Египет - отдых для каждого, часть 3.
Запись от Moder размещена 11.12.2012 в 17:13
Потом опять остановил такси, но, видимо, внешний вид мой привлек скучающих
пассажиров, так что меня усадили на пустующее место в среднем ряду (сзади
сидело еще трое, впереди и сбоку по мужику и водитель), закинув рюкзак на
крышу. Когда выяснилось, что по-французски я говорю плохо (сосед справа
преподавал язык в Каирском университете), все согласились попробовать музыку,
а я - приготовляемые еще одним попутчиком бутерброды из булок с колбасой и
маринованными овощами. Умял в итоге шесть штук, поскольку возникали они
заблаговременно, а когда на пятом закончился хлеб, третий пассажир достал
свой. До Каира больше есть не хотелось (только пить - предложенной бутылочки
нектара хватило ненадолго, а фляга опять оказалась вне досягаемости), но я
еще разделил пирожное ("буса") в придорожном кафе со вторым профессором -
арабского языка. Выпив чаю, призадумался, почему экспортированные Россией
чашки выглядят также, как египетские. Пришел к выводу, что их выпуск был
приурочен к пуску плотины совместного производства.
Километрах в ста от Суэца мы свернули на необозначенную на карте срезку,
перед этим минут пять проехав по параллельной трассе дороге, практически
пустой. Наверное, водителя достало обгонять неторопливые грузовики, хотя
район извилистого побережья давно кончился. А большая часть сакральной
магистрали является toll-road - платной. Билет, как и в тоннеле под Каналом,
покупается при вьезде, но у таксиста имелся проездной. В плотно застроенные
пригороды Каира мы вьехали в темноте и долго плутали, пока не добрались до
"конечной станции" в центре. Там все быстренько разобрали багаж, а профессора
Мохаммед и Ахмед черкнули мне свои адреса в каком-то городке в дельте Нила и
подвезли на такси до автостанции у набережной, указав направление к отелю
Шератон, а сами поспешили на вокзал. Так я второй раз в Египте проехал на
"жигулях-пятерке".
Прохожие не смогли подсказать, какой автобус идет в нужную сторону, поэтому
я просто насладился еще одной прогулкой вдоль Нила, а на мосту, так и не
отыскав удобной позиции (места нет, толпы студентов), к восторгу
присутствующих догнал застрявший в пробке автобус и повис на задней подножке.
В недалеком будущем я еще оценю по достоинству этот вид транспорта, а пока
он лишь облегчил мне прохождение финишной прямой. Контролер не возражал
против моей неплатежеспособности, но на площади Докки пришлось сойти и
пересесть на попутный автобус - любой из них после остановки на улице Докки
в следующий раз притормаживает напротив РКЦ!
Никого из русских на месте уже не оказалось, и я полчаса просидел в
проходной, ожидая египетского начальника Шерифа. Он передал мою судьбу в руки
бородатого замдиректора по технической части, уже знакомого всем Анатолия.
Созвонившись с директором, этот добрейшей души человек устроил меня в ту же
комнату, что неделей раньше занимала экспедиция, и пообещал на следующий
день решить вопрос с питанием и помывкой. В прошлый раз наш доступ к
комнатушке с душевой кабинкой и стиральной машиной не ограничивался, но
директор имел обыкновение так же использовать ее для семейной бани, и кто-то
из наших однажды неудачно нарвался на это, поэтому директор слегка обиделся,
Анатолий получил выговор, а я при повторном визите - возможность пользовать
эти блага только по вечерам, согласовав с ним предварительно.
Хлеб пришлось попросить в магазинчике напротив. Продавец не захотел монеток
и "подарил в долг" пакет с пятью хубзами (местный плоский хлеб, внутри
полый). Остаток вечера я перебирал рюкзак и рассматривал карту, планируя
маршрут второго тура. Ночевать сначала хотел на стульях (парты узкие и
кривые), но, едва начав, передумал и занял привычную позицию на полу.
22 марта. Предпраздничная подготовка.
(Полеты на автобусах. Ночной бизнес жителей пирамид.)
Полодиннадцатого меня разбудили - пока свободен компьютер, можно проверить
"мыло" в почтовом ящике. Позаполнял дневник, в час кухарки приготовили обед
(вареная картошка, свежие огурцы и помидоры, десяток булок и чай). К двум я
зашел в российское консульство, нашел мужика, выдавшего Кротову бумагу для
получения виз и билетов, и заказал такую же для греческого посольства. То
есть, выяснил я, что она потребуется, чуть позже - от мужика в посольстве на
противоположном берегу Нила. Прикинув приблизительное направление, решил
наведаться по адресу, полученному в Хургаде. Вписался в идущий по набережной
на юг автобус, показал кондуктору бумажку с арабскими письменами, и полчаса
наслаждался "наружной ездой" - как приятно в жаркий день проехать на
приличной скорости, стоя на задней подножке перед открытой дверью! Кондуктор
предлагал мне сесть и не смущать пассажиров, но я покидал дверной проем лишь
во время редких остановок. Плавные покачивания задней подвески, ветер в лицо
и водная гладь внизу почти не огороженного обрыва создают стойкое ощущение
полета... Нил постепенно заполнился поросшими травкой островками, на
некоторых даже виднелись хижины. Вскоре мы свернули на пыльные улочки жилых
кварталов, и большая часть очарования от поездки пропала. Вернувшись на север
до Цитадели, автобус опять поехал к югу до автостанции. Там кондуктор
договорился с экипажем пустого автобуса, и меня еще больше получаса везли на
юго-восток без остановок. Улицы были забиты транспортом, местами мы выезжали
на тротуар, и через открытую заднюю дверь пытались влезть пассажиры, но
обламывались. С меня же кондуктор хотел поиметь деньгу, и я подарил ему
рубль. Вышел метрах в пятиста от цели (автобус сворачивал), раз пять уточнил
ее местонахождение у прохожих (показания варьировались), а когда подошел
через полчаса к нужным воротам огромного огороженного строения Службы
Безопасности, мне сообщили, что прием закончился часа два назад. Обратно
поехал ситистопом, пять минут постоял у ворот, потом ушел от недоуменных
взглядов охранки на свободный от стоящих автомобилей участок тротуара и
быстро остановил легковушку до зоопарка. Парень довез бы и до РКЦ, хоть и
возвращался с работы на обед (работает агентом по поставкам оборудования, а
потому англоговорящ. Рабочий режим довольно странный - с 10 до 24, перерыв на
обед с 16 до 20) в несколько иное место, но мне хотелось обойти парк вдоль
ограды. Две из четырех ее сторон позволяют заглянуть внутрь, еще одна -
попасть на прилегающую территорию, где в полуразобранном виде лежат
летательные аппараты. В поисках заблудших туристов там также бродят
дети-попрошайки, без зазрения совести справляя на тротуаре нужду, большую и
малую...
