, а то и 4 кг/см2. Это необходимо для предотвращения боковых порезов колес. Но даже при таком давлении маленькие острые камни проходят сквозь протектор и, оставаясь незамеченными, дырявят камеру за камерой. Требуется постоянно очищать протектор от застрявших в нем камней. Ширина колес особого значения не имеет.

Камни просто
Однозначные рекомендации в этом случае сложно дать, хотя твердо можно сказать, что на таком покрытии колеса испытывают очень значительные боковые деформации и об этом надо помнить, выбирая давление в колесах. При "высокой" скорости движения (более 15-25 км/ч) опасно сильно снижать давление, так как увеличивается вероятность "пробоя" боковин и "разбортовки" колес. При "черепашьей" скорости низкое давление зачастую может помочь, увеличивая сцепление колеса с камнем, не давая ему "пробуксовывать". Особенно это может помочь на мокрых камнях. Очевидно, что ширина резины здесь играет свою роль, но, как мне кажется, не столь уж существенную.

Песок - 0,8 атм
Этот вид грунта не столь характерен для российского бездорожья, ибо с ним можно столкнуться разве что на пляже или в песчаном карьере. Правда, судьба может вас занести и в пустыню.

Здесь снова уместно позаботиться об увеличении пятна контакта. Давление можно понизить до 0,7 - 0,8 атм. Но позаботьтесь заранее установить в колеса камеры - это избавит вас от частой самопроизвольной разбортировки. Важно после песчанного участка сразу подкачать колеса, доведя давление до нужного уровня. Бывает, приходится довольно часто спускать и снова накачивать колеса. Вот почему мы настоятельно рекомендуем не жадничать, а приобрести хороший манометр и компрессор с большой производительностью. Без этого вам гарантированы долгое сидение в песках и активная работа лопатой.

Снег
МНОГИЕ водители путают понятия "внедорожник" и "вездеход". Любой джип - это КОЛЕСНЫЙ автомобиль повышенной проходимости. Уверенно же чувствовать себя на снегу можно только на ГУСЕНИЧНОЙ технике. Следуйте золотому правилу внедорожного вождения: "Больше ходишь - дальше едешь". Поэтому вылезаем из машины и оцениваем снежный покров. Если глубина плотного слежавшегося снега превышает половину колеса джипа - лучше отказаться от затеи.

Само собой, внедорожник должен быть обут в зимнюю резину. Именно зимнюю и желательно с шипами. Поскольку даже "зубастые" грязевые покрышки способны выполировать в снегу четыре скользкие ямки, в которых колеса будут сидеть столь же надежно, как мячик для гольфа в своей лунке. Чтобы повысить проходимость джипа по снегу, полезно сбросить давление в шинах до 0,8-1 атмосферы.

[esa]

Сообщение от SHURBO

...а почему зимой должно быть выше? Не наоборот?

Ну не знаю - надо ли зимой поднимать давление, а вот стравливать приходилось не раз - по гололёду лучше получается и рулить, и тормозить... Только не торопясь!

[Игорь1982]

Сообщение от BOND

Более точные параметры вы легко найдете в инструкции по эксплуатации вашего внедорожника. В большинстве случаев там указаны два рекомендуемых давления: первое - для повседневной эксплуатации (город и дороги общего пользования), и второе - для езды по автостраде или с большой нагрузкой. Эти параметры конструкторы получают опытным путем. Рекомендуемые заводом-изготовителем значения обычно являются результатом компромиса между эффективностью работы колеса, его нагрузкой и комфортом для пользователей.

У дастера на двери действительно указаны два рекомендуемых давления: Одно - для автострады, другое - для езды вне автострады. Только почему то они одинаковые и = 2,0 бар. В чём подвох то????

