Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[instal01]

Сообщение от Wolf714

Количество воды в баке не влияет на наличие и количество воды в глушителе, образуется она там совсем по другим причинам, даже если вода в баке есть то для того чтобы она не попала в цилиндр установлены топливные фильтры не допускающие проникновения воды,но даже если допустить тот факт что вода все таки попадает в цилиндр в ничтожно малом количестве то в камере сгорания она просто испаряется так что ей можно пренебречь, вода в глушителе образуется в результате конденсирования , резкого изменения температуры .

Вы почти на верном пути,процесс превращения пара в жидкость называется конденсацией,воды в лед замерзанием.Пар в выпускной системе должен как то появится.Даже если у вас в баке нет воды и бенз не разбодяжен смесь подается 14 к 1.В итоге при сгорании на выхлопе имеем несколько компонентов и в том числе воду в газообразном состоянии.Если бенз уже с водой то он не куда при сгорании не пропадет а также уйдет в выхлоп.
Не верите мне,забейте в поисковик,ну и повторите химию начальных классов.
Да,про фильтр забыл,бензиновый фильтр воду не задерживает.

---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее написано было в 01:45 ----------

Сообщение от Scorp 3

Еще вариант. Сигнализация случайно не бензонасос блокирует при тревоге? Так не рекомендуют устанавливать производители сигнализации, но все же.

Первый раз об этом слышу.Не рекомендуют рвать управляющие и цифровые цепи но не силовые аналоговые.

---------- Добавлено в 01:57 ---------- Предыдущее написано было в 01:51 ----------

Сообщение от прибалт11

Ezzhik, по моему, повернув ключ ( не включая стартер) Вы услышите звук работы топливного насоса - он и нагоняеет давление.....И не обязательно стартер крутить....

Не всегда срабатывает после простоя,но заводится четко.

[Юрий.D2014]

Сообщение от instal01

[/COLOR]
Первый раз об этом слышу.Не рекомендуют рвать управляющие и цифровые цепи но не силовые аналоговые.

Есть реле блокировки стартера в сигнализациях, но можно его и на бензонасос подключить. Но если взять тот же Томагавк то достаточно реле вынуть и все будет работать). А вообще, включается эта блокировки при нажатии определенной комбинации клавиш, но вряд ли эта проблема. Реле родное смотреть надо, под капотом в блоке предохранителей.

[instal01]

Сообщение от Юрий.D2014

Датчик давления у нас есть, механический как на всех автомобялях, только без перепускного трубопровода. Сразу у насоса сбросной клапан (датчик), упрощенная система. В основном везде так, перепускной клапан и всё.

Датчика давления у нас нет,есть перепускной клапан для сброса лишнего давления.
На многих машинах он есть,например пежо 3008,забавный авто.
Почти на всех фольцах идет подкачка при открытии водительской двери.

---------- Добавлено в 02:13 ---------- Предыдущее написано было в 02:03 ----------

Сообщение от Юрий.D2014

Есть реле блокировки стартера в сигнализациях, но можно его и на бензонасос подключить. Но если взять тот же Томагавк то достаточно реле вынуть и все будет работать). А вообще, включается эта блокировки при нажатии определенной комбинации клавиш, но вряд ли эта проблема. Реле родное смотреть надо, под капотом в блоке предохранителей.

Простите,я не чего не понял,нет реле цепь разорвана.И при чем здесь тамогавк прародитель старлайна?В настройках можно только выбрать тип работы реле,нормально замкнутая или НР.Что на него смотреть,если возникли подозрения меняете местами с соседним и пробуете.

[Юрий.D2014]

Да при том что тут говорили про то что якобы сигналка блокирует реле. Но обычно сигналка своим реле блокировала что то. Вот всё.

[instal01]

Сообщение от Ezzhik

Дастер 1,6 4х4 дорестайл, пробег 68000. Как температура ниже -20 утром бодро крутит но не схватывает. Редкие вспышки 1 раз за 3-4 сек. Такое было дважды. Всегда свечи оказываются залиты.По моему мнению, если нет давления при пуске, то форсунки будут просто лить бензин,поэтому и свечи его не могут на холоде поджечь и в итоге их заливает. Поправьте меня, если я что то не так понимаю.
И еще вопрос: кто заведует включением топливного насоса. чтобы он нагонял давление? Может это у меня в прошивке косяк? Никто не знает как должно быть на дастерах?