Время раннее, но уже стемнело, и я решил посетить не раз виденный в других
городах музей дядюшки Папируса, что на набережной недалеко от "Шератона".
Молодой продавец встретил меня крайне приветливо, предложил выпить
прохладительных напитков (выбрал редко встречаемую "Фанту"), почти полчаса я
рассматривал таблички, повествующие об изображенных на выставленных папирусах
событиях и персонажах. Все они изготовлены недавно по методу, заново
открытому организатором музея, великим деятелем египтянской культуры. Цены -
от 50 до 500 фунтов и больше, в зависимости от размера полотен.
Налюбовавшись, я извинился перед учтивым продавцом (мол, впереди дальний
путь, а ваш товар - веши хрупкие. Может, на обратном пути...) и подарил
купюру МММ, несказанно этим растрогав. На автобусе вернулся в РКЦ, собрал
рюкзак (спальник, комплект черной одежды, завтрак), поужинал и отправился в
Гизу, праздновать наступающий день совершеннолетия!
На двух англоговорящих локальных "Фиатах" выбрался на ведущее к Пирамидам
шоссе, там подвернулся попутный автобус, последний отрезок до главного входа
одолел на самозастопившейся легковушке. Но вечернее шоу давно закончилось, и
я пошел налево вдоль ограды. Свернул на деревенскую улочку и начал искать
альтернативный вход по правилу правой руки. Но вот в каком-то переулке двое
арабов преградили мне путь, один достал удостоверение - полиция в штатском!
Отрицая свои намерения проникнуть на территорию монументов, я убедил их не
вести меня обратно, а дать дойти до угла квартала, на котором все равно
пришлось бы свернуть влево. Предложили провести к Пирамидам за деньги...
Около площади со Сфинксом еще один абориген пытался заделаться моим
проводником, но я даже руку пожимать не стал, притворяясь бесцельно
слоняющимся туристом. Охранники у сфинксового входа меня окрикнули, но я
продолжил путь вдоль стены, предвидя их намерения. Ничего перелазить не стал,
воспользовался воротами прилегающего пустыря и в свете отдаленных прожекторов
достиг обширного (и наверняка древнего) кладбища. Переоделся в черное, но,
сделав несколько шагов за его ограду, я услышал лай собак и голоса на
возвышенности у Пирамид и быстро вернулся в тень надгробий. Переждал минут
десять, продолжил путь по касательной мимо крутого утеса. Вдруг навстречу
караван верблюдов с туристами верхом и бедуинами-проводниками. Молча прошли
мимо, туристы оглядывались. Через пять минут слышу сзади: "Стой!" Догоняет
бедуин в белом халате и с ружьем. Зовет с собой, по-английски ни слова не
понимает. Лишиться достигнутого не хочу, поэтому спрашиваю документы. Нет,
говорит, документов - дома забыл. Тогда, отвечаю, отвали. Тянет силой, но я
сажусь на песок, и хилый араб обламывается. Бьет себя в грудь кулаком:
- Я - полис!
- А где документы?
- Вот мои документы!
Трясет ружьем, направляет на меня: "Бум!" Нет, думаю, стрелять ты не станешь
- по крайней мере, первый выстрел должен быть в сторону. Он, к счастью, это
понимает, поэтому мельком показывает какую-то бумажонку (но в луче фонаря
предьявить отказывается), и начинает лопотать, то показывая руками на
Пирамиды, то скрещивая их. "Ладно, - говорю, - туда нельзя - и не надо! Я
вообще в пустыню иду". Покачал башкой с недоверием, но отвязался. Я
вскарабкался по песчаному склону, он остался курить внизу, и за пять минут
попыток преследовать меня не предпринимал. Так что я отошел еще метров на сто
и вновь
зашагал к монументам, вскоре достигнув пирамиды Хефрена. Прислушался, вроде
все спокойно, пошел дальше. Но только сделал десяток от основания в сторону
пирамиды Хеопса, как совсем рядом залаяли собаки. Замаскироваться не удалось
- вышедший на шум из-за камней охранник заметил мою сидящую на рюкзаке
фигуру. Отнесся вполне спокойно - похоже, такие визиты здесь не редкость. Не
удивительно, что прокатила моя наглая ложь насчет того, что я прошел через
ворота у Сфинкса за взятку в 50 фунтов и хочу полазить по хеопсовому
памятнику. Подошел еще один мужик в штатском, вдвоем они отвели меня к
сторожке у восточного угла Пирамиды. Там я повторил историю полицейскому в
форме, и он согласился за деньги пустить меня к монументу на десять минут.
Соблюдая конспирацию, назвал мне явно тут же выдуманное имя, а плату попросил
внести после спуска - "если вдруг заявится начальник, возьмешь всю вину на
себя". Попав к основанию, я пару минут побродил вокруг, выискивая удачное
место для подьема (угол оказался неудобным, полуразвалившимся и с высокими
блоками), зато потом без остановки рванул почти до самой вершины. Запыхался,
присел на ступеньку на пару минут, а когда продолжил подьем, внезапно
оказался наверху! Расстелил коврик и спальник (это ж надо быть такими ослами
- пустить меня ночью с рюкзаком, даже не проверив документы) с безветренной
стороны возлежавших там каменных блоков, полюбовался созвездиями ярких
огоньков внизу. От центра мегаполиса меня отделяло около 20 км, окружающая же
местность сияла не так ярко, поэтому я быстро отошел ко сну. По небу летали
самолеты, снизу кто-то светил прожектором и тихонько орал... Но на вершину
вслед за мной прилетели лишь комары, вынудив приладить пресс-пакет на голову.
23 марта. Все у нас получится!
(Явление меня народу. Повторный визит. Воскрешение фотоаппарата.)
