Египет - отдых для каждого, часть 1.
Запись от Moder размещена 11.12.2012 в 17:12
Египет - для всех!
В начале февраля 1999-го стартовала экспедиция Академии Вольных Путешествий
"Аравийское кольцо". В ее составе я за месяц с небольшим достиг Красного моря.
Следующей страной на нашем пути был Египет, и фактами более раннего его
посещения российскими автостопщиками наука не располагает. К сожалению, в то
время я был еще отягощен учебой на мех-мате и, несмотря на тщетные надежды
пройти грандиозный маршрут полностью, вынужден был ограничить свои
передвижения этой страной, чему и посвятил оставшийся месяц. В результате
непредвиденных событий, описанных во второй части, вернуться к сроку я все же
не успел, но возникшие проблемы были успешно решены, и в июне того же года
пятилетний гнет университетской жизни пал с плеч моих...
Записи, приведенные ниже, для печатных публикаций изначально не
предназначались. Это, скорее, путевой дневник, чем книга - и останется
таковым, пока я не научусь вычленять главное, не вдаваясь в детали на
каждом шагу. Надеюсь, что никому не придет в голову проводить редакторскую
работу и печатать отрывки сего повествования без моего на то разрешения...
9 марта, вечер. Покидаем порт Акабы.
Полвосьмого началась посадка обилеченный пассажиров в тележку трактора для
транспортировки к парому. Пока стояли на месте, я вспомнил об оставленном
в зале ожидания маленьком пакете с финиками и попытался сбегать за ним, но
иорданские уборщики успели о нем позаботиться. Грузовики уже были
загружены, однако отправляться паром не спешил - ждали, видимо, пока будут
собраны билеты и паспорта у всех пассажиров. В тесной каморке на второй
палубе судна всех попросили заполнить иммиграционные карточки, а
путешественников без визы (в том числе и наших знакомых чехов) - заплатить
за нее 15 долларов. Я как-то умудрился в очередной раз посеять ручку, потом
ходил-искал ее повсюду. В 20.40 мы наконец-то покинули иорданский берег...
Плыли часа два, я поужинал хлебом с финиками, немного поучаствовал в беседе
Андрея с водителями грузовиков (сказали, раньше утра не выедут). Ребята
пытались вскипятить воды на примусе, но их отовсюду гнали и хотели отобрать
пожароопасное устройство, обещая взамен свежего кипятку из киоска. Выдача
оного, впрочем, состоялась теми же порциями, что приняты для обычного чая.
Я чаю не хотел, обошел доступную пассажирам территорию (в том числе крышу
рубки и моторный отсек, на лестницах которых почему-то не было воспрещающих
табличек), отдал Паше найденную на ящике с песком пачку соленого печенья и
улегся спать. Ведь впереди долгая ночь, а утром я собирался успеть на
стрелку!..
10 марта. Игра стоит свеч!
(Ночная гонка. Каирское гостеприимство. Пирамиды и Сфинкс.)
Высадка на землю египетскую состоялась в 0.45. На таможне у нас наконец-таки
просветили рюкзаки, а спустя полчаса всех выпустили наружу. Тут же начали
сбегаться и сьезжаться отовсюду таксисты, агенты "дешевых отелей" и прочие
служители. К моему удивлению, чехи вслед за нами отмазались от навязчивых
туземцев и пошагали в сторону трассы, дабы заночевать где-нибудь в пустыне.
Причем я из-за возросшей нагрузки на плечи {многовато мы с Пашей фиников
хапнули, а поясной ремень умер} оказался в хвосте процессии - и поэтому смог
первым остановить попутную машину: двухместный джип с молодым
человеком, слегка понимавшим английский и направлявшимся в Дахаб. Андрей с
Пашей чуть погодя также попытались его застопить, но в темноте видны были
гораздо хуже, а я еще не был уверен тогда, какой политики касательно
перенаселенности автомобилей придерживаются местные гаишники. Да и проехал
лишь километра два-три, после чего пятнадцать минут сидел под гроздью фонарей
в раздумьях - не прилечь ли поспать до утра? Остановился таксист и,
огорчившись, уехал обратно в порт. Перед поверткой возникло какое-то
шевеление, но на свои крики ответа я не услышал, а подойти было лениво.
Наконец остановился универсал "Пежо", идущий в Табу. Я еще не знал, что эта
машина - излюбленный транспорт междугородних таксистов, а за подвоз до поста
на развилке дорог Таба-Туннель денег все равно не спросили. Как раз
отодвигали заграждение для пары грузовиков, но мне пришлось задержаться для
проверки документов и первой попытки втолковать египетским ментам суть
автостопа. Карты и англоговорящих патрульных на посту не нашлось, но слова
и жесты, не раз помогавшие в Сирии и Иордании, сработали и здесь. Если
честно, то, будь у меня возможность заночевать в здании, я бы так и сделал,
но в спальную комнату меня не пригласили, а усадили на стул перед телевизором
в открытом помещении поста. Принималось две программы, вести на английском
языке вскоре закончились и начался просмотр какого-то концерта арабских
исполнителей. Я пытался задремать на столе, дабы намекнуть хозяевам на
явное несоблюдение обычая гостеприимства, но тут наконец возобновился поток
в сторону Каира. Череда джипов с туристами ушла неостановленной, затем
после недолгих разговоров пропустили еще пару грузовиков и пикап, заявив мне,
что те, дескать, не в Каир едут. Я еще раз объяснил, что мне сгодится ЛЮБОЙ
траснпорт В СТОРОНУ Каира, нарисовав для простоты понимания схемку. А чтобы
проконтролировать понимание, сам впросился в подошедший вскоре пикап. Менты
пытались возразить: опять не в Каир едет, но я, естественно, отмахнулся.
Водитель по-английски не понимал, на разговор не напрашивался, кассетника в
кабине не было, и меня начало клонить в сон от монотонной и небыстрой езды.
Сначала я думал, что быстрее мы ехать не можем из-за медленной машины
впереди, обогнать которую мешает извилистая дорога (проезжали горную гряду),
но даже когда исчезли все препятствия, наша скорость осталась прежней. Так
что до места назначения (по-моему, Накл, хотя водитель произнес что-то вроде
Хеуго) добирались больше трех часов, и, насколько могло уследить мое
затуманенное сознание, за все это время нас обогнало лишь три быстроходных
легковушки и автобус. Большое удивление вызвал плотный туман, сгустившийся
к утру - выйдя в центре пустынного Синайского полуострова я не только замерз
в своем капроновом комбезе, но и промок изрядно! К счастью, за перекрестком,
где пикап свернул, я не простоял и пары минут - первой же машиной оказался
грузовичок до Суэца. Почти сразу мы остановились в чайхане - водитель курил
кальян, угощал меня чаем и смотрел телевизор. Я достал свитер и трико,
пододел их под комбенизон, да и горячий чай оказался кстати. Отдыхали минут
сорок, но на шоссе за это время ни одной машины не появилось.