[BCE6YDET]

Как правильно передвигаться на спущенных колесах по бездорожью

Каким образом стравливание воздуха из шины влияет на проходимость автомобиля? Спустить колесо мало — для эффективной борьбы с бездорожьем нужно понимать еще и физику процесса. Ведь изменение давления в колесах влияет на ряд параметров, среди которых проходимость и управляемость

Ни для кого не секрет, что, попадая на мягкий грунт, колесо автомобиля неизбежно проминает его, образовывая тем самым лунку. Ну а дальше все идет по нарастающей: чтобы выбраться из нее, на колесо надо подводить большую силу, величину которой не всегда удается точно рассчитать, шина пробуксовывает, зарываясь еще глубже, и т.д., и т.п. Самое действенное средство — борьба с первопричиной, то есть проваливанием колеса. Чтобы оно не вминалось в грунт или делало это в минимальной степени, необходимо существенно уменьшить давление на поверхность опоры. Из азов физики известно, что давление зависит от частного двух величин: действующей силы (в данном случае силы тяжести, которая, в свою очередь, зависит от массы предмета) и площади, на которую она прилагается. Но если со снижением величины первого параметра бороться не всегда возможно, то увеличение площади опоры, то есть пятна контакта шины с поверхностью земли, вполне достижимо. Для этого необходимо всего лишь стравить воздух из колес.



Как правильно это делать

Спускать колеса лучше всего на твердой ровной поверхности — это поможет правильно определить, до какой степени колесо сплющилось. Лучше выпустить воздух заранее «на сухом», нежели бегать вокруг застрявшей в луже машины, когда не только невозможно понять величину деформации колеса, но и не всегда получается добраться до ниппеля.

Если колесо большого размера, то для экономии времени можно вывернуть ниппель и спускать колесо на звук до того момента, пока оно не засвистит. Обычно это происходит в диапазоне от 1,2 до 0,9 атмосфер. Далее необходимо водворить ниппель на место и доспустить колесо до требуемого давления, нажимая на клапан. Обязательно следует проверить давление в колесах с помощью манометра, оно должно быть одинаковым во всех колесах, в противном случае машина будет ехать непредсказуемо.

Какое давление оптимально?

Здесь все зависит от высоты покрышки, размера колеса, массы автомобиля и несущих грунтов. Низкопрофильные шины стравливать ниже 1,2 атмосферы я бы не рекомендовал. Из-за небольшой толщины шины есть опасность повредить диск. Если вы собираетесь передвигаться по бездорожью, но на вашей машине установлены низкопрофильные колеса. Настоятельно рекомендую заменить их на что-нибудь более соответствующее вашим увлечениям, но об этом мы уже рассказывали в №4 за текущий год.

Чем тяжелее машина, тем сильнее деформация покрышки при прочих равных. Например, при давлении 1,0 атмосферы колесо BF Goodrich M/T 33/12.5 R16, установленное на автомобиле UAZ Hunter, деформируется на 15–20%, а та же покрышка под весом внедорожника Toyota Land Cruiser 105 потеряет 30–40% высоты.

Это обязательно надо учитывать, спуская колеса. Важным определяющим фактором является визуальная деформация колеса, а не только количество атмосфер.

Также необходимо принять во внимание, что на твердом грунте покрышка проминается сильнее, нежели на мягком. Например, колесо стоящей на асфальте машины, потерявшее при стравливании половину высоты шины, вернется практически к своей прежней форме, когда вы съедете в напитанный водой чернозем или на болотный ковер. Отсюда следует, что потеря дорожного просвета будет не так существенна, а для уменьшения давления на очень податливый грунт желательно спускать колеса как можно сильнее.

Зимой еще надо учитывать естественный разогрев шин. Например, вы спускаете колеса стоящего автомобиля при температуре –15°C. Манометр показывает вам 0,8 атмосферы, но, как только вы начнете движение, покрышка от трения и деформации разогреется сама и нагреет воздух внутри. Как следствие, давление в колесе увеличится до 1,0– 1,1 атмосферы, и требуемые характеристики будут потеряны. Поэтому зимой после того, как вы спустили колеса а затем некоторое время передвигались, имеет смысл еще раз проверить давление и при необходимости повторить процедуру стравливания.