После девяти пришлось сменить дислокацию и перенести спальник в тень.
Полдвенадцатого встал, позавтракал, насладился видом на окрестности,
обнаружив там немало монументов, при пешей прогулке незамеченных. Со времен
открытия пирамид иностранцами здесь побывала не одна сотня "скалолазов",
причем некоторые свинтусы - совсем недавно: повсюду валялись полупустые
бутылки с водой и гнилые фрукты, древние камни испещрены автографами на
десятке языков, зачем-то стоит забетонированная тренога, а на краю кто-то
нагадил, прикрыв это дело футболкой. Выпущенный по недомыслию гнусный дух
быстро согнал меня с занятой высоты, спуск занял 13 минут, и заметили меня
лишь в самом низу. Прочитав нотацию, озабоченный сохранностью исторического
наследия старик послал меня под конвоем молодого коллеги в офис турполиции.
Пока сидели в очереди к начальнику полиции, разделил еду с веселыми
патрульными. Подписав обязательство на арабском языке не лазить больше по
Пирамидам откровенным резюме "Не понимаю", я дождался написания рапорта
клерком (для ускорения дела пришлось припугнуть самовольным отходом) и
отправился в офис СБ. До площади Гизы доехал на стареньком "Фиате" с
отставным офицером-артиллеристом, по пути тот притормозил у тротуара и
передал какому-то мужику дипломат с наркотиками. Шутка! С секретными
документами...
Похоже, "Фиат" - самая популярная марка у небогатых каирцев. Ехавший в
пригород бизнесмен (сказал, что Хилари Клинтона в тот день посетила Цитадель)
высадил меня на улице, параллельной искомой, всего в двух кварталах от офиса.
Ситистопствовать поленился, но кварталы оказались очень большими, и до офиса
я шел больше получаса. Все-таки успел до закрытия выяснить, что разрешение на
проезд по охраняемым южным территориям выдается за десять фунтов при наличии
рекомендательного письма. Решил, если останется время, применить к посту в
Марса-Аламе метод обхода. К РКЦ вернулся на двух "Лансерах" (в первом слушали
ДДТ, второго взял у детского парка CairoLand, а пассажир на ломанном
руском поведал мне, что в 70-х пять лет проучился в Москве в институте
физкультуры) и "Пежо" 80-го года выпуска (выглядит как новый - египетский
климат способствует сохранности как монументов, так и машин). Пообедал,
сходил в консульство, но бумагу еще не сваяли. Типично русской внешности
девушка и ее богатый дружок за сто с лишним фунтов заверяли ксерокс
документов о разводе. Остаток вечера ремонтировал (разбирал и чистил)
фотоаппарат и 19.05 фонарик, в чем преуспел.
24 марта. Фотосафари.
(Проводник в зоопарке. Кругоцитадельное путешествие. Фотобизнес в Каире.)
С утра отправился в зоопарк с намерением отснять целую пленку, проявить и
выяснить работоспособность фотоаппарата. Чтобы добыть билет за 20 пиастров, я
предложил одному из посетителей монетки-сувениры. Сразу за входом был
атакован мальчишками-деньгопросами, но появился "суперстар" и разогнал
шалопаев. Так я попал под опеку самого дряхлого экскурсовода в зоопарке.
Осмотрев и сфотографировавшись на фоне несколько клеток в зоне обычного
доступа, мы посетили террариум (билет за 4 фунта купил проводник) с
крокодилами в бассейнах и змеями в стеклянных ящиках. По просьбе всеведущего
старика бородатый сотрудник достал одну из гадин помельче и водрузил мне на
шею аки шарф-кашне. Сфотографировались, проводник отстегнул фунт бакшиша.
Следующий секретный обьект - укрытая за мощными вратами клетка со львиной
семейкой. Не касаясь прутьев клетки с разморенными жарой хищниками, я
спозировал для еще одного кадра, а дед опять расплатился с привратником.
Предлагал это сделать мне, но я объяснил, что не успел поменять русские
деньги. Мимо еще десятка клеток мы спешно проследовали к одному из кафе,
расположенных на берегу озера с разжиревшими от непрестанных подачек
лебедями и прочей водоплавающей живностью. Споить себя чаем я не позволил,
ибо намечался деньгообмен с участием официанта. Тогда старик "принял удар"
на себя. Во время экскурсии я пытался выяснить, сколько он запросит за
свои услуги, но получил расплывчатое "сколько пожелаешь нужным". Сохраняя
ранее установленный курс "валюты", предложил 10-тысячный "мавродик" под
видом четырех баксов (14 фунтов). Но алчный дед возжелал две купюры и
буквально выхватил у меня их из рук! После чего предложил поменять
оставшуюся третью на "живые" деньги. Я, конечно, посокрушался об утрате всего
бумажного "капитала" (одномавродиевые билеты заранее перепрятал, чтобы не
вызывали подозрений), но в итоге совершил сделку по полной программе. Вот
только с изображением унылости перестарался - старик еще довел меня до
обустраивоемого района парка (внешне - просто сказочный пейзаж-декорация для
приключенческого фильма, но пока не населен), но тут и кинул, сославшись на
усталость. Напоследок рассказал, где проживают невиданные еще интерестности.
Тигров, правда, закрыли на профилактику, зато мне удалось покормить травой
бегемотов, сфотографировать делающего стойку тюленя и вытаскивающих павлинов
за ноги из вольера служителей, а также многих других ранее не виданных
зверей. Любопытно, что ежеминутно разрывающее городской гул громкое мяуканье
издают не полчища беременных кошек-попрошаек, а пестрохвостые курицы, гордо
именуемые павлинами. Перед закрытием зоопарка я разговорился с официантом,
и тот высказал мудрую мысль - если нет денег, кроме монет, надо найти
соотечественников, в обилии проживающих в отеле Pharaoh на площади Докки,
пусть поменяют.
Вышел пешком на площадь Гиза, нашел знакомый уже выезд в сторону Цитадели
"Фиат" с англоговорящим менеджером, работавшим раньше с русскими инженерами,
завез меня на остров Рода, запруженный толпой бедных арабов и гужевым
транспортом. Постоял на выезде из тоннеля, затем перешел на широкий второй
мост и уже на нем остановил легковушку с начальником туристической полиции,
Христианства. Поскольку тот ехал в форме, на выходе я его сфотографировал.