Рассвело, грузовичок ехал под сотню, и, несмотря на однообразный пейзаж за
окном, дремота исчезла. Водила слегка говорил по-английски, изредка задавал
вопросы, кассеты послушали. Суэцкий канал пересекли по платному тоннелю,
так что я до самой повертки на Суэц ничего кроме песков не заметил. На
прощание мудрый водитель сообщил, что "у них принято за подвоз платить, но
если денег нет, то все в порядке". Можно сказать, мирно расстались...
Довольно непривычно было после месяца езды по арабским странам простоять
полчаса на довольно крупной магистрали. Видимо, утро для большинства
египтян было еще слишком ранним. Пролетела стайка джипов, проехали пара
грузовиков (вроде, показали, что сворачивают) и тележка с ишаком, прошел
верблюд... Наконец остановился в ста метрах пикап, в кабине - два то ли
друга, то ли брата. Спросили, куда мне надо в Каире. Я дал адрес посольства:
район Докки, Гиза-стрит. Но, видимо, английское "стрит" водитель не понял,
так что на подьезде к Каиру мы свернули с магистрали на объездную, с нее чуть
погодя - на шоссе в сторону города, потом на улицу поуже, еще более узкую
улочку, и оказались в итоге в какой-то сети переулков меж одно-двухэтажных
домов. Я все думал, не стоит ли покинуть машину, пока совсем ориентацию не
потерял, но оказалось, что заехали мы сюда по делам минут на пять, после
чего выбрались на нормальную проезжую часть и вскоре достигли Гизы,
юго-западного пригорода столицы. Хотел было высадиться, и тут выясняется, что
за доставку с меня требуют денег! Попытавшись объяснить на пальцах суть
автостопа, я забрал рюкзак из кузова и пошагал вперед. Нумерация домов
смущала, решил обратиться к постовому. И он, и его коллега говорили только
по-арабски, пришлось записать нужный номер иероглифами. Получив примерные
направление и расстояние (10 км!), я прошел за перекресток и выудил из потока
явных такси и микроавтобусов пикап с водителем-альтруистом. Он не только
выяснил у череды полисменов местонахождение посольства, но и подьехал
буквально к порогу, где меня быстро обнаружил зоркий глаз Кротова.
Как и в Дамаске, работники российского посольства не выразили радостных
чувств по поводу нашей экспедиции, но директор расположенного неподалеку
культурного центра просто поразил гостеприимством, поставив всех прибывших
на довольствие. Один из учебных классов для ночевки, душ и стиральная машина,
даже компьютер, подключенный к сети Интернет, а спустя час после моего
прибытия - экскурсия на микроавтобусе в Монастырь Мусорщиков и к Пирамидам
Гизы в обществе трех соотечественников и замдиректора Анатолия. Я
расположился у открытого окна и сделал несколько снимков во время
увлекательной поездки по переполненному транспортом мегаполису. Неопытному
водителю на улицах Каира делать нечего...
В районе монастыря мы слегка заплутали, но по мере приближения стало вполне
возможным ориентироваться по... запаху! По просьбе попутчиков пришлось
"задраить люки" и любоваться "прелестями" местного быта через стекла.
Насколько я понял, местные жители уделом своей жизни выбрали сбор и
переработку мусора, в обилии порождаемого повсюду вокруг. Недавно это занятие
позволило им на собранные деньги выстроить в скальном массиве оплот
христианства. Дабы обмануть противоборцев-исламистов, в начале строительства
потребовались маскировка и конспирация, а уж после, когда в камне была
взрывом создана гигантская ниша, приглашенные со всего мира художники и
скульпторы создали ансамбль шедеврических фигур и прочих произведений,
иллюстрирующих основные события из Библии. Главный зал формой напоминает
амфитеатр и открыт всем желающим, но для прохода на "арену" к стенам,
увешанным иконами, как и в любой храм египетских церквей, требуется снять
обувь. Странный обычай, ведь пол чистотой не отличается и далеко не везде
устелен коврами. Перед отьездом я успел отыскать в окрестностях магазин,
торгующий бесчисленными сувенирами и аттрибутами христианства, а так же
мини-зоопарк с обезьянкой и птицами.
Поскольку Кротов и Кубатьян уже успели побывать у Пирамид, их высадили в
центре района посольств и консульств, а меня с прибывшими сутками ранее
ШуШами провезли на смотровую площадку близ знаменитого комплекса строений,
миновав пост на вьезде посредством то ли просроченных, то ли фальшивых
пропусков.
Сфотографировавшись на фоне пирамид, мы еще некоторое время побродили вокруг
них вместе. Обход огороженной местами малой пирамиды навлек на нас гнев
какого-то странного бедуина, потрясавшего палкой с воплями на ломанном
английском, словно мы осквернили своими ногами священную землю. Шулов
попытался спровоцировать мужика на атаку, но не преуспел в этом, и мы
спокойно удалились из сакральной зоны.
Затем настал черед проверить мудрые советы российского моряка насчет
хитрости и подлости египетских аскателей. Один из верблюдоводителей
"подарил" мне маленькую фигурку скарабея "на счастье", попросив взамен
какой-нибудь сувенир. Я предложил мелкую русскую монетку, но она на сувенир
не потянула, и гнусный даритель еще долгое время таскался сперва за мной, а
когда я спрятался в нише в стене - за моими спутниками, в надежде получить
что-то более ценное. Посоветовавшись, мы решили вернуть несчастного скарабея.
Надеюсь, что урок из этой ситуации извлек и египтянин.
Поскольку далее наши планы касательно осмотра монументов расходились, к
Сфинксу я направился один. На пути лежала россыпь подземных сооружений, все
доступы в которые преграждали прочные решетки. Но, к счастью, кто-то уже
успел до меня возгореться желанием презреть запреты, и недолгие поиски
привели ко входу в гробницу, два прута решетки перед которой были
отогнуты сверху. Оставив сдуру куртку висеть на замке, я протиснулся в
проем и спустился вниз по длинной приставной лестнице. С помощью фонарика
отыскал выключатель системы освещения, после чего одолел еще две лестницы,
оказавшись на глубине порядка 60 метров в душной комнате с покрытым
маслянистой жидкостью полом и пустым каменным саркофагом в центре. К
сожалению, фотоаппарат остался в куртке, а повторно спускаться по
расшатавшимся лестницам уже не хотелось - и без того я промок насквозь.
Когда вылазил, свет оставил включенным, дабы предупредить кого следует о
возможности несанкционированного доступа.
Справа от Сфинкса находится храм, билеты в который продаваются на входе.
Однако по выступам блоков дальней стены мне без труда удалось подняться
и поверху перейти к месту безопасного спуска - дверному проему на высоте
пары метров над коридором, по которому бродили туристы. Они не удивились
моему появлению, и я без помех осмотрел расписанные фигурами древних богов
стены храма, в полуха слушая личного экскурсовода парочки старичков.
Сфинкс особого впечатления не меня не произвел - угловатое тело, олупившаяся
голова... Странно, что сам Наполеон не поленился притащить пушку и отстрелить
нос бедняге. Решив проверить, не прибавит ли каменюка в величии, если я
подойду к ней снизу, я решил спуститься сзади по склону, придерживаясь
прутьев ограды. Но увязались вслед дети-попрошайки, и одна якобы голодная
девчонка так возопила "No, mister!", узрев мои действия, что я отложил
попытку, остерегаясь вызвать нервный срыв у явно ненормального ребенка.