Забейте на топливоподачу,при старте насос набирает давление за доли секунды.Проблема не в этом.

[Ezzhik]

Сообщение от instal01

Забейте на топливоподачу,при старте насос набирает давление за доли секунды.Проблема не в этом.

Будем надеяться


Отправлено с моего iPad используя Tapatalk

[archibalddias]

Сообщение от Юрий.D2014

Датчик давления у нас есть, механический как на всех автомобялях, только без перепускного трубопровода. Сразу у насоса сбросной клапан (датчик), упрощенная система. В основном везде так, перепускной клапан и всё.

если Регулятор Давления Топлива - датчик, тогда Термостат это датчик температуры...

---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 11:55 ----------

Сообщение от instal01

Забейте на топливоподачу,при старте насос набирает давление за доли секунды.Проблема не в этом.

... а если в цепи питания насоса находится некое сопротивление в виде подгорелых контактов (то о чём собственно и говорит Юрий.D2014), это сопротивление ограничивает ток на насосе и давление соответственно набирается ...
Всё надо проверять, автор пока ничего не проверил и соответственно имеет одни догадки.
Чтобы утверждать что проблема не в этом необходимо проверить давление перед запуском и в момент прокрутки стартером, причём несколько раз потому как неисправности типа плохой контакт имеют свойство быть непостоянны как девушка

[instal01]

Сообщение от archibalddias

... а если в цепи питания насоса находится некое сопротивление в виде подгорелых контактов (то о чём собственно и говорит Юрий.D2014), это сопротивление ограничивает ток на насосе и давление соответственно набирается ...
Всё надо проверять, автор пока ничего не проверил и соответственно имеет одни догадки.
Чтобы утверждать что проблема не в этом необходимо проверить давление перед запуском и в момент прокрутки стартером, причём несколько раз потому как неисправности типа плохой контакт имеют свойство быть непостоянны как девушка

С плохим контактом не поспоришь,да и давление меряется в первую очередь,об этом уже говорилось выше.Но в данном конкретном случае человека смущает молчащий бензонасос при включении зажигания и незавод в сильный мороз.Как только потеплело машина четко заводится и когда гудит и когда не гудит бензонасос при зажигании.Остается найти причину незапуска при низкой температуре,а здесь даже при исправной системе возможны прецеденты,опять же банально вода в баке.
Спорить не буду,мало вводных,но ИМХО причина в чем то другом.

[u313]

Сообщение от instal01

Забейте на топливоподачу,при старте насос набирает давление за доли секунды.

Заметил, что если зимой перед холодным стартом 2-3 раза накачать бензонасосом, старт проходит быстрее и увереннее. так что все же не доли секунд, а секунды.

[Ezzhik]

Сообщение от archibalddias

Всё надо проверять, автор пока ничего не проверил и соответственно имеет одни догадки.

Чтобы утверждать что проблема не в этом необходимо проверить давление перед запуском и в момент прокрутки стартером, причём несколько раз потому как неисправности типа плохой контакт имеют свойство быть непостоянны как девушка

Давление мастер проверял. Только вот у него при включении зажигания насос никак не хотел качать. А при прокрутке стартером давление быстро становится 3,4

Пока поставил автозапуск на -15. В выходные может попробую заморозить авто и завести.

Но поведение БН мне все равно не понятно. Стабильно после простоя с первого раза он не срабатывает



Отправлено с моего iPad используя Tapatalk

[instal01]

Сообщение от u313

Заметил, что если зимой перед холодным стартом 2-3 раза накачать бензонасосом, старт проходит быстрее и увереннее. так что все же не доли секунд, а секунды.

Вполне возможен другой фактор,например положение электрической дроссельной заслонки при включение выключение зажигания.На сто процентов можно быть уверенным только при подключении манометра.
Я проверял,доли секунды на исправном авто с хорошим бензом и не забитым фильтром.

---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее написано было в 00:58 ----------

Сообщение от Ezzhik

Но поведение БН мне все равно не понятно. Стабильно после простоя с первого раза он не срабатывает.

Эту тему здесь уже обсуждали,честно не помню где,но не чего криминального не нашли.
У всех владельцев дастеров так же,просто не кто не заостряет на этом внимание пока не возникнет проблема.У мну так же не всегда гудит но всегда заводит с первого раза.
Если вы все таки не уверены в давлении то у вас только один выход,перед запуском в хороший мороз подключить манометр и крутить.