Езда на спущенных колесах

На твердых грунтах, глине и каменистых участках перебарщивать с высвобождением воздуха не следует, потому как чем сильнее вы спустите колеса, тем больше машина потеряет в клиренсе, что немаловажно особенно при движении по колеям и среди больших камней. Но стравливать колеса все равно надо даже при езде по высоким колеям, так как благодаря дополнительной деформации шин автомобиль будет лучше противостоять боковому смещению, что позволит вам увереннее двигаться вразрез колее. К тому же увеличенное пятно контакта даст лучшее, чем на накачанных колесах, сцепление с дорогой. Это позволит внедорожнику продолжать движение, даже если он скребет мостами по высокой межколейке, когда в тех же условиях машина с дорожным давлением в колесах давно остановилась бы и забуксовала.

При движении по ухабистым дорогам или «грейдерам» можно снижать давление до полутора атмосфер. Это несколько увеличит расход топлива, зато ехать станет гораздо комфортнее.

После того, как вы спустили колеса, поведение машины на дороге изменится. Возрастет нагрузка на гидроусилитель, машина станет более валкой, и реакция на управляющие действия снизится. Поэтому, если между двумя участками бездорожья предстоит ехать по твердому покрытию, лучше не полениться и подкачать колеса.

При движении по бездорожью повышенное внимание следует уделить выбору траектории. Чем меньше давление в колесе, тем мягче становится боковина и тем труднее ей противостоять механическим повреждениям. Особенно это касается внедорожной резины увеличенной размерности. Также опасность для боковины спущенного колеса представляют обломанные сучья, корни деревьев и острые камни. Если что-либо из вышеперечисленного окажется зажатым между покрышкой и колеей, пиши пропало — скорее всего колесо будет порвано. При этом отремонтировать его в половине случаев не удается, а если и получается зашить и проклеить порез, то кроме как на запаску оно не годится.

Чем меньше давление в колесах, тем аккуратнее следует ехать. Старайтесь избегать ударов боковины колеса о колею, поваленные деревья и камни. Жесткий контакт может привести к разбортировке. Также стоит избегать боковых нагрузок на колеса при лебежении. Но опасность разбортирования все равно присутствует. Что же делать, если оно все-таки произошло?

Разборт: страшно или нет?

Подавляющее большинство новичков не любит спускать колеса, мотивируя это тем, что, дескать, можно разбортироваться. Да, можно, но это не так страшно, как «разложить» машину изза невозможности совершать управляющие действия на накачанных колесах.

Вероятность разбортироваться на камерной резине ниже, чем на бескамерной, но есть риск, убив камеру, не собрать колесо выше.

Если вы разбортировали колесо, а именно покрышка слезла с диска только с одной стороны, следует поддомкратить автомобиль таким образом, чтобы пострадавшее колесо свободно вращалось в воздухе, после чего надлежит по возможности удалить грязь и воду из шины, затем вывернуть ниппель и подключить компрессор. Когда воздух пойдет в скат, нужно прижать покрышку к диску таким образом, чтобы воздух не находил щели. После этого остается только ждать момента, когда давление в колесе повысится настолько, что оно забортируется само собой. Если покрышка слезла с диска полностью, ее следует насадить обратно, после чего сжать колесо по кругу веревкой или реп-лентой таким образом, чтобы посадочные места шины с обеих сторон прижались к диску, а затем приступить к упражнениям с компрессором.

О бортировании колеса с помощью паров бензина или эфира я умышленно не рассказываю, так как считаю этот способ вредным для резины, да и просто опасным.

Колесо с камерой может разбортироваться лишь в том случае, если сама камера порвана или провернуло сосок. Лечится такой разборт исключительно заменой камеры на новую.

Чтобы избежать разбортировки, применяют специальные диски с дополнительным ободом bead- lock или дополнительные колесные камеры в специальных корпусах tire- lock. О них уже неоднократно писалось на страницах нашего журнала и еще немало будет написано. Скажу лишь, что оба устройства являются специфическим внедорожным оборудованием и в повседневной жизни почти не используются.

Следует помнить, что после разбортирования, а также при длительной езде на стравленном колесе балансировка нарушается, и при первом же удобном случае ее необходимо восстановить. Кстати, если во время бортировки грязь и воду из колеса извлекли неполностью, оно также будет «бить» при движении по шоссе. Но, несмотря на угрозу разбортирования, потерю времени на стравливание и подкачку, настоятельно рекомендую вам снижать давление в колесах, потому что это самый простой и доступный способ в значительной степени увеличить проходимость вашего автомобиля.