На обратном пути ко мне опять привязались сперва продавец открыток ("Это
вам подарок, дайте мне сувенир - что-нибудь русское. Русский фотоаппарат,
русские солнечные очки, русские деньги... Как, вы говорите, называются эти
деньги? Мавродики? А сколько они долларов стоят? Четыре? Тогда давайте я
еще за четыре накидку от солнца подарю! Что?! За четыре - открытки и
накидку? Нет, тогда только открытки...) и погонщики верблюдов:
- Мистер, хотите прокатиться на верблюде?
- Да у меня денег нет!..
- Ничего, можно и без денег. Садитесь! Хотите, я вас сфотографирую?
- Да у меня пленка кончилась, а другой нет.
Сел, едем, подходит еще один верблюд. Верхом - молодой парень:
- Я - хозяин верблюдов. Сначала мой отец был, теперь - я. Какой маршрут
хотите: маленький, средний или большой?
- Да мне все равно, я же бесплатно еду.
- Нет, выбирайте маршрут, платите деньги, а потом езжайте.
- Так я ж вашему работнику сказал - денег нет, он разрешил...
- Ну, ему денег и не давай, а вот верблюду надо на обед. Верблюд много ест,
тратит много денег.
- Если нужны деньги, катайте тех, кто готов за это платит, а не приставайте
к бедным студентам.
- Ах, ты!.. Давай деньги!
- Денег нет.
- Давай деньги! Деньги давай! Давай деньги!
- Денег нет.
У меня, конечно, вызывала подозрение агрессивность араба, но на враждебные
действия на виду у потенциальных клиентов тот оказался не способен. Попытался
выцыганить содержимое моих карманов, но все-таки позволил мне слезть с
животного и удалился восвояси. Я обошел Пирамиду Хеопса, затем вернулся ко
второй (Хефрена), что показалась чуть повыше. Территория уже закрывалась, и
вслед мне закричали, но впереди шло несколько туристов, поэтому возвращаться
я не стал, а дошел до угла и в темпе покарабкался вверх по метровым
"ступенькам". Когда оглянулся, фигурки людей внизу уже казались муравьями, и
черных муравьев становилось все больше, они сбегались со всех стороны, бегали
вокруг широкого основания, когда я заворачивал за угол, и все отчаяннее
становились их возгласы. А передо мной встало слишком уж трудноодолимое
препятствие в виде необвалившейся шапки из очень плотно состыкованных
мраморных плит. На последней нормальной "ступеньке" я уселся и совершил
трапезу из взятых с обеденного стола припасов, затем пару раз сфотографировал
ставшую совсем близкой Пирамиду Хеопса и начал спуск. Сторону на этот раз
выбрал неудачно, блоки были покрыты вековым слоем пыли и каменной крошки,
поэтому уже в конце спуска я чуть не скопытнулся вбок, вызвав небольшой
обвал. Полисмены пытались поставить это мне в упрек, но по сути виноваты были
сами - незачем было торопить. Да и заботили их, как выяснилось, не состояние
Чудес Света, а свои карманы. У меня потребовали 50 фунтов за билет, дающий
право на подьем по Пирамидам, а когда я сообщил об отсутствии денег и билета
на собственно территорию монументов ("А нас так пустили...") - еще 12 фунтов.
Посколько вел я себя спокойно и вину свою признал ("Не знал, что туда нельзя.
Надо было ленточкой оградить..."), вести меня в участок или даже к воротам
охранникам стало лениво. Я самоходом отправился к выходу у Сфинксу, обошел
монумент понизу, и, миновав офигевших стражей порядка на входе, вышел на
городскую площадь.
Обнаружил новый для меня тип зазывал - подходят к иностранцам, дарят
небольшой сувенир, приглашают в соседнюю лавку похвастаться товаром. Меня
весьма повеселило то, что ни пыльный костюм странного вида, ни изначальное
утверждение насчет отсутствия денег не помешали торговца парфюмерией привести
"клиента" в магазин, усадить на роскошное кресло, напоить водой (подручная
дважды ходила куда-то со стаканом) и дать на пробу нюхнуть пробки от
флаконов. Его, кстати, в итоге своя оплошность также, видимо, приколола,
поэтому все мои отказы купить что-нибудь не сильно огорчили, даже труд
ребенка не попросил оплатить. Дорогу к району Докки я уточнил в продуктовом
магазине, куда сам зашел, дабы слегка подкрепиться. Кстати, это единственный,
пожалуй, вид товаров, купить который не приглашают зазывалы. Жаль...
Передвигаясь пешком в указанном направлении, я прорабатывал проезжающие
машины, но те за редким исключением имели отличительные отметки такси на
боках, да и толпы аборигенов на проезжей части мешали. Лишь выйдя на
проспект, ведущий в центр, я решился занять позицию, и тут же уехал на пикапе
до площади Гиза. Водитель по пути выяснил, что я записываю в своей хронике, и
попросил зачеркнуть - я, конечно, без труда восстановил данные по высадке,
отделавшись от обернувшегося деньгопросом мужика.
Опрос полисменов и охранников на площади дал черезчур противоречивые
сведения, и мне пришлось довериться в выборе маршрута группе студентов
располагавшегося недалеко Университета. Мимо зоопарка я дошел до мощного
ориентира - отеля "Шератон" - затем возникла сложность с отысканием
культурного центра, автопилот подвел. По радиальным улицам я бродил между
будок полисменов. Никто не понимал по-английски, а подзываемые на помощь
прохожие не могли толком понять, что мне надо, пока не подвернулась тетка,
знающая расположение цели. Около восьми я вернулся "домой", объелся
дарованной хавкой и от докупки продуктов вскладчину отказался. На десерт
Анатолий принес нам четыре пирожных - в благодарность за предоставленные для
льгот в магазинах duty-free паспорта. Легли спать около одиннадцати, после
посещения мной и прибывшими сутками раньше ШиШами (им все же удалось
нааскать билетов в гробницу Пирамиды Хефрена) душа и зарядки стиральной
машины.
11 марта. В одиночном плавании
(Деловая прогулка. Обокрали!.. Старт на юг.)
Встал около 10, на стрелку явились Андрей с Пашей. Полвторого я окончательно
отделился от экспедиции, отнес рюкзак в магазин неподалеку. Сперва зашел в
мясную лавку, англоговорящий продавец отправил со мной своего друга в
соседний магазин, чтобы тот объяснил тамошнему управляющему мою просьбу.
Затем отправился за картами в офис туринформации в центре города. Неподалеку
от площади Тахрир меня выудил владелец парфюмерной лавки, подарил
запакованный в фольгу ломтик некоего ароматического вещества, в ответ на
просьбу о стакане воды вместо предложенного чая послал племянницу за
бутылочкой "Кока-колы". При этом постоянно утверждал, что египтяне очень
гостеприимны и он все мне продаст за половинную стоимость, потому что хочет
создать о своей стране хорошее впечатление. Едва, правда, не испортил это
впечатление, попросив оплатить услуги своей родственницы, но вовремя понял
свою оплошность. Побольше бы таких патриотов!..
