Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[instal01]

Сообщение от Duk_NVRN

wiwi,эээ не друг!Для чистоты эксперимента,извольте почистить дроссель,т.к.он уже засран.

В идеале и масло заменить,как не странно у многих проблема появляется после ТО.

[Спутник]

Сообщение от instal01

В идеале и масло заменить,как не странно у многих проблема появляется после ТО.

я как заметил, после того как купил машину, посмотрел уровень масла......и он оказался ниже!!! верхней метки на пол сантиметра или 0.7 см!!!

После ТО, масло явно льют точно по верхнюю метку (возможно из-за этого его чуть больше выбивает в ДУ - поэтому и засирает после ТО)


П.С. и сейчас у меня уровень масла стабильно ниже верхней риски на 0.5-0.7 см!!! (и не меняется!!! Так было с самой покупки авто!!! ТО я ещё не проходил!!!)

[Михалыч35]

Спутник, А я как купил было по маковку,щас малехо убыло. Завдится нормуль,и к чему теперь уровень привязывать?К незаводу?К ТО и незаводу?Аль еще кто подскажет к чему?

[Спутник]

Сообщение от Михалыч35

Спутник, А я как купил было по маковку,щас малехо убыло. Завдится нормуль,и к чему теперь уровень привязывать?К незаводу?К ТО и незаводу?Аль еще кто подскажет к чему?

не, ну я как версию....предложил...(все вроде как кричат, что во всём виноваты картерные газы засирающие дросель)
может просто при полном объёме масло (его пары) более интенсивнее выходят через газоотводы... потом уровень чуть падает (засрав дросель), вы его успешно чистите, а потом кричите - у меня машина заводится с пол оборота! (ну, конечно! Ведь уровень уже стал чуть меньше в картере и интенсивность выброса масляных паров снизилась....и как следствие перестало забивать ДУ......к тому же вы его ещё и почистили!!! Вот вам и хороший запуск двигла!
А потом наступает время ТО и вам опять плюхают масла (как положено под верхнюю метку)......пары опять, рвутся наружу и снова засирают дросель, вы опять его чистите (а уровень масла уже опять упал на те же пол сантима).....и у вас опять все пучком, до следующего смены масла на ТО))).

Вот я о чём! (это моё предположение, возможно оно очень верное)...т.к., на предыдущей машине у меня масло всегда было по самой верхней метке - это была НОРМА.....его понижение означало утечку (где-то).

А на дастере, как-то странно.....у всех чуть меньше верхней риски!!! С какого? Это наводит на мысль изложенную чуть выше))).
Видимо такая конструкция сама по себе....сыромятина и как следствие, эта грязь в дроселе будет сопровождать нас пока не продадим дастер))))

[Спутник]

Сообщение от Михалыч35

А я как купил было по маковку,щас малехо убыло.

Я извиняюсь (за пост, где писал, что масло было ниже при покупке авто, это я ошибся), я когда купил тоже было по верхний рубчик потом через месяцок упало, потом пришли холода.....и ужастный завод...как следствие. Потом перепрошил (но ДУ не чистил)....стало заводится хорошо.......и масло как упало тогда......на том же уровне и держится!!! (и заметьте не падает ниже!!!)....Вопрос - почему тогда оно сразу упало? (значит оно куда-то делось? не так ли?).......Интересно.......а куды ж оно делось? Может отхлебнул кто? (причём у всех!!!))))))

[Михалыч35]

Спутник, Незнаю я что куда и где. Но история похожа на вашу по покупке и погоде. Купил,поездил,убыло,пришли холода, НО, И ПО СЕЙ ДЕНЬ ЗАВОДИТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ. А у тебя вишь закапризничала.

[Спутник]

Сообщение от Михалыч35

Спутник, Незнаю я что куда и где. Но история похожа на вашу по покупке и погоде. Купил,поездил,убыло,пришли холода, НО, И ПО СЕЙ ДЕНЬ ЗАВОДИТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ. А у тебя вишь закапризничала.

может у вас картерные газы не в дроссельный отвод сдулись)))))
а у меня походу прямо туда)))))

[mayorvs]

В этом январе, 2200 км назад, на ТО-2 залили по максимум масла.
Одновременно на ТО-2 промазали герметиком один из болтов на клапанной крышке. Первые три дня выдавило каплю масла из под болта на герметике. Протер каплю и больше не давило пока. Масло до сих пор максимум. Околонулевые температуры утром практически всегда. С фанатизмом жду первого утреннего незавода
Для чистоты эксперимента, даже на обычный 95-й Лукойл спрыгнул с Экто Плюс, с прошлой недели.
Простите, что порчу очередную теорию. Пока прихода нет

[Спутник]

mayorvs,
да, нет!Вы ничего не портите!))))
Просто, что-то никак не придём к единому знаменателю.
(я высказал как версию......возможно я ошибаюсь...дай Бог! если так)

[mayorvs]

Ну у меня пока ситуация - машина после ТО зимой, масло на максимуме. Даже порадуюсь если незапуски появятся. Морозами только большими январь и февраль не порадовали.