Вдоль ограды двора Цитадели я дошел до угла, где обнаружил незапертые ворота.
но пока шел по пустырю к стенам сооружения, меня окликнул парень,
сопровождающий группу школьников с каким-то аппаратом на треноге. Я нагло
заявил, что попал сюда из Цитадели, часы работы которой давно истекли, и был
послан через свалку мусора в какой-то бедный квартал, граничащий с крепостью.
Завершив обход, я так и не изыскал никакой возможности проникнуть внутрь.
Смеркалось. На эстакаде, ведущей к центру, собралась большая пробка, а за ней
по крайним полосам шли только автобусы и такси. Со школьным учителем
математики (хвалит президента, русских, но ненавидит янки) доехал "сколько по
пути" на "Хьюндае" первой модели (водитель не нахвалится - типа, здесь
корейцы вложили все свои знания и умения, чтобы пробиться на рынок, а уж
потом начали халтурить), оказавшись вблизи набережной. Отыскав приемлемую
позицию, с еще одним янконенавистником достиг площади Тахрир. Этакий центр
столицы, как Красная площадь в Москве. До РКЦ опять добрался на двух
автобусах, вписавшись сначала в транспорт до пирамид - пытался сообщить
билетеру "не то" место назначения, чтобы сойти на следующей остановке, но
случайно угадал маршрут.
В честь какого-то официального приема меня на кухне угостили газировкой,
затем я продолжил проверку фотоаппарата - отнес пленку в проявку. В Kodak
результат получился бы лишь через сутки и за 3 фунта, в AGFA мне предложили
посидеть 15 минут, но мокрую пленку достали лишь через полчаса, при сушке всю
обхватали пальцами. Платить два фунта отказался - вымыли вручную, но опять
облапали. Отдал деньги, и сам еще трижды вымыл ее в туалете РКЦ.
Справка для фотолюбителей: стоимость фотоаппаратов Fuji и Olympus с ручным
приводом - 85 и 110 фунтов соответственно, моторизированного Premier PC 645
- 165 фунтов, такого же китайского - 125. Кодаковский аппарат стоит аж 300
фунтов, а четырехобьективный FX для особой стереографической сьемки - 115.
Отпечатал кадр для проверки я в Kodak за 75 пиастров и четверть часа (обычная
печать - 65 пиастров). Качеством остался вполне доволен.
25 марта. Супермузей
Встал около десяти, сходил за бумагой в консульство. А у греков - выходной...
Решил наведаться в музей египетского наследия на площади Тахрир. Во двор
строения проник с толпой обилеченных туристов, понаблюдал вход и выход с
арками металлодетекторов, после чего решился на опрос туристов насчет остатка
билета. Сначала пытался селектировать англо- или русскоговорящих, затем всех
иностранцев, но успеха добился минут через десять с группой
студентов-египтян. Причем они сами окликнули меня, отыскав в карманах
случайно сохраненный корешок, ибо в начале о нем не вспомнили. Следовало
быть более внимательным к расценкам на вход - с аборигенов, как обычно, брали
меньшую мзду, поэтому и билеты отличались светом. Но я сообразил наплести
контролеру о проводнике-египтянине, затерявшемся где-то внутри. Несмотря на
то, что новую пленку я еще не вставил, фотоаппарат меня попросили оставить
во дворе в камере хранения, после чего все же допустили к осмотру.
Первоначально выбранный темп осмотра пришлось ускорить - до закрытия
оставалось меньше четырех часов, и на двух огромных этажах музея было
выставлено слишком много экспонатов, чтобы успеть хотя бы прочесть
сопроводительные надписи к ним. Мельком ознакомившись со структурой выставок,
я начал вписываться в англоязычные группы с экскурсоводом, но место выбрал
неудачное - первые две группы уже заканчивали осмотр, а с третьей я узнал
много интересного об открытии знаменитой гробницы Тутанхамона. 14-летний
фараонишка ничем не успел прославиться при жизни, но его усыпальница
оказалась наименее разграбленной среди всех найденных, а посему и
разнообразнейших предметов быта внутри обнаружилось великое множество.
К счастью, камеры хранения драгоценностей были открыты для широкого доступа,
в отличие от комнаты с мумиям, билет в которую стоит в три раза больше
входного в музей. Поэтому я воочию увидел и нагробную маску юноши-властителя,
и массу других, чуть менее впечатляющих изделий из золота и самоцветов.
А среди стеллажей с саркофагами обнаружились мумифицированные кошка и рыба.
Расставшись с экскурсируемой группой, я успел также посетить закрытый
центральный зал первого этажа, в котором беспорядочными грудами были
свалены новые поступления. Камеры наблюдения на потолке, видимо, еще не
подключили. А когда припозднившихся посетителей начали сгонять к выходу, я
осмелился через перила лестницы проникнуть к запертым дверям мумиехранилища,
чтобы прочитать плакаты о технологии изготовления нетленных трупов.
Напоследок решил сохранить жетончик камеры хранения в качестве сувенира.
С описанным словесно фотоаппаратом меня сопроводили в офис начальника охраны,
заполнили какие-то бланки, я опять признался письменно в их непонятности,
и через черный вход (главный уже замуровали) был выпущен на улицу.
По мосту 6-го Октября мимо смотровой башни я сначала ехал на автобусе, но на
острове вылез, решив, что пора спускаться на набережную. Пытался ситистопить,
но поток шел слишком обильно и быстро.
На ужин в РКЦ на ряду с обычными фруктами и сыром получил сегодня вкуснейшую
шаурму. А спать лег около 11 вечера, ибо на завтра намечался старт.
26 марта. Преступление и подтверждение.
(Суета вокруг рюкзака. Фальсификатор. Полчаса в роли жертвы. Вечерний базар.)
В 9.15 разбудили - скоро начнется урок в занимаемом мною классе. После
десяти поехал к грекам. Пытаясь спуститься под мост по лестнице, потревожил
обернутых простынями бомжей. Используя уже известный ориентир (отель
"Меридиан" неподалеку от посольства), быстро взял попутку. Но в честь
мусульманских праздников все посольщики до среды ушли в отпуск, а
грек-дежурный послал меня в консульство, что в районе офиса туринформации. На
красном спортивном авто я достиг указанной им на карте точки, но для
отыскания данного адреса был вынужден обратиться к полисмену - офис запрятали
в подьезд многоквартирного дома. Увы, сотрудники сообщили мне, что визы
выдают лишь резидентам Египта, а потребовавший рекомендательного письма
посольщик этого мог и не знать...