Раскрутив офис на неосмотрительно выставленные вдоль задней стены брошюры о
различных регионах Египта и небольшую карту Каира (скорее для коллекции, ибо
уже поимел подробную карту из киоска отеля "Шератон"), я вернулся в
замеченный ранее офис фирмы St@rNet - местного Интернет-провайдера. Однако
секретарша отказала в просьбе о посылке "мыла", направив в бизнес-центр близ
площади Тахрир. Там мне действительно разрешили проверить почту и послать
небольшое послание, после чего чуть не вызвали полицию, поскольку я
утверждал, что мне дали воспользоваться компьютером без оговоренной оплаты, а
лист с расценками на стене просто не заметил. Обошлось...
Решил напоследок посмотреть ближайшую указанную на карте
достопримечательность, но слегка заблудился. Обменять русские "деньги" на
лепешки хлеба уличные торговки отказались, а пообещавший мне вернуться через
полчаса и напоить чаем господин, заинтересовавшийся монетками, излишне
задержался, поэтому я, посетив станцию метро для определения местонахождения
по вывешенной там схеме, вернулся в район Докки на автобусе весьма голодным.
К счастью, небольшой рейд по многочисленным лавкам позволил мне отыскать
жаждущую русских денег женщину - судя по всему, жену продавца, ибо в обмен на
три монетки (две по пять и один десятирублевик, при предложенном курсе 10
рублей за фунт) я получил от того большую слюеную лепешку и две сдобных
поменьше, но с начинкой, хотя никакой передачи денег от нее продавцу не
заметил. Возвращаясь за рюкзаком, я посетил еще кондитерскую, продавец
которой монеток не хотел, но подарил большую конфету.
Захожу я в магазин, а мой рюкзак стоит открытый. Клапан порван, в боковом
кармане нет мешочка с монетками, и свитер исчез. Хорошо еще, малый рюкзак,
обернутый ковриком, вроде бы не тронут. Начал выяснять, что за фигня
случилась. Но по-английски никто из присутствующих не понимает, хотя после
недолгих обменов жестами мне принесли-таки ополовиненный мешочек. Визит к
мяснику ничего не дал - мне лишь посоветовали: "Обратитесь в полицию, они их
(мужиков в том магазине) всех арестуют, это очень плохие люди!"
Поскольку об эффективности египетских защитников правопорядка я уже был
наслышан, вернулся сперва в культурный центр. Перебрал рюкзак, никаких больше
пропаж не обнаружил, да и ребята не советовали откладывать отьезд - монет
хватит, а свитер вряд ли потребуется. Оставив сверток с ненужной уже
электроникой и сирийско-иорданскими сувенирами на попечение завхоза Рамадана,
я вышел на вечерние улицы африканской столицы.
Прежде всего надо было выяснить примерное направление для выезда из города.
Для простоты объяснения сказал прохожим, что пойду в Асуан пешком. С трудом,
но поверили, и сообщили после недолгого совещания, что мне нужен район Муниб.
Этот пунктом назначения я и сообщал своим попутчикам: сначала семейке
англоговорящих столичных жителей, затем троим страннюкам, привезшим меня на
железнодорожный вокзал, и жаждущему помочь мужику, заплатившему за микрик до
автостанции. Там меня атаковала толпа автобусников, но я оторвался до
отгороженного кустарником широкого поворота, где едва избег зависания в
потоке выезжающих такси и микриков, усевшись в грузовичок с
фургоном-рефрижератора. Вот уже повезло - ехать 16 минут с
педиком-деньгопросом! Он даже по-английски немного разговаривал, что лишь
усугубляло ситуацию.
В пригороде Хрумдей я начал засыпать на пустынном шоссе - за тринадцать минут
лишь три машины, и это в получасе езды от Каира! Дождавшись еще одной
локальной легковушки, я решил искать вписку. Но в первом же доме друг хозяина
заявил, что это чревато проблемами с законом для обоих сторон.
Подробнее о причинах я еще выясню позже, а пока направил свои стопы в сторону
выхода из города - искать место поприличнее неподалеку от трассы. Навстречу -
компания молодых людей. Решил первым пойти на контакт:
- Где у вас здесь можно спать?
- !!?? Наш городок слишком мал, и нет отелей. Но если хотите, мы отведем вас
на вокзал.
По пути выяснилось, что ребята учатся в Каире, но на выходные приезжают
домой. Если мне не понравится на вокзале, готовы пригласить домой. Конечно
же, мне там не понравилось - скамейки на перроне, утром поезда пойдут. Один
парень отправился за разрешением отца, оставшиеся меня развлекали, ругая
друг друга в шутку. Отец, видимо, объяснил своему сыну ошибочность вписки
иностранца, поэтому на обратном пути тот зашел в диспетчерскую и договорился,
что я посплю у них на скамейке. Попрощались, я выпил чаю и угостил хозяев
хлебом, немного посмотрел телевизор. Фотографироваться на фоне стены с
электрифицированной картой работники этого "секретного обьекта" не пожелали.
Поскольку скамейка была еще занята, начал покачиваться на стуле с закрытыми
глазами, изображая сонливость. Намек вскоре был понят, и я залез в спальник
до утра.
12 марта. Строго на юг.
(Апельсиновый урожай. Я - эстафетная палочка.)
В семь часов главный диспетчер начал будить меня - через час придет напарник,
надо вставать и пить чай. Но я еще не выспался, поэтому собрал рюкзак и,
несмотря на невнятные протесты, попрощался и перебрался на скамейку у
перрона, запихнув рюкзак под нее. Никто не приставал, люди спокойно уезжали
в сторону центра на пригородных поездах, а я за три часа дошел до кондиции, и
пошагал к трассе, завтракая на ходу вкусной слойкой. За двадцать минут дошел
до позиции и остановил пикап до Айата, на указателе в месте высадки - 84 км
до Бени Суэфа. Стало быть, от Каира и на сотню еще не отьехал. Поскольку
ближайшим известным мне туристическим местом по пути был Луксор, его я и
избрал промежуточным пунктом назначения. В результате пропустил массу менее
известных достопримечательностей, о которых никто из попутчиков ничего не
знал. А было их в тот день немало. Сначала 20-летний парень на "Пежо", затем
семья католиков на "пятерке", направляющихся на уик-енд в общину. Мне
хотелось побыстрее выехать из пригородов мегаполиса, поэтому останавливал
все подряд легковушки, но дальнобоев так и не встретил. Вот и католики минут
через двадцать свернули с трассы, по пути я впервые увидел в поле водокачку с
ослоприводом, а выходя, оторвал крышку пепельницы, перепутав с ручкой. Но
никто не огорчился, ведь курящих в салоне не было... Еще один пикап-локал,
затем меня везут на ферму близ деревни Банидир на уборку урожая апельсинов. С
двухполосного шоссе мы переправляемся через идущий на всем его протяжении
канал в деревню, по узким улочкам выезжаем на проселок и через канал поменьше
в сельские угодья. Оставив машину в тени у бамбуковой хижины, водитель
оставляет меня на попечительство сыновей, еще пять минут ходьбы - и мы на
месте. Низенькие кроны деревьев скрывают полчища родственников гостеприимного
хозяина. Вскоре все собираются на поляне посмотреть, как белый мистер из
России будет есть плоды их труда. Апельсины перезрелые, поэтому чистятся
очень легко, но обладают весьма приторным вкусом. Полевой начальник все
пытался скормить мне с рук уже очищенный фрукт, но я как мог объяснил ему
свои убеждения касательно гигиены. Когда наелся, выяснилось, что хозяин пока
занят, и еще минут пятнадцать я развлекал себя и окружающих ездой на ослике.