[archibalddias]

Сообщение от AlexZ0

Всегда считал, что причина старения масла - его работа, т.е. моточасы, которые отработал мотор. Т.е. пусть масло рассчитано на 300часов, то дальше все просто:
300ч * 25 км/ч = 7500км - для города
300ч * 70 км/ч = 21000км - для трассы

А вот откуда берется ТОПЛИВО в МАСЛЕ, мне не понятно. По цилиндрам его столько не стекает - оно все же горит, а не течет...
Полнота сгорания топлива? Ну это скорее с состоянию мотора - свечи/форсунки/компрессия.

А про смазку маслом дросселя - это сильно было

Вы просто не читали моих более ранних сообщений в этой теме о причинах двойного старта и способах диагностики пальцем, но самое главное! ( я то что - рассуждать лежа на диване это одно а предъявлять доказательства - а оно мне надо?) вы не смотрели видео выложенное здесь уважаемым Mayorvs.
Если вам не понятно что-то в моих словах то задайте вопрос - я более подробно поясню что имел в виду, мне не трудно, но чтото доказывать кому-то - увольте, если прочитаете всю тему то вам станет ясно что я имел в виду под смазкой дросселя. Очередной раз оговорюсь что не все неустойчивые запуски связаны с загрязнением дросселя, но незапуск при околонулевой температуре в большинстве случаев лечится именно чисткой / смазкой дросселя ( я предлагаю как чистящее средство вообще использовать вд40 которую сам производитель именует смазкой и утверждаю что достаточно почистить только кромки заслонки и места прилегания кромок к дроссельному патрубку). И подкину ещё одно спорное утверждение - зимой масло стареет быстрее чем летом, как думаете почему, ведь вроде охлаждение лучше и общая тепловая нагрузка меньше!?

---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------

Сообщение от Спутник

[b]
Просто, что-то никак не придём к единому знаменателю.
(я высказал как версию......возможно я ошибаюсь...дай Бог! если так)

... а можно чуть чуть по подробней про Вашу версию связи незапуска с уровнем масла?
1) по какой причине изменение уровня на четыре миллиметра вызывает с Вашей точки зрения существенное увеличение испарения масла?
2) как Ваша версия объясняет проявление неисправности на следующий день после ТО? Мгновенным загрязнением дросселя за те семь километров от дилера до стоянки? свежим маслом?
3) Ваша версия учитывает существенное изменение объёма масла в зависимости от изменения его температуры?

[AlexZ0]

Я вот про этот ПЕРЛ

Сообщение от archibalddias

на турбированных моторах дроссель весь залит маслом

Сообщение от archibalddias

И подкину ещё одно спорное утверждение - зимой масло стареет быстрее чем летом, как думаете почему, ведь вроде охлаждение лучше и общая тепловая нагрузка меньше!?

Если это попытка пощупать оппонента - то отвечаю - хреновые условия при старте, больше время на ХХ (прогрев и прочее), более длинные времена на выход на рабочие Т мотора/масла. Про не запуск (и попадание топлива в картер) не пишу.

Ну а если кратко - так написано в инструкции:

[tractor22]

Сообщение от AlexZ0
А вот откуда берется ТОПЛИВО в МАСЛЕ, мне не понятно. По цилиндрам его столько не стекает - оно все же горит, а не течет...

Извините если влез, но у нас при нефтеперегонке в некачественном бензине присутствуют парафины, а задача масла не только смазывать но и абсорбировать (поглощать) в себе то, что грубо говоря не сгорело в цилиндрах и уже не когда не сгорит ( это все видят как оно, т.е. масло меняет цвет), ну а дальше через вентиляцию всё это оказывается перед дроссельным узлом. Я когда чистил дроссель офигел когда увидел сколько масла находится на дне воздушного рессивера.
Виновато не топливо в чистом виде, а то дерьмо, что у нас заливают.

[AlexZ0]

Сообщение от archibalddias

Моторное масло нагар и отложений почти не даёт! ( не веришь - налей на сковородку и жарь до образования отложений, только учти что при работе мотора температура масла редко когда поднимается выше 150 градусов, но ты всёравно жарь на всю)

За меня уже все сделали

---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------

Сообщение от tractor22

Я когда чистил дроссель офигел когда увидел сколько масла находится на дне воздушного рессивера.