Вернуться автостопом не удалось, прошелся пешком до площади Тахрир, где
неожиданно встретил... Джео! С товарищем и какой-то девушкой на заднем
сиденье мотоцикла. Видимо, по телефону германский консул его проблем не
разрешил.
Позавтракав в РКЦ, я отправился осуществлять дерзкий и, возможно, неэтичный,
но принесший ощутимую пользу в дальнейшем план. В случайно обнаруженном
ранее полицейском участке на площади Докки с меня потребовали письменное
заявление о событиях двухнедельной давности. Написал, что спешил на юг, а
все вещи, кроме лежавших сверху, выглядели нетронутыми, поэтому я обнаружил
пропажу своих денежных запасов в количестве 340$ (вспомнил сумму, утраченную
в лондонских разборках) лишь в Асуане, когда потратил оставшиеся в карманах
доллары. Поскольку англоговорящих копов не присутствовало, меня послали с
патрульным в отель Шератон для перевода заявления на арабский. По причине
невозможности финансирования процесс затянулся. После анализа начальством
написанного, мы направились в злосчастный магазин (ибо адрес записать я не
догадался). Обнаруженные внутри сотрудники выразили полную неосведомленность
в минувших событиях, но я за руку утащил сопровождающего в соседнюю мясную
лавку. Удивительное дело - англоговорящий продовец не только подтвердил мою
историю, но и вызвался помочь мне отыскать и опознать виновника, неосторожно
вернувшегося на место работы. В защиту того выступил молодой хозяин,
утверждая, что обвиняемый работает здесь уже долгое время, и проявляет при
этом лишь положительные качества. Я напомнил, что согласно его показаниям
в день кражи к моему рюкзаку был допущен некий дружок подзащитного, который
и совершил правонарушение. А парень возьми да и подтверди это при свидетелях
- нет, чтобы отрицать все!.. Тут, конечно, хозяину ничего не оставалось
делать, кроме как отвезти всех нас в участок, где разбирательство
продолжилось. Параллельно шло обсуждение проблем некой египтянки, отлично
владеющей английским, и с ее помощью меня вскоре попытались вынудить изменить
показания - раз уж мое посольство помочь не может без справки из участка
(эту легенду, очевидно, никто проверить не попытался), а обвиняемый о деньгах
понятия не имеет и вернуть пропажу не может, да и мои показания некому
подтвердить (были ли деньги вообще, и сколько пропало), всем будет проще,
если я заберу свое заявление и получу справку, что сумочку с деньгами оставил
в такси. И быстрее выйдет, и парня не посадят. Но тут я возмутился - сказал,
что он только что пообещал выдать сообщника, который и взял деньги, а меня
тут хотят полным лопухом выставить, вместо того, чтобы помочь. И опять
испуганный до смерти бедняга кивком подтвердил мои слова! После чего все
вопросы и предложения исчезли, справку пообещали к полуночи (печать у
начальника, а у того ночная смена), а деньги... "Если найдут (усмешка), мы
вам сообщим. Как-как. Через тайную полицию!"
Поскольку в РКЦ я сообщил, что вернусь недели через две, решил проверить
данный Абдул-Менимом номер. Тот оказался не городским, а сотовой компании,
и потому платным. Спросив в остановленной легковушке ближайший переговорный
пункт, я оказался на площади Гизы. Кассир запросил два с половиной фунта за
две минуты разговора. Выручил подвернувшийся студент-химик с девушкой -
сначала предложил испытать автомат на углу, а потом оплатил мой разговор!
Жаль, Меним оказался сильно занят в связи с наступающими праздниками, а
потому не смог пригласить в гости, но дал свой нормальный, каирский телефон.
Перейдя улицу, я присел на автобусной остановке, чтобы перекусить. Стоявший
там мужчина, пересчитав толстую пачку банкнот, завязал разговор. Я решил
проверить работоспособность своего нового статуса "потерявшего деньги
и возможность возвращения на родину иностранца". Пока вещал грустным образом,
изображая потрясение и растерянность, подошла нищенка с ребенком. Мужик
отстегнул 25-пиастровую бумажку, а дослушав мой рассказ, дал такую же и мне
(хотя я денег не просил, разумеется, просто предложил монетки на обмен) -
мол, купишь себе обед. Я, конечно, удивился - что можно купить на такую
большую сумму? Тогда он позвал за собой и на площади купил фля-фля и
сэндвич с "фуль" (гороховое пюре с приправами) за фунт.
На шикарной "Тойоте" с англоговорящим бизнесменом я вернулся на площадь
Докки. С рюкзаком ходить надоело (хоть я и оставил Рамадану внутренний
рюкзак на хранение, взяв только свитер и спально-гигиенические
принадлежности), но из участка меня послали в близлежащие отели, напоив
"Фантой", а там предложили присоединиться к трапезе, но в услуге по хранению
также отказали - "только для постояльцев или за деньги". Пришлось вернуться
в РКЦ, страж на проходной без вопросов отдал мне ключ от "моей комнаты".
Поскольку никаких идей насчет вечера у меня не возникало, для начала смотался
зачем-то в Hilton Mall (маску поискал для подводного плавания). Потом на
первом попавшемся автобусе понадеялся достичь пирамид (кондуктор обещал), но,
разумеется, не преуспел и вернулся на нем же ко второй конечной станции у
расхваленной пассажиром мечети Хусейна. Заметив большой рынок, решил погулять
по нему, сладостей восточных попробовать. Но большая часть тамошних
обитателей торговала шмотками. На противоположном конце рынка все же удалось
раскрутить парнишку, торгующего сладким рисом, на двойную порцию за пять
монеток-сувениров "для друзей" (сначала просил 4 фунта). В кондитерских
магазинах мне отказались дать что-нибудь на пробу или за монетки, но чуть
позже я позволил разговорить себя приятелю продавца конфет и напробовался
засахаренных орешков на три фунта. Все оказались слишком твердыми и
приторными, о чем я и сообщил продавцу, а собеседник отговорил того от
требования денег. После одиннадцати часов вечера по местному времени вернулся
за справкой в участок.