Потом водитель вернулся и отвез меня обратно в деревню, показать оставшихся
дома близких. Угостили "Кока-колой" и бутербродом с курицей, потом вернули
наконец на трассу. Очень своевременно состоялось это мое знакомство с
представителями лучшей части египтян, воспоминания о нем немало помогли в
дальнейших похождениях.
На супербыстроходном грузовичке (при обгоне шли на таран встречных машин,
не снижая скорости - хорошо еще, других таких джигитов не попалось, и дорогу
нам уступали, сьезжая на обочину), я промчался через первый областной центр
на пути, Бени Суэф, и высадился чуть позже в Бибе, когда водитель и его сын,
наконец, осознали, что платить за подвоз я не собираюсь. Оказался на стоянке
таксистов, поэтому прошлось пройти чуть вперед. Выходить за городскую черту
было лень, решил потерпеть обстрел глазами заинтересованных пришельцем
египтян. Последний на сегодня нормальный подвоз произвел до ближайшего поста
водитель груженого каким-то барахлом пикапа. На посту его задержали, второй
пассажир в течении двадцати минут на ломанном английском пытался усыпить
мое нарастающее беспокойство, в сторону близлежащей Адвы полицейские не
отпускали. Оказалось, высокое полицейское начальство решило помочь мне в
нелегком процессе передвижения автостопом, и стоит подождать пять-десять
минут, как из города придет спецмашина и отвезет чуть ли не до самого
Луксора! Через полчаса действительно прибыл конвой из трех пикапов с крытыми
кузовами и автоматчиками внутри. Ехали минут сорок, постояли немного в
ожидании отставшего сопровождающего, еще через полчаса меня высадили на посту
у ведущей к аэропорту Ал-Миньи дороги. Спустя очередные полчаса прибыл
навороченный джип, но лишь довез до города, откуда я опять выехал на пикапе с
солдатами в кузове. Десять минут спустя уже на правом берегу Нила меня
наконец подсадили в нормальный грузовичок, и больше часа я слушал свои
кассеты, беседовал с драйвером и наблюдал за исчезающим в окружающих песках
солнцем. Согласно приказу отправивших меня полисменов, я был передан на руки
их коллегам на посту в начале объездной Асьюта. Запудрив мне мозги касательно
проходимости объездной ("Здесь опасно, ездят очень редко и недалеко"), они
остановили... дальнобойный тягач... до города. Удостоверившись, что водитель
не понимает по-английски, я уж было вознамерился вздремнуть чуток, пока тот
еще не сонный, и тут он остановился и отвел меня в участок. Там уже
организовали комитет по встрече - нашли англоговорящего сотрудника, тот
расспросил меня о планах на ближайшее будущее, расказал о себе (прослужив два
года в Каире, захотел жениться и вернулся), накормил фля-флей (шарики с
привкусом мяса, напиханные в полость лепешки, в прикуску с остро
маринованными овощами), пообещал уладить вопрос со впиской. На еду я, можно
сказать, сам напросился - раз уж лишили меня свободы перемещения, пусть
соблюдают международные соглашения и требования здравого смысла. А
переночевать в участке не довелось - патрульные отвезли на выездной пост, где
вписали в пустой попутный микроавтобус, пропустив до этого десяток легковушек
(нельзя, это частные автомобили) и грузовиков (места нет, не туда идут). По
пути водитель начал подбирать пассажиров, но меня выпустить отказался, да и
обилетить не пытался. Слушали музыку - сначала мою, потом арабскую. Высадили
опять на посту, теперь уже в Тиме. Полчаса полицейские прикалывались надо
мной (утверждали, что я буду спать на их посту), а я - над ними (вознамерился
распаковать спальник и лечь спать на их посту), в результате меня угостили
семечками и отправили в Сохаг на пикапе. Там пришлось еще полчаса ждать
приказа от начальства, и вновь меня решили сплавить на такси, подвергнутом
стандартной переработке (добавлен третий ряд сидений, от семи до десяти
посадочных мест) пятидверном "Пежо", причем без ведома водителя. Когда начали
собирать деньги, я, разумеется, попытался выйти и уже начал искать дорогу на
юг, но был настойчиво приглашен обратно в машину ехать бесплатно. Вскоре
пассажиров поубавилось, и мне предоставилась возможность чуток подремать на
заднем сиденьи. Изрядно похолодало, и пришлось попросить попутчиков закрыть
окна, ведь исходящий из пяти глоток дым сигарет все равно не успевал
выветриваться. Уж и не помню, как появилась в моей хронике запись о следующей
машине, микрогрузовичке с англоговорящим водителем и кассетником, произвольно
менявшим скорость воспроизведения, но к полпятому утра я все же достиг
следующего крупного города Кены, где и заснул наконец на заднем сиденьи
полицейского джипа.
13 марта. Луксор - город контрастов.
(Дела цивильные. Храм Хабу. Хасан и его друзья.)
Около восьми меня разбудили, и спустя десять минут я уже мчался в кабине
четырехдверного пикапа в компании трех людей в форме. Около девяти моя роль
эстафетной палочки закончилась - достиг Луксора, второго по популярности
скопления монументов после Пирамид Гизы. Больше часа отсыпался на площадке
лагеря YMCA, затем пришел начальник достаточно компетентный, чтобы принять
на хранение до вечера мой рюкзак. В 11 я вышел на поиски информационного
центра, где-то за час нашел его, но кроме версий уже взятой в Каире брошюры
на французском и японском языках (фотографии некоторые отличались) ничего не
получил. Погулял еще по набережной, посетил магазины на главной торговой
площади, но никто не соблазнился подернувшимися ржавчиной монетками, а за
пленку просили до 40 долларов! Некоторое время потратил, полируя монетки
песком на бульваре возле Луксорского храма. Дважды подходили египтяне, но их
интересовала не покупка моих сувениров, а продажа своих.
Затем я отправился к набережной Нила, ведь наиболее интересные монументы
располагались в горах на противоположном берегу. Согласно путеводителю,
переправу осуществляли не только многочисленные владельцы фелюк, но и
значительно более дешевый паром, однако обнаружить его маленькую пристань я
смог, лишь потеряв минут пять на переговоры с одним из фелюкоманов. Тот
вознамерился совершить со мной экскурсию на какой-то Банановый остров, а
после сойти на тот берег, "но не там, где все туристы, а в стороне, чтобы
наблюдать за сельскими работами жителей", и лишь перед самым отплытием
прорюхал, что платить я собираюсь русскими монетками, все еще с налетом
ржавчины к тому же... Ну и послал меня - на паром!
Угрюмый мужик, взимающий плату за вход на судно, не согласился пропустить
меня бесплатно или за рубли. Пришлось посетить близлежащий магазин сувениров.
