postpank, 1.6, 4x4, Путевые заметки.

[postpank]

без 400 км - 50000. Ну что можно сказать?!
Даст - рабочий коняшка, пока что особых проблем не доставляет.

На праздниках случился со мной первый зимний занос в ледяной колее при перестроении. Благо всё было на скорости 30-35 км/ч и обошлось без сугробов и кюветов. И встречняк остановлся заранее. Будьте внимательны на дорогах!
Получится, руки дойдут - выложу сюда видео с регистратора.

Сегодня с утра завёлся со второй попытки при долгой прокрутке стартера 3-4 секунды. Не припомню такого. Были пару раз "чихпыхи", но долго крутить не приходилось. Думаю, что влажность сильная повлиять могла. Будем посмотреть.

[postpank]

[postpank]

[postpank]

51180 км. Капельный тест масла после зимы. ТО 3 делалось на 44500 км. Масло ELF Evolution SXR 900 5W40
Капля с горячего двигателя с температурой 80-90 градусов. Вобщем, заглушил, вынул щуп, дал стечь пару минут, дал высохнуть - результат. Думаю, что ещё тысячу км можно поездить спокойно.
Для себя взял шкалу с оил-клуба:


смею надеяться, что это неплохое состояние масла.
Подробнее о тесте, условиях и расшифровке/оценке результатов там же можете посмотреть/почитать

[postpank]

О расходе бензина на дастере 1,6 4х4.

Детальный контроль расхода с параметрами БК с сего момента прекращаю.
Буду просто мониторить среднемесячный расход.
Причина:
1) БК Дастера работает корректно (у меня до сего момента, по крайней мере)/ Показания БК практически идентичны расчётам по километражу и литрам.
2) неохота морочиться с фотками, перекидывая их на комп, обрабатывать, загружать и тд... лень.
3) Если двигатель и электроника в порядке, то, по прошествии времени, мне понятны те цифры, которые можно называть "нормальными".
За всё время движения вкратце резюме такой:

• 95й лучше едет машина и расход меньше на 1-1,5л.
• Трассовый расход на скоростях 80-110 местами до 130 при отсутствии встречного ветра будет 8,5-9,0 (с кондеем или без, гружёность, рельеф).(средняя скорость БК 45-50 км/ч)
• Городской расход - примерно 9-10 л/100 км.(средняя скорость БК 20-25)
• Городской зимний расход с пробками 11л/100 км (средняя скорость БК 17-20)
• Цифры для 95го Лукойл или Газпром.

Вот такие, примерно, наблюдения.

[postpank]

52200 км. Проведено межсервисное ТО.

• Замена масла в двигателе (+ фильтры)
• Замена масла в КПП
• визуальный осмотр машины снизу (обнаружено запотевание сальника раздатки) и то, что ОД, скорее всего, крайний раз менял масло без снятия защиты . Ребята из Лоранта почистили защиту от маслянопыльного налёта. Спасибо им.

Цена вопроса 4200рублей (+мои фильтры). Масло оригинальное Эльф и в мотор и в КПП.
Рекомендую техцентр "Лорант". Всё грамотно, заботливо и по-человечески.
Думаю, где делать ТО4.

Посмотрели колодки передние. Износ небольшой. Вот у меня появился вопрос: кто кого пилит? Получается колодки пилят диск?
Появился скрип с левой стороны при торможении на небольшой скорости.
Надо бы померить толщину диска.

[postpank]

Немного статистики. Пробег - расход.



Запчасти на будущее. Втулка стабилизатора 2 шт. На ТО 4 прикупил свечей Рено оригинал.


Маслице - уровень. Позавчера залито.

[postpank]

Замена салонного фильтра. Поставил Гудвил угольный. В сочетании с фильтром на решетке воздухозабора состояние было терпимое ещё.
Снял дор. Фильтр с решетки воздухозабора. Вот такой он после года эксплуатации.



Арик, стирать! Стирать , Арик!(с)
Окачу их кипяточком и вы будете опять словно Солнышко сиять ))) (с)

[postpank]

Вместо гешманско-ашанских накидок за 800 рэ заказали таки Дасту чехлы.
Автоателье B&M.
Посмотрим, как встанут на место постоянной дислокации. А пока, вот, получил заказ.