текст: Леня НЕМОДНЫЙ

[Игорь1982]

Михаил 49, а почему зимой 2,3? первый раз такое слышу. Если только в расчёте на то, что при сильном морозе давление падает, поэтому нужно накачать впрок, чтобы запас был?

[Михаил 49]

Сообщение от Игорь1982

Михаил 49, а почему зимой 2,3? первый раз такое слышу. Если только в расчёте на то, что при сильном морозе давление падает, поэтому нужно накачать впрок, чтобы запас был?

Рекомендации производителя Нокиан, для своих зимних шин. А у меня на авто Хакка-7.

Странно! Мало ли что напишут рекомендации, если давно всем известно если спустить не много зимнюю резину сцепление конечно лучшее будет.

[rush]

Сообщение от Yakov163

Странно! Мало ли что напишут рекомендации, если давно всем известно если спустить не много зимнюю резину сцепление конечно лучшее будет.

В зимний период, когда автомобиль чаще эксплуатируется на заснеженных и обледенелых трассах, рекомендуется устанавливать более узкие шины, которые лучше справляются со снежной шугой.

[Михаил 49]

Сообщение от Yakov163

Странно! Мало ли что напишут рекомендации, если давно всем известно если спустить не много зимнюю резину сцепление конечно лучшее будет.

Причина несколько завышенного давления зимой (Нокиан) объясняется чрезмерной мягкостью зимней шины, частичной потерей управляемости, при малом выходе шипов и низкими температурами. Не расстраивайтесь, качайте шины по заводским параметрам Дастера, 2.0 Бар. В конце-концов ведь это только рекомендации. А дорожный знак рекомендуемая скорость Вы часто соблюдаете, отвечу за Вас, нет, при этом без потерь для себя.

Понятненька! А вот ошиблись я часто соблюдаю правило дорожного движения!

Комментарий модератора YuriyVZ: Помещено в соответствующую тему форума http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...479#post259479

[nikola]

У нас в Брянске дорог нет. Поэтому давление в шинах держу 1,6 атм. Езжу с таким давлением с 2006 г. Имел автомобили ВАЗ-2114 (175/70R13), Nissan Note (185/65R15). Никакого неравномерного или повышенного износа летних либо зимних шин, а также увеличения расхода топлива за все это время не наблюдал. Зато мягче глотает неровности, лучше сцепление с дорогой, больше ресурс подвески.

[BCE6YDET]

Сообщение от nikola

У нас в Брянске дорог нет. Поэтому давление в шинах держу 1,6 атм. Езжу с таким давлением с 2006 г. Имел автомобили ВАЗ-2114 (175/70R13), Nissan Note (185/65R15). Никакого неравномерного или повышенного износа летних либо зимних шин, а также увеличения расхода топлива за все это время не наблюдал. Зато мягче глотает неровности, лучше сцепление с дорогой, больше ресурс подвески.

А средняя скорость какая?
И хоть по асфальту или как...

[SiD78]

Кто какое давление качал на nordman 4???

[Неугомонный Ездец]

по совету Кубика накачал до 2, 2 машина стала как то по собраней что ли, тестим дальше в следущую поездку на дачу накачаю до 2, 4 :-)

[Serg62]

рекомендации конечно это здорово,но вот лично моё мнение,что надо ориентироваться ещё и на резину,при давлении 2.0, Амтел и например Ёкогама будут вести себя НЕ одинаково т.к. совершенно разная резина по "мягкости",более мягкую надо докачивать примерно на 10% больше.Хотя вышесказанное всё лично моё мнение исходя из опыта езды на разных "резинах",рекомендации всё таки это нечто усреднённое

[Bear]

тем кому не нравится подвеска рекомендовал бы проверить давление в шинах. переобулись давно на зимние шины. понимаю что зимняя резина и должна быть жестче. вчера проверили давление в шинах и обнаружили перекачку. у отца 2,2 у меня 2,8. снизили давление до 2,0 и опять наслаждаюсь подвеской.

[SHURBO]

Сообщение от Bear

понимаю что зимняя резина и должна быть жестче

А по моему зимняя должна быть мякше.