27 марта. Средиземье, день бананов.
(На в обратный путь... нельзя? Край роскошных вилл. До поста и обратно.)
Встал около девяти, а полдесятого уже выбрался на площадь Докки, дабы не
встречаться явно лишний раз с персоналом РКЦ.
Спросонья непривередливый, остановил 128-й "Фиат". Водитель от радости, что
такого интересного попутчика заполучил, везет меня до выезда из первого
городка, отмеченного в атласе на александрийской трассе. У самого квартира
неподалеку от Пирамид и дом в Бени-Суэфе, а ездит на такой развалюхе. Зато
весел, учтив, и на прощание дал 4 банана и 6 апельсинов. Бананы я сразу сьел,
а один апельсин даже успел прогнить, пока в рюкзаке лежал.
Самозастопился четырехдверный пикап с тремя крестьянами. Водитель шесть (!)
лет учил английский в Каире. А высадил меня в деревушке, на выезде из которой
меня дважды послали из проходящих машин назад или налево - по выбранной
трассе в "Искандерию" давно уже никто не ездит. Обратно возвращаться не
хотелось, пошел через центр деревни в поля, за которыми должно быть новое
шоссе. На окружающих детей не обращал внимания, поэтому чуть не попал в
ловушку. Обнаглевшая девчонка начала за лямки стягивать рюкзак, по ногам
откуда-то замолотили куски засохшей грязи, а какой-то парень лет двадцати
попытался из кармана вытащить атлас. Едва сдержавшись, чтобы не запаниковать,
я тормознул шедший навстречу микрик. Молодой водитель с ходу просек ситуацию
и взял под опеку рюкзак, пока я догонял выхватившего-таки атлас грабителя.
Затем мы без помех выбрались из города, я пояснил свою сущность, и получил
фунт мелочью на оплату микрика до Каира. Согласившись, что проделанная петля
на достижение на тянет, я последовал его совету и за 50 пиастров выбрался
обратно на ведущую к Пирамидам трассу. Выбор позиции занял минут десять,
чуть позже я на еще одном "Фиат 128" добрался до монументов, от которых
начинается новая магистраль Каир-Алекс (так называют город цивильные
египтяне). "Фиат" развернулся и уехал, а я продолжил свои блуждания, уже на
шикарных машинах. С парочкой молодых доехал до повертки на город 6-го Октября
(они с друзьями ехали в парк развлечений, звали с собой - но я сослался на
финансовую ограниченность), остановил таксиста - а это, оказалось, не та
дорога. Уместившись с четырьмя (!) детьми на заднем сиденьи забитого "Пежо",
вернулся к нужной круговой развязке, взял "Лансер" до какой-то стройки, чтобы
отсечь локал. С заносом на песчаной обочине остановилась двухместная
спортивная "Хонда" с двумя парнями. "Твой рюкзак - это проблема", сказал
один из них, продемонстрировав отьезжающую вверх крышку заполненного
багажника. На сияющем "трехсотом" с бизнесменом и его женой-бельгийкой я
наконец выбрался из города - они уходили в сторону центра по идущей из 6-го
Октября трассе. Пока селектировал другую такую же и ремонтировал тапок,
остановилась "лада" с шашечками, буксирующая в Алекс "бомбу". Через три
минуты мои мучения (выходить или нет из тихоходного состава) кончились -
водитель сказал, что останется на час на заправке, и посоветовал дойти
до виднеющихся будок платного вьезда, после чего порвал трос неаккуратным
стартом. Я же встал метрах в ста от будок, чтобы не контактировать лишний
раз с сотрудниками, и вскоре уехал с семьей из Каира. Мустафа раньше был
полицейским, но посетил Англию и теперь обеспечивает правовую поддержку своих
иностранных партнеров. Его жена помогает профессору соцэкономики и
по-английски почти не понимает. 15-летний Ахмет побывал с отцом за границей,
поэтому без проблем поддерживал наш разговор. На своем "Мегадрайве" любит
играть в футбол (FIFA'98) с восьмилетним братом-неучем, вместо покупки
картриджей (есть около пяти) меняется с друзьями. Угощая меня семечками,
чипсами и конфетами, расспросили о ситуации в России. Где-то на полпути
остановились в зоне отдыха, Мустафа отправился в туалет, а я сьел
предложенные 5-6 бананов, после чего с ужасом обнаружил, что все-таки выронил
атлас при посадке (то, что он на заправке еще лежал в кармане, я уверен)!
Тут же высадился, попрощался с гостеприимной семейкой и остановил первую же
машину в обратном направлении. Водитель-турок едет в Каир встречать невесту
из Дании. Сам долгое время жил в Италии, Франции, сейчас владеет фабрикой
носков, построенной в Египте из-за дешевизны рабочей силы (55 сотрудников
получают порядка 50$ в месяц). Утверждал, что грузовые суда и паромы в Грецию
ходят из Александрии - сам на них регулярно грузы отправляет. Только начали
слушать ДДТ - приехали. Я обошел всю обочину от заправки до места, где стоял,
ничего не нашел, опросил продавца в магазинчике станции и служителя в
какой-то будке. Тот, видя мое горе, предложил посидеть с ним, пить чай, пока
не приедет кто-то, как я понял, нашедший атлас. Но через полчаса скука стает
невыносимой, и я прошу одного из въезжающих на охраняемую мужиком и парой
автоматчиков территорию водителей перевести мне суть идеи, чего я вообще жду?
Оказалось, американского консула, который с минуты на минуту прибудет и,
возможно, отдаст мне свой атлас! Прощаюсь с мужиком, иду мимо придорожной
мечети и будок, опрашивая всех встречных. Какой-то большой доброжелатель
предлагает посадить меня на такси до Каира или Алекс, чтобы я купил там себе
новый атлас. Бросаю всю эту затею, и на еще старенькой "Хонде" с учителем
танцев из Саудовской Аравии достигаю побережья. Местами едем 120 км/ч
(ограничение по всей африканской части - 100, Мустафу останавливали на
посту, но не нашли его номера в списке, который передается с замаскированного
радара), слушаем то ДДТ, то арабскую музыку. По ответвлению трассы, ведущему
в Марса Матрух, я иду до прямого участка, где останавливаю желтый "Хьюндай" с
тремя разновозрастными друзьями. Пока везут, пытаются объяснить, что в Египте
люди автостопом не ездят...