Продавщицы, молоденькая и пожилая, сперва сильно обрадовались посетителю,
затем весьма огорчились, узнав, что я хочу не покупать их товар, а продавать
свой, но благодаря неплохому знанию английского вскоре согласились выделить
мне сумму в 1 фунт (столько запросил паромщик), отказавшись брать что-либо
взамен. А где-то посередине Нила ко мне подошел наблюдавший эту сцену мужик и
предложил... 25 пиастров на хлеб! А потом позвал выпить вместе чаю. Чем мы
и занялись сразу после высадки в кафе неподалеку. Я высказал мнение, что пить
горячий чай в столь жаркий день не особо приятно, поэтому получил бутылочку
"Кока-колы". А на дарованные четверть фунта купил три булочки и пообедал.
Дорогу к монументам нашел без труда, а пока выбирался пешком из деревни,
успел получить еще одну "Колу" от подозвавшего меня торговца и приглашение от
парнишки, работающего в другой лавке, посетить его заведение вечером на
обратном пути для помощи в составлении письма русским друзьям. Стайка детей
на велосипедах провожала меня довольно долгое время, но одолжить велосипед
они отказались: "Десять фунтов, мистер!"
Подошел к первому монументу, паре восседающих колоссов Мемнона. Их обшарпанные
фигуры выглядят весьма внушительно посреди отделяющей горы от Нила долины.
Сфотографироваться на фоне помог бородатый доброжелатель, но усердие в
выборе ракурса и демонстрации иероглифов на фигурах навело на верную мысль о
небесплатности его услуг. Впрочем, преследовать меня он не собирался.
Невысокая трава на поле вдоль дороги скрывает еще немало обломков когда-то
обширного ансамбля статуй, от большинства ныне остались лишь постаменты и
босые ступни. На перекрестке я опять вышел на дорогу и остановил пикап, чтобы
уточнить свои координаты. Водительша-ливанка обнаружила прекрасное знание
английского, но поездка была слишком недолгой, чтобы я мог хоть о чем-то ее
расспросить. Высадился у ворот храма Хабу, побазарил с контролером. Тот
оказался выпускником каирского университета, весьма дружелюбно рассказал о
своем отношении к иностранцам вообще и русским в особенности, но дальше
внешних врат храма пустить не смог - слишком много свидетелей. Ну я
сфотографировался, конечно, а потом прошел чуток вдоль невысокой стены
двора сооружения, перелез через нее и, не скрываясь, гулял минут пять по
храму, пока не был обнаружен настырными билетерами. Выгнали меня, я опять
влез, но на этот раз ходил по стене, пока не был замечен и подозван
охранником. Тот сперва объяснил мне, что по стене ходить нельзя, а потом
спросил насчет билета. Опять на выход, контролеру впариваю: "Этот охранник
сам меня подозвал, я не причем!" И в третий раз пошел уже с другой стороны,
где стена повыше, но выступающие кирпичи из необожженной глины образовали
удобный подьем. Я уже не спешил попадаться на глаза служителям, однако
сидевший у входа египтянин, видимо, обладал шестым чувством и обернулся как
раз, когда я пересекал главный коридор. На этот раз меня обыскали с помощью
металлодетектора, особо не усердствуя, а после экзекуции отпустили погулять
по храму: "Только быстро!" Внутри собственно храма непосвященный в это
бедуин пытался еще раз выдворить меня за безбилетничество и был жестоко
разочарован подоспевшим охранником.
Досмотрев все экспозиции, я отправился на юг в поисках всяких мелких храмов,
оставив основные обьекты на потом. Уж и не надеялся успеть до вечера...
Набрел на деревню, меня зовут в дом пить чай. Получив чашку, интересуюсь
наличием у хозяев хлеба. Умял ломоть, дальше иду. На вопрос о храме абориген
приглашает меня в ближайший дом, оттуда выбегает мужичок и ведет в соседнюю
избушку, лишь вблизи отличающуюся от окружающих строений солидностью
постройки. Размер внутреннего помещения не больше комнаты в эмгэушной общаге.
На стенах - толстый слой копоти и едва различимые рисунки. Мужик всем своим
видом хотел платы за услуги, но сказать ничего не осмелился - наверное,
лицензии нет. Иду еще дальше полями. Опять зовут пить чай. Захожу, но узрев
неприкрытую картину бедности жилища, ссылаюсь на нехватку времени и с
извинениями удаляюсь.
Далее состоялось знаменательное знакомство с Хасаном. Паренек лет двадцати
приглашает меня провести ночь в его доме, что вполне соответствует моим
планам. На всякий случай я еще поинтересуюсь в монастыре, куда он меня
захотел сводить, дозволено ли путникам ночевать в нем. Нет, говорят, только
путницам - монастырь женский, вопреки имени Святого Товадраса. В холле
молельных, пока я читал историю монастыря и список произошедших с его
посетителями чудес, настоятельница предложила мне выпить чаю и удалилась,
оставив среди прилавков со сладостями. Мне кажется, именно тогда я
окончательно решил отказаться от дальнейших своих экспериментов...
Сам монастырь очень древний, представляет собой скопище глинянных куполов на
покрытых белой краской хижинах-кельях. Толпы женщин-египтянок всех мастей,
навесы наподобие рынка, стена с умывальниками - есть мыло! Дед Хасана
работал охранником монастыря, но религию большая часть его родственников
исповедует мусульманскую.
Чуть после семи мы вернулись в деревню и поднялись на крышу дома Хасана:
я - наблюдать закат, он и многочисленные соседские ребятишки - наблюдать
меня. Предложили спать на крыше на пальмовых листьях, но ввиду некоторой
удаленности спальника я эту идею не принял. Вскоре пришел с работы дядя
героя Али, работающий в фирме воздухоплавателем - поднимают богатеньких
иностранцев за 200$ на шаре посмотреть на знаменитые Долины с высоты птичьего
полета. С разрешения Хасана я вскоре отправляюсь на его велосипеде осмотреть
окрестности в компании дяди. Темень полная, у велосипеда напарника нет
тормозов, но мы бесстрашно несемся с холма вдоль оросительного канала - ведь
все тропинки знакомы проводнику как его пять пальцев. Совместив приятное с
полезным, заходим на чашечку чая к другу, потом завершаем круг возле деревни
по тростниковым полям. Осмотревшись, Али рвет пару зрелых стебельков, и
некоторое время я занимаюсь пережевыванием сладкой и сочной древесины. Дом
уже близок, но я помню данное мальчику-торговцу обещание и уговариваю Али на
небольшой марафон - до Нила и обратно. Туда летим по ветру, без проблем. Нил
ночью великолепен, особенно с нашего пустынного берега - иллюминация
набережной Луксорского храма, черные силуэты парусов фелюк... Но искомый
магазинчик уже закрыт, и мы плетемся обратно. Ветер-то разыгрался не на
шутку, да и ноги с непривычки уже ноют. Никогда раньше в марте на велике не
катался! Кое-как добрался до развилки, сменили направление - чуть полегчало.
Виду не подаю, что устал, ведь напарнику тоже несладко. Накатались по самое
нехочу!..