[postpank]

53980 км. Что-то иногда стало покидывать при прохождении асфальтовой колейности.
чую, надо бы проверить сход-развал.
Накопал немного материала.

[postpank]

Расход. Бензин 95Й: Лука или "Национальное достояние". Газпром даже больше нравиться начал, особенно после крайней заправки.

[postpank]

маслице
пробег примерно 54300 км

[postpank]

Добрался таки до чехлов и розетки прикуривателя. Цвет шоколад/бежевый (молочный). Окантовка золотистая. Строчка "клетка" двойной стежёк.
Снять поставить сиденья вопросов не составляет: спасибо форуму / перед снятием сидений ЧИТАТЬ.
Какие идеи посетили/почёрпнуты из сети:
* вместо спиц крепите крючки новых чехлов к пластиковым стяжкам (среднего или большого размера по длине от 180мм), которые, в свою очередь, вешайте петлями на трубу основного каркаса - она не прогибается, в отличие от спиц. А цеплять крючков придётся много.
* чтобы не разгибать каждое колечко крепления штатной обшивки - снимайте боковую пружину и одну спицу каркаса и вынимайте её на время работы, потом обратно вставляйте, нанизывая кольца штатной обивки, и цепляете пружину (на фото снята спица и пружина в правом верхнем углу). Колечки крепеления штатной обивки их сгибать разгибать - вынос мозга!

В остальном чехлы сели хорошо и мне понравилось. Пошили в размер. В машинке теперь поаккуратней и понарядней, что ли.
Ателье B&M
Время установки/сборки/разборки с прокладкой шнура под прикуриватель к заднему ряду сидений и багажника - 5 часов.




Подлокотничег бы ещё трэба в "шоколад" перетянуть .

[postpank]

Заменили мне по гарантии облезшие после 2 лет накладки на пороги.
Спасибо приветливому ОД РТДС и инженеру Владимиру!

[postpank]

Запилил таки 12В прикуривателя на задний ряд сидений 1 розетка (привет экономистам от Рено...жалко им было + 3$) и, далее, прокинул в багажник ещё одну. Там осталось сам прикуриватель засверлить в пластиковую обшивку. Но это уже проще. только снять поставить обшивку и приладить фрезу на шуруповёрт.

Увидел в сети и захотел тоже реализовать больше света для багажника одновременно поставить выключатель на ручное включение. Врезал светодиоды в штатные заглушки из пятой двери и прокинул провода на сей день. Подыскиваю вкл/выкл. и планку крепления для него.
Для прокидывания провода лучше, чтобы сам провод был в допизоляции. Помимо изоляйии это придаст жёсткость при проталкивании. В качестве промежуточной точки выньте заглушку кабеля обогрева заднего стекла и с помощью петли поймайте и вытащите конец провода. Затем продолжите проталкивание провода дальше уже с этого места. Наиболее непросто будет продеть кабель через гофру кабеля пятой двери. Далее провод под общивкой потолка вбок влево в район штатного тусклого светильника.
Со второй стророны провод тянем аналогично. Придётся запараллелить в районе гофры с основным куском провода от светильника.
Как включать свет вручную или автоматом - тут уже ваша фантазия. Спасибо дастероводам за идею и моменты реализации.
После разводки кабеля опять нужен паяльник и 220 в на улице. А это не везде доступно . Продолжу в следующей серии

[postpank]

Продолжая тему освещения багажника.
Подскажите, кто знает, (чтение тырнета не очень помогло) при параллельном соединении светодиодов, чтобы горели оба, что нужно сделать. Резисторы? стабилизатор напряжения? и то и другое? или можно только балансировочные резисторы? И как узнать ток светодиода для расчёта сопротивления, если он уже смонтирован?
Спасибо!
Вопрос вызван тем, что в параллельном подключении светодиодов не всё так просто оказалось. У меня почему то горит то один то другой светодиод. Оба сразу - не хотят. Подскажите решение.

зы. Исхожу что светодиод 3 Вт.
питание 12 В
ток через диод = 3/12=0,25А.
С помощью программки рассчитал сопротивление при параллельном соединении 4,7 кОм при бортовом питании 14 В (заведённый двигатель).
Правильно мыслю?