В городке, где я высадился, машину остановил еще до перехода улицы (трасса
образует Т-образный перекресток). Долго грузили рюкзак - багажный отсек
полон продуктов, семья шведов едет на виллу. Фади и Ива по-английски
разговаривают, их сынок также не зря все лето провел у дяди-американца.
Пригласив меня в случае проблемы в гости ("спросишь садовника - он отведет"),
они свернули к обширному скоплению зданий на побережье, на прощание Фади
отдал мне одну из двух банановых гроздей, я насчитал 15 штук и сразу сьел
половину. Потом два англичанина-сталевара (их друзья работают в
Магнитогорске) на джипе довезли меня до своего отеля. В Египте они трудятся
4 месяца, до этого один был в Китае.
Быстро стемнело, с улиц исчезли каким-то чудом выжившие и здесь "халлоуины",
а я так и не дождался попутки. Дошел до вьезда во двор строящихся отелей,
доел бананы, попугал с фонариком "низколетящие" иномарки... Наконец,
остановился микрик. Оказалось, рейсовый, но я не смог отказаться и проехал
десяток км до поста на развилке ведущей в город эль-Хаммам дороги. Там вымыл
руки и почистил зубы в придорожном магазине, отказался от вписки в попутные
микрик и автобус, а поскольку менты не позволили мне продолжить путь, я
провел осмотр постовой казармы, куда меня предложил вписать один из
патрульных, но был прогнан каким-то паханом. На пустыре рядом мне
располагаться не хотелось, и я испросил разрешения вернуться "ко знакомому
в Александрию". Тут же остановил жителя "второй столицы", он попытался
отмазаться, что едет не в Алекс, а к другу на дачу, но мне надо было лишь
вернуться на место возникшего разрыва автостопного маршрута. Там я
вскарабкался по песчаному склону, счел забор слишком высоким и
довольствовался какой-то каменной избушкой рядом для защиты от ветра и
возможного в этих краях дождя.
28 марта. Маневры на побережье.
(Салюм-Ливия. Бедуины бедуинам - рознь.)
Полдевятого ко мне в спальник начали заползать пригретые солнцем муравьи.
Через 16 минут я уже позавтракал и вышел на трассу. Рейсовый микрик спугнул
первую остановленную машину, вторую пришлось ждать полчаса. Лысый мужик гнал
молча, лишь сообщив свой пункт назначения (какой-то пляж). Когда мы свернули
с трассы и остановились, я решил, что пора выходить, а мужик, оглядевшись
по сторонам, поехал дальше... Еще полчаса простоял на пустынной
четырехполосной магистрали, проигнорировав демонстрирующего искусство
маневров ребенка за рулем грузовичка, затем в кузове пикапа (в кабине -
парень с красавицей-женой и сыном) добрался до заправочной станции. Ждать
редких клиентов, будучи приглашенным в магазинчик скучающим персоналом, мне
вскоре надоело (дарованные пачка печенья и банка газировки скрасили
положение, но ненадолго), поэтому я вернулся на продуваемую мощным бризом
дорогу. А там начали твориться чудеса! Сначала на крошечном "Фиатике"
вернулись проскочившие мимо парни, подбросив километров на двадцать, потом
со второго захода подобрал меломан на красном КИА - уже до самого Матруха.
Почти не разговаривали, ибо по стерео сначала звучал арабские мотивы с
ударниками (!), вроде как Мохаммед Муни, потом сборник англоязычного рока.
От стоянки автобусов на побережье, где водитель припарковался, я на двух
локалах (второму долго впаривал, зачем мне надо ехать с ним всего на пару км)
выбрался на окраину, где был посажен в кузов перевозящего сласти пикапа.
Нехилый возник соблазн, когда прочие "грузопассажиры" вышли, потянув за
привязанную вдоль борта веревочку. Внезапно мы покинули трассу, я
заволновался, но оказалось, надо было просто забрать деда в деревне. Через
час мы достигли деревеньки Нгеля, до выхода я почти дошел пешком, а потом
"подбросился" до первой развилки на пикапе, пассажир которого проявил
экстрасенсорные способности и без малейших намеков с моей стороны подарил
пятифунтовую бумажку! Начал накрапывать мелкий дождь, поэтому я не
побрезговал старым носатым тягачом, тем более что тот шел из Иордании в
Ливию! Водителей было двое, угостили меня питьевой водой Aqaba, а в городке
с красноречивым названием Abu Steal (помните, как звали обезьянку Аладдина?)
они свернули с объездной к киоску за сигаретами. За Салюмом пришлось с
черепашьей скоростью взбираться по серпантину на вершину плато, при этом нас
дважды обгоняли юркие пикапы. Объяснить, что я хочу всего лишь узнать о
процессе перехода границы, я не мог, поэтому соврал, что еду в Ливию. На
таможне попытался выяснить, реально ли пройти ее без 10-фунтового таможенного
сбора. Нет, конечно - меня просто послали в Салюм добывать деньги. Правда,
пешком по плато ходить нельзя (сопровождалось красноречивыми жестами и
звуками типа "пиф-паф"), а никто из дежуривших рядом таксистов бесплатно
бы не повез, поэтому в ожидании маловероятной попутки с ливийской стороны я
отобедал с пограничниками хлебом с сыром и рыбными консервами, после чего
с другом одного из них вернулся на побережье. Трасса по городку проходит по
двум улицам с односторонним движением, я шел по набережной со встречным в
поисках места для купания, но изредка меня все же обгоняли нарушители. Хотел
прокатиться на повозке, но мальчик-возница испугался чего-то и не пустил.
Выбрав место почище, я попытался проверить температуру воды, но волны
внезапно накатили выше, чем обычно, и мне пришлось сушить носки и тапки.
Заодно позагорал немного после купания (вода оказалась нормальной
температуры, но полной водорослей и прочего мусора), доел печенье. В кузове
четырехдверного пикапа (задний ряд был заполнен детьми) я достиг выездного
поста, водитель попытался остановить такси для меня (15$), но я отошел в
сторону и не двигался, пока доброхот не уехал, развернувшись. С
англоговорящим каирцем, служившим в свое время в Боснии, и его дочкой я
одолел три километра до следующего поста, где копы быстро усадили меня на
пикап с двумя бедуинами. Пассажир проявил некоторые познания английского,
потом я предложил кассету с ДДТ, но она стояла на неудачном месте
(импровизация бури в "Черном псе"), поэтому тут же была заменена на арабские
напевы. Через полчаса на семь минут остановились у мечети, потом зашло
солнце, водитель явно начал клевать носом и согласился на "Группу крови".