Как приехали, зашли к Али в гости, к чаю никакой закуси, по телевизору -
арабские песнопения. Я начинаю дремать. Намек вскоре становится понятен,
Хасан приводит меня к себе, а родители быстро разогревают ужин из двух
вкуснейших мясных блюд с весьма грубым хлебом каравайного типа. Прошу воды,
наливают из кувшина, я чищу зубы и ложусь спать в комнате Али, одновременно с
хозяевами.
14 марта. Погружение в древность.
(От Долины Королев к Долине Королей.)
Всю ночь меня донимали мухи, жажда и грустные мысли о родине... Улучшив
момент, попросил воды у проснувшегося Хасана - жаль, что не догадался
заранее. Не привык ночевать вдали от водопровода и рюкзака с флягой. Хлеб и
кипяченое молоко на завтрак, приглашение на обед и ужин и пожелание
счастливой дороги от Хасана. Ближайшая цель - Долина Королев.
Идти решил напрямую - через горы, благо виднелась тропинка. Оказалось,
неспроста - наверху обнаружилась палатка, из нее доносилась арабская речь и
скрежет рации. Я неслышно проскользнул мимо и начал спуск в долину. Но склон
оказался усыпан мелкими камнями и пылью, неосторожно шаг ступишь - и обвал.
Пришлось выискивать проплешины скального массива и спускаться по ним.
Сковырнул-таки одну из валявшихся там жестянок, устроив небольшую лавину. На
шум никто не вышел, и я вскоре добрался до "стенки", идущей вдоль склона.
Цепляясь за нее, преодолел опасный участок и завершил спуск серией прыжков по
двухметровым "ступенькам". Вышел к толпе туристов, никто ничего не
заподозрил, хоть я и запачкался слегка в пыли. Решили, видимо, что я чуть
раньше отошел посмотреть на скалы. Да и мало чего стоило попадание собственно
в Долину - спуск в каждую гробницу оплачивался отдельно. Но обойдя
необозначенные спуски в стороне, перегороженные решетками, я опять отыскал
ущербно охраняемую гробницу - слегка разобрал обычную каменную кладку и
проник в небольшую комнатушку с остатками красочной фрески на дальней стене.
Лезть через баррикаду обратно не хотелось, поэтому я протиснулся сквозь
трещину в боковой стене, ведущую в коридор соседнего упокоища - со стороны и
не заметишь...
Еще в Каире, обсуждая достопримечательности Египта, кто-то из наших сказал,
что верхом научной проникабельности будет посещение гробницы Нефертити -
каждый день лишь сильно ограниченное число богачей может нанести ущерб
своим дыханием чудесным росписям на ее стенах. Но охранялась эта сокровищница
не строже, чем прочие усыпальницы. И вот я, улучшив момент, когда
страж-билетер на входе решил поболтать с коллегой, я проскользнул в дверной
проем и побежал по деревянным сходням, не обращая внимание на вопли за
спиной. Фрески, разумеется, удалось посмотреть лишь мельком, и ничего
супернеобычного я не заметил, хоть и вертел во все стороны головой на
обратном пути, объясняя причины своего поступка взволнованным, но явно
испытывающим чувство облегчения сотрудникам. Уж и не знаю - видать, за
террориста меня поначалу приняли...
Отпустили с миром, я сам покинул пределы Долины, обошел скопление торговцев
на стоянке автобусов. На прилавках - фигурки-сувениры, открытки с фресками,
фотоаксессуары и прохладительные напитки. Решил выменять питьевой воды на
монетки. Неожиданный успех - полтора литра "Бараки", и опять продавец не взял
ни копейки. Ополовинил добычу, пока восходил на хребет, отделяющий Долину
Королев от лабиринта развалин древних улиц. На спуске обнаружил целую
деревню из глиняных избушек, оказалось - еще одно скопище гробниц. Видимо,
на поверхности располагалось жилье обслуживающего персонала, или это и были
гробницы для обслуживающего персонала на месте бывших домов... Тех, кто
спустя секунд десять после моего появления в деревне начали звать меня снизу.
Поскольку я делал вид, что ничего не слышу, вскоре прибежал какой-то деятель
и сообщил, что эта территория закрыта для посетителей. Ну ладно, извинился и
пошел в обход лежащего внизу лабиринта к храму Птолемея. Под склоном, видимо,
тоже когда-то что-то строили, поэтому местами тропинка осыпалась, а
спускаться пришлось по развалинам кирпичей из необожженной глины. Это вызвало
беспокойство сидящих перед храмом арабов, но я пока к ним не пошел, а
вернулся по низу в лабиринт. Ничего интересного там не было, все доступы к
деревне и в самом деле преграждали таблички "No enter". Из лабиринта меня
вскоре опять выдворили, и ничего стоящего внимания я там не нашел, поэтому
уже изведанной тропой опять пришел к храму. Вход, конечно же, платный, и
стены высоки, но идут вверх по склону. На подьеме ко мне пытался подвалить
еще один меняла сувениров, русские монетки его не прельстили. Стены у вершины
позволили окинуть взором площадь и храм внутри, но рисковать и лезть внутрь
не хотелось - там-то склон был скопан. Поэтому я продолжил путь вдоль
подножия скал, с посещением пещер и близлежащих могильников. Пещеры хоть и
выглядят естественно, внутри имеют сооружения вполне рукотворные и весьма
опасные! Хорошо, что я ходил с фонариком, и вовремя обнаружил глубокую шахту.
Дальнейшие исследования доказали, что горизонтальные шахты на входе ведут
туда же, что и эта, и рисковать на спуске ни к чему - все равно ничего,
кроме ниши от давно уже вынесенного саркофага нет. Тут охранники лабиринта
опять начали орать снизу, и пока меня вели к выходу, заметившие мое
нисхождение туристы также весьма заинтересовались, почему это их не пускают
смотреть столь обширный регион развалин, и начали перешагивать низкие бортики
поодаль от воспрещающих табличек. Часть сил противника была переброшена на
борьбу с этими вторженцами, а я встретился с местным заправилой, который
истеричными воплями подозвал полисмена, но оказался не в состоянии сообщить
тому, что же со мной такое сотворить, поэтому я просто прогулялся со
смуглокожим великаном-флегматиком к машине, некоторое время постоял там, пока
его коллеги рассматривали мой прошлогодний ISIC, и в третий раз ушел по
тропинке мимо храма через каньон с футбольным полем к плато с храмом фараонши
Хатсупшеп. Гневные, но беспомощные возгласы наблюдавшего мою неспешную
эвакуацию заправилы еще долго оглашали округу...