Меня "не надо агитировать за советскую власть"... дроссель мою каждые 15 тыс км...

[Morze701]

В итоге в этот уик-энд за что спорим?

[Спутник]

Сообщение от archibalddias

как Ваша версия объясняет проявление неисправности на следующий день после ТО? Мгновенным загрязнением дросселя за те семь километров от дилера до стоянки? свежим маслом?

Ну, вы мне-то в упрёк это не ставьте! (я не инженер рено - если чЁ)))
Да и к тому же, мало ли, где вы в тот день после ТО гасали на дусе?????
Может вы сразу поехали принимать участие в экстримальных гонках на выживание?
Откуда я знаю, что у вас там в голове?

---------- Добавлено в 04:15 ---------- Предыдущее написано было в 04:13 ----------

Сообщение от archibalddias

) Ваша версия учитывает существенное изменение объёма масла в зависимости от изменения его температуры?

ну, как версия.....да! Именно это я и имел ввиду. (правда не знаю насколько это может быть реальной версией?)

[VladNSK]

Здравствуйте.
Подозрение на причины, связанные с заменой масла, у меня тоже есть. Но мой опыт, возможно, противоречит Вашей гипотезе. Итак по порядку:
1. 30.01.2014 прошёл ТО-1. Уровень масла после замены оказался завышен.
2. Усилилась течь масла из-под болтов.
3. 3.04.2014 проведён гарантийный ремонт по герметизации клапанной крышки. Уровень масла приведён в норму. Дроссель не чистили.
На рисунках видна интенсивность утечек масла и чистота дросселя.
Проблем с околонулевым запуском в первые 10 месяцев 2014 г. не наблюдалось, хотя погода способствовала (см. график температуры).

[mayorvs]

Сообщение от AlexZ0

За меня уже все сделали

С 7-ми утра читаю весь цикл статей, учитался...
Достаточно интересно и познавательно. Спасибо!

[Duk_NVRN]

Сообщение от Morze701

В итоге в этот уик-энд за что спорим?

Теперь за уровень масла и его влияние на загрязнение в нулевые температуры)))

Ну раз тут начали вспоминать хронологию событий,то у меня было так.
При приемке авто (при покупке) уровень масла был выше метки "МАХ" на 3-4 мм(!)На мой немой вопрос менеджеру.Простой ответ,как к-ф "Бриллиантовая рука"-Так надо!Ну так надо-значит так надо!Было это в сентябре 2013 года.
Спустя пол года,в марте 2014г.Посетил меня незавод.Еще раз,объясню за погодные условия,было очень сыро,талый мокрый снег,ручьи и туман.Плюсом пол бака 95 бенза от роснефти.Я недолго мучаясь снял дроссель,протер его вд40,поменял резинку. Дожег тот бензин без приключений (это для тех кто думает что дело в бензине)Незавод больше не посещал.
В сентябре 2014 года,сам сделал ТО1.Было залито Эльф 5в30 всего 5 литров.Для примера,фото не моё(нашего супер доброго модератора)))Но у мну уровень точно такой же.

И вот прошла зима и даже март 2015 года,катится к своему завершению.Зима была мягкая,почти постоянно около нуля ну и сырость.Не заводов нету,дастик стартует как молодой.Да,забыл ещё сказать,свечи стоят ещё заводские.

Итог!Сейчас в интернетах модно писать "Что я делаю не так?".А вот чего:почищен(это громко сказано,просто протер тряпочкой) ДУ,заменена резинка-кольцо ДУ,уровень масла ниже.Все эти мероприятия ИМХО уберегли моего дастика от не завода.Ну или отвели эту проблему на некоторое время.

[mayorvs]

Как бы в копилку, в пользу просто чистки ДУ, ну и как в подтверждение записи выше от Duk_NVRN

Закончился очередной эксперимент с чисткой ДУ на машинке коллеги, полное описание здесь.
Вкратце: до 40 000 км бенз только Лукойл, "незаводов" не было. После 40 000 км пробега пришли (ТО-2 на 30 000км) неожиданно, в околонулевые и до -5. Практически каждое утро "незапуски" с автозапуска, в течении двух недель.
Чистили не снимая ДУ, просто протерли тряпочкой где достали, в конце октября 2014г.
Прошло практически пол года и слякотная зима, не было ни одного "незапуска".
Эксперимент закончен, т.к. Дастик был недавно поменян на б/у Соренто, дизель в максимальной комплектации.
ТО за полгода не производилось, заправки не менялись.