[archibalddias]

Сообщение от Ezzhik

Давление мастер проверял. Только вот у него при включении зажигания насос никак не хотел качать... поведение БН мне все равно не понятно. Стабильно после простоя с первого раза он не срабатывает

иии..?!!! осцилографом или светодиодной контролькой проверяем напряжение на насосе и на ноге мозга управляющей релюхой бензонасоса... - неисправность проявляется довольно таки устойчиво, я не понимаю в чём проблема найти болячку, только в лени! или в незаслуженном звании мастера

---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------

Сообщение от Ezzhik

Давление мастер проверял. Только вот у него при включении зажигания насос никак не хотел качать... поведение БН мне все равно не понятно. Стабильно после простоя с первого раза он не срабатывает

иии..?!!! осцилографом или светодиодной контролькой проверяем напряжение на насосе и на ноге мозга управляющей релюхой бензонасоса... - неисправность проявляется довольно таки устойчиво, я не понимаю в чём проблема найти болячку, только в лени! или в незаслуженном звании мастера
Вам схему выложить? тогда уточните у вас газ электронный или механический

[Mr.Gromozeka]

Тему не читал, просто личное наблюдение, для общей статистики:

- У меня стал хуже заводится после ТО2 (30т, замена свечей и промывка топливной) от +2 - -4 долго крутит (около 7-10сек), но потом заводится, педаль газа не использую, но всегда на выжатом сцеплении. от -5 и ниже - 2-3сек и запуск.

Возможно мне кажется, но прошлой зимой, на старых свечах, проблем никаких с запуском не наблюдал. За всю заму крутил не более 2-3х секунд и все отлично заводилось.

[Duk_NVRN]

Mr.Gromozeka, а чего там мыть в топливной после 30 тысяч?

[Andrew-vorobey]

Сообщение от Mr.Gromozeka

Тему не читал, просто личное наблюдение, для общей статистики:

- У меня стал хуже заводится после ТО2 (30т, замена свечей и промывка топливной) от +2 - -4 долго крутит (около 7-10сек), но потом заводится, педаль газа не использую, но всегда на выжатом сцеплении. от -5 и ниже - 2-3сек и запуск.

Возможно мне кажется, но прошлой зимой, на старых свечах, проблем никаких с запуском не наблюдал. За всю заму крутил не более 2-3х секунд и все отлично заводилось.

Выжатое сцепление контролируется. Я сам охренел, когда узнал.А вот нафига, не знаю. Раньше также заводил. А потом перестал.

[archibalddias]

Сообщение от Mr.Gromozeka

Тему не читал, просто личное наблюдение, для общей статистики...

...не читатель...

[umka1957]

Попадает жидкость омывайки в свечной колодец.Проверьте соединение шлангов с распылителем лобового стекла.У меня было из за этого

[АЛЕКСЕЙ-67]

umka1957,
Влага в свечном колодце если препятствует запуску то препятствует всегда и в мороз и при +.
В данном случае не завод с первого раза в мороз.
Влага в свечной колодец попадает, как правило, не из-за плохо соединенных шлангов, а затекает под фарсунку омывателя с капота. Лечится как правило нанесением герметика. (есть соотв. тема)

[Ezzhik]

Сообщение от archibalddias

иии..?!!! осцилографом или светодиодной контролькой проверяем напряжение на насосе и на ноге мозга управляющей релюхой бензонасоса... - неисправность проявляется довольно таки устойчиво, я не понимаю в чём проблема найти болячку, только в лени! или в незаслуженном звании мастера
Вам схему выложить? тогда уточните у вас газ электронный или механический

Я бы назвал это не ленью, а целесообразностью. Если на форуме друзья-форумчане подсказывают что это норма, тогда все телодвижения с "осцилографом или светодиодной контролькой" будут либо тратой денег (если мастер будет делать), либо времени (если сам. а сам я не имею ни квалификации и возможности).

В любом случае спасибо за предложенную помощь

[Mr.Gromozeka]

Сообщение от Duk_NVRN

Mr.Gromozeka, а чего там мыть в топливной после 30 тысяч?

Делал ТО у официалов, была какая-то скидка, предложили - согласился

Сообщение от archibalddias

...не читатель...

Обратите внимание, что я ничего не спросил и более того - уточнил что "для общей статистики" когда надо - чукча очень даже читатель Просто меня эта проблема не беспокоит

Сообщение от Andrew-vorobey

Выжатое сцепление контролируется.

Не знал, у меня просто привычка так заводить, как научили)