На этот раз пришлось преодолеть два хребта, исследовав по пути отмеченные на
карте сооружения - груду сырослепленных кирпичей и останки коридора
засыпанной песком гробницы из того же материала. В пути допил успевшую
согреться воду. А к храму вышел по вспомогательной дороге, навстречу группе
рабочих, разложивших под солнцем кусочки древнего сооружения - идет
реставрация, надо полагать, или готовят распродажу. Дорога выходила прямо на
площадь перед монументальным строением, но смешаться с толпой туристов,
прошедших билетный контроль, мне не удалось. Никаких претензий ко мне, само
собой, быть не могло, но даже фотографию сделать не дали... Пришлось опять
идти в обход. Скалы справа были не менее отвесные, чем те, из которых был
вырублен храм, но до половины высоты шел более пологий склон, по трещинам
и уступам в котором вполне можно было подобраться практически вплотную ко
входу. И хотя на подьеме к пещере, вырубленной на вершине этого склона,
сидели два сотрудника безопасности, и один из них не был склонен пускать
кого-либо к закрытой гробнице, второй был настроен более дружелюбно и
переубедил своего коллегу. Я для начала действительно достиг проема,
заложенного кирпичами, вскарабкался чуть по ним, дабы убедиться, что внутри
ничего интересного нет, после чего направился к храму. Судя по всему,
прогнавший меня в первый раз служитель наблюдал за моими действиями,
поскольку тут же соскочил с места и побежал вслед низом, крича: "Нет! Нельзя!
Спускайся!". И ведь догнал, когда я уже фотографировал раскинувшуюся снизу
площадь перед храмом - на склон вело несколько тропинок, по одной из них мы и
спустились, чуть потревожив работавших под навесом строителей. Перед
расставанием меня пытались убедить заплатить за вход, утверждая, что склоны
гор так же являются территорией храма, но, разумеется, ничего не добились. Я
еще побродил меж катакомб по левую сторону храма, испугал пристававшего
парнишку тем, что полез вглубь одной из них (тот сперва кричал, что это
запрещено и поэтому опасно, или наоборот, а потом убежал звать полисменов),
и обошел вокруг котлован внушительного подземного комплекса, так же почему-то
закрытого со всех сторон.
Перед броском в Долину Королей я решил пополнить организм влагой. Ни один
из трех торговцев не пожелал расстаться со своим товаром в обмен на монетки,
но недолгий контакт с ошивавшимися рядом аборигенами позволил выявить трех
доброжелателей. Первый пообещал мне воды по возвращении с особой экскурсии к
гробнице с найденной им мумией. Поднялись опять немного по склону, проводник
отвалил несколько камней от входа и начал клянчить деньги. Пришлось выдать
ему десять фунтов старыми рублями, по курсу один к пяти. Странно, но от
полтинника он отказался, предпочтя десятки и двадцарики. Взял обещание не
разглашать страшную тайну, потом наконец пустил заглянуть внутрь. А там...
пришлось, конечно, сначала дать глазам привыкнуть к полумраку (мумиехранитель
все суетился рядом: "Видишь ее? Видишь? А запах чуешь? Чуешь?"), прежде чем я
понял, что лоскутки тряпок у стенки скрывают вовсе не деревяшки, а
окаменевшие останки, и белые прожилки в них - это кости. Никакого запаха,
конечно, спустя тысячу лет уже не осталось. Мужик еще понапрашивался провести
меня через перевал в Долину Королей, а получив отказ свалил в печали.
Вторым оказался египтянский парнишка, покупавший сласти. Подарил мне две
ручки, поделился "обедом" (довольно вкусным, должен признать). Без колебаний
принял монетки в благодарность - будет чем перед друзьями похвастаться,
надеюсь.
Наконец, вмешался служитель закона. Поговорив с одним из торговцев, он
предложил тому решение проблемы, которое я по-английски втолковать не мог -
дать мне напиться "египтянской воды" из кулера, что стоял в торговом
павильоне. Водозабор идет из Нила, и я уж не знаю, каковы методы очистки, но
усомниться в клятвенных заверениях полицейского мне не пришлось. Неоднократно
в дальнейшем хлебнув содержимого египетских водопроводов, никаких недомоганий
я ни разу не испытывал.
Подьем по тропе, ведущей через перевал, оказался не из легких - на полпути
пришлось провести минут пять в тени от скалы. А на вершине завязал разговор с
одиноким японским юношей по поводу другого юноши, египетского, прямо тут на
солнцепеке занимавшегося впариванием своих сувениров редким туристам. Слово
за слово, и благодаря всемирному языку вскоре выяснилось, что японец явно
не соответствует моим представлениям о типичном жители Страны Восходящего
Солнца. В неполные тридцать лет он уже облетел полземного шара, проработал
несколько лет в медучреждениях пяти континентов, а по Египту путешествует
исключительно на самых дешевых поездах, пользуясь студенческими скидками при
покупке билетов. В Луксоре он последний день, вечером собирался на юг, и еще
до конца недели обратно домой. Следующее путешествуе он планировал по
странам бывшего соцлагеря и жаловался на неприступность российской визы:
каждые три дня стоят 20$, но надо оплатить пребывание в престижном отеле на
весь срок поездки. А вы говорите - Америка!..
В Долину мы спустились весьма удачно - прямо перед входом в одну из гробниц,
билетер которой отошел куда-то. Внутри располагаются два наклонных коридора
с дощатыми настилами, ведущие в усыпальницу. Все фрески на стенах и
кубический саркофаг укрыты стеклом, затрудняющим фотосьемку со вспышкой.
Следующие две гробницы Икюро посетил один - при входе в каждую у него
отрывали треть боковой стороны билета, разрешая таким образом спуск в три
усыпальницы. Меня, естественно, не пустили, но не думаю, что они сильно
отличались внутренне, внешне же - абсолютно идентичные спуски с табличками
и кратким описанием на двух языках перед входом.
Четвертая гробница оказалась заперта, но сбоку от входа в стене имелся
внушительный пролом, через который мы и полезли по вставленной кем-то
стремянке. Но заваленный мусором тоннель заканчивался небольшой дырой,
выходящей в темный зал, и возможности протиснутся в нее не было, к тому же
повсюду мерещились змеи. Японец отправился смотреть третью гробницу, а я
"купил" на рубль хлеба у бродячего торговца и решил осмотреть странное
сооружение у горы. Лестница, ведущая вверх вдоль пролома в гряде, по ту
сторону еще чуть спускается, и на площадке, окруженной скалами со всех
сторон, находится вход еще в одно подземелье, тоже охраняемое. А вот
справа от основания лестницы, в небольшом овражке, я обнаружил "нору"
наподобие уже виденной ранее, с небольшим отличием - дыра в конце тоннеля
была достаточно велика, чтобы я свободно пролез внутрь и с помощью фонарика
отыскал в пещере центральное украшение - пустой саркофаг с залитым мутной
жидкостью дном, по соседству с довольно большим, но грязноватым сталактитом.
Еще раз повидался с японским знакомым, тот уже купил еще один билет, чтобы
посетить оставшиеся гробницы, с намерением также по отдельному билету
осмотреть сокровища Тутанхамона, если останется время. А мне он даровал на
прощание два оставшихся шестифунтовых билета, купленных днем - на обоих
изображен храм Хатсупшеп, который он так и не посетил. Но пригодны они и для
посещения других монументов той же стоимости, на которые у Икюро времени уже
не оставалось. Я же понаблюдал еще за входом в гробницу знаменитого фараона,
сидя на устеленном циновкой топчане. Контролеры при мне убедили испугавшегося
чего-то ребенка бесплатно присоединиться к родительнице в осмотре
тутанхамоновой усыпальницы, но все мои доводы и убеждения отклонили напрочь.