[postpank]

Дворники 60 водительский 55 см пассажирский

[YEgory]

Сообщение от postpank

зы. Исхожу что светодиод 3 Вт.
питание 12 В
ток через диод = 3/12=0,25А.
Правильно мыслю?

Неправильно.
Как я понял, этот светодиод с алиэкспресса, рабочее напряжение на сайте написано 12В, мощность якобы 3Вт (бывает китаец не стесняется пишет 1/3/5/7/9 Вт - "скока тебе нада, стока и напишем").
Правильно так: двигатель заглушен, зажигание включено - меряем напряжение на аккумуляторе, если больше 12,6В, то включаем например ближний свет, и снова меряем, пока не будет около 12В.
Последовательно подключаем к аккумулятору минус светодиода, к его плюсу мультитестер в режиме измерения тока (предел ставишь 1А) и к "+" аккумулятора.
С вероятностью 99% ток через светик будет около 0,09А (да, такие вот китайцы ), таким образом реальная мощность светодиода P=U*I= 12в*0,09А = 1,08Вт.
При заведенном двигателе P=U*I= 14,6в*0,15А = 2,2Вт.
Штоб светодиод прожил долго, надо использовать на каждый светик свой драйвер (например стаб тока на LM317 - поиск по калькулятор LM317, например на схем тчк нет), или с резистором. При расчете береш Uбортсети=14,6В , Iсветодиод=0,086А.

[u313]

Сообщение от YEgory

Последовательно подключаем к аккумулятору минус светодиода, к его плюсу мультитестер в режиме измерения тока (предел ставишь 1А) и к "+" аккумулятора.

Вы предлагаете подключать светодиод к 12в без токоограничительного резистора (тестер в режиме тока сопротивления почти не имеет)??? С большей долей вероятности он просто сгорит через пару секунд.

Сообщение от postpank

Вопрос вызван тем, что в параллельном подключении светодиодов не всё так просто оказалось. У меня почему то горит то один то другой светодиод. Оба сразу - не хотят. Подскажите решение.

Все просто - ограничительный резистор к каждому светодиоду отдельно, так лучше всего, т.к. можно подобрать токи индивидуально для каждого диода. Либо (если светодиоды одинаковые) можно попробовать последовательное подключение - все светодиоды последовательно и за ними резистор.
Но резистор нужно по мощности смотреть, потянет ли. Зависит от потребления светодиодов. Если ток большой, может резистор и не пойдет, будет перегреваться, тогда придется драйвер ставить.

---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее написано было в 16:34 ----------

Сообщение от postpank

Исхожу что светодиод 3 Вт

Это опупительно много! Лампа светодиодная (обычный цоколь Е27) изображающая лампу накаливания 60-75вт имеет мощность 7Вт. Вот и прикиньте, светит у вас каждий диод как 30вт лампочка? Реально 0,5Вт, на край 1Вт. Большие мощности уже требуют теплоотдачи через радиатор.
Продаются вот панельки светодиодные для прожекторов, так на них снизу металл, который на термопасту нужно сажать к корпусу. Иначе очень быстро перегрев получается.

[YEgory]

Сообщение от u313

Вы предлагаете подключать светодиод к 12в без токоограничительного резистора (тестер в режиме тока сопротивления почти не имеет)??? С большей долей вероятности он просто сгорит через пару секунд.

Как я понял светодиод куплен на алиэкспресс, у таких светиков в описании продавана - 12В, 3Вт (точнее от 1 до 9Вт - скока хош, стока и напишут).
Сам такие там же покупал - ф18мм - I=0,09А при 12В, ф23мм - I=1,15А при 12В - это я сам мерял ток тестером. Если ПОДАТЬ на светодиод ток больший, чем рабочий, то светик начнет разогреваться и начнет потреблять больше тока и так далее, пока кристалл не деградирует. Поэтому надо стабилизатор тока (он же ограничитель тока, он же драйвер, на крайняк пойдет токоограничительный резистор, а линейный стаб тока на LM317 еще называют "умный резистор").