Выяснить толком, где начинается дорога на Сиву, не удалось, да и бедуины не
желали высаживать меня в пустыне - мол, полицейские сказали доставить путника
в Марса Матрух, и если вдруг я пропаду по дороге, обвинят их. Так что
пришлось высадиться в городе на заправочной станции - ладно, хоть не в
центре. Денег просили...
В магазине у заправки спросил у продавца, сколько км до нужной повертки.
Получил в нагрузку пять хлебов, два тут же умял с предложенной "Фантой",
выпил чая с печеньем. Пришли друзья посмотреть на отважного чужеземца,
намеревающегося в ночь идти 300 км до оазиса. Предлагали остаться и
переночевать на постели (дежурство у продавца круглосуточное), но пришлось бы
рано вставать, да и не хотелось стеснять гостеприимного работягу. На
том же месте, откуда днем уехал в направлении Салюма, остановил крутой
пикабус со светом, динамиками стереосистемы и мягкими сиденьями в кузове при
полном отсутствии пассажиров. В кабине сидело трое, один при высадке сказал
на ломанном английском, что скоро вернется и, забрав каких-то рабочих,
поедет на "севенти-севенти" километров в сторону Сивы. За пятнадцать минут
его отсутствия ни одной машины в нужную мне сторону не появилось, поэтому я
принял приглашение на ужин и около десяти минут трясся по колеям в пустыне.
В доме, куда мы приехали, не было ни воды, ни электричества - влагу для
готовки и питья собирали ночами в устеленных пластиком ямах, а комнату
освещала газовая лампа с 10-дневным запасом в резервуаре. 15 бедуинов-рабочих
нефтяной вышки (возрастом от совсем зеленых подростков до умудренных годами
мужей) уже закончили трапезу, поэтому с хихиканьем и перешептыванием
наблюдали, как ужинаю я. А стол (точнее, большой поднос на полу) был
действительно богато уставлен - за все проведенное в Египте время я не
получал от процесса приема пищи такого наслаждения: помимо стандартного
набора овощей и сыра поварихи принесли вкуснейший вареный картофель, тушеное
мясо в соусе и просто восхитительный хлеб ручной работы! С трудом поднявшись
на ноги, я почистил зубы, после чего мой рюкзак и всю рабочую бригаду
поместили в кузов пикапа, а я занял почетное место в кабине с их начальником
Абдуллой из Александрии. За время поездки вглубь пустыни мы прослушали пару
кассет, обнаружили заглохшую "Ниву" с закутанными в одеяла пассажирами -
весенние ночи на севере страны холодны, и теплый ветер с моря здесь уже не
помогает. Поэтому высадившись на перекрестке, где от шоссе ответвлялась
дорога к вышке, я поспешил укрыться в заброшенном домике, размотав
связывающую створки проволоку. Расстелил на полу спальник, улегся. Вдруг
слышу совсем рядом шорох. Некоторое время лежал неподвижно, вспоминая
рассказы о тварях, живущих в пустыне. Потом взял фонарик, и когда звук
возобновился, осветил место. Мелькнула тень и исчезла в углу. Змеи так не
бегают, а все известные мне насекомые гораздо меньше. Оказалось, одинокая
голодная крыса решила поживиться хлебом, пакет с которым я подложил под
голову. Спрятал пакет в рюкзак, завязал как можно туже. Около шести утра
зверек все же протиснулся внутрь и разбудил меня, издавая скребущиеся звуки.
Я выставил горловину в окно, ослабил тесьму и начал осторожно вынимать пакеты
с вещами. Мышь в панике сиганула мимо, и больше меня ничего не тревожило.
Видимо, глупое создание не смогло отыскать дверь, а до подоконника ей было не
допрыгнуть.
29 марта. Оазис Александра Великого.
(Деньги в пустыне. Нулевой род. Пальмовые чащи. Оракул. Пешком в ночь.)
Около десяти утра я счел приемлемой частоту прохождения машин по трассе и
выполз на обочину. Позавтракал там же, за четыре минуты долетел на джипе с
европейской внешности арабом из Каира до повертки на вышку номер 8, где тот
подобрал бедуина. За час, что я просидел на рюкзаке, надраивая монетки
песком, туда ушло еще несколько машин. Проехал еще километров двадцать на
пикапе с бедуином-холериком - приказав мне ждать автобус у палатки своих
друзей, он окриком пресек мою попытку уйти на более удобную позицию, и
пришлось десять минут ждать, когда же он наконец продолжит путь в сторону от
шоссе вдоль канавы с уложенными пластиковыми трубами. Через полчаса чтения
путеводителей я наконец дождался редкой в дни праздников диковинки -
проходной фуры до самого оазиса. Путь был скучен, ибо кассетник сломался,
а по сторонам ничего, кроме песков не наблюдалось. Мимо истыканных норами
холмов и огороженной колючей проволокой базы мы доехали до центральной
площади, водитель притормозил перед невзрачным двухэтажным особняком
информационного центра. Обитавший там араб вышел в холл не сразу, я успел
изучить аккуратно разодранную и развешанную по стендам брошюрку с длинным
перечнем всех местных достопримечательностей. Затем получил от содержателя
этого притона свихнувшихся туристов двухсторонний ксерокс карты с отметками
основных и не особо удаленных сайтов (оазис-то оказался весьма обширной
областью, и некоторые колодцы и развалины основанных возле них поселений от
центральной деревни отстоят на 30 км и дальше), пояснил масштаб (который
соблюдался далеко не везде, поскольку карта была рисованной с добавленными
на компьютере надписи) и постарался отпугнуть от посещения дороги в оазис
Эль-Бахарии, наврав, что это обычная колея в пустыне, по которой в праздники
может пройти лишь караван арендованных джипов, которые меня не возьмут, ибо
очень дорогие.
Наметив оптимальный маршрут для осмотра, я оставил рюкзак в отеле Alexander и
пешком направился к соленому озеру. Догнал парнишка на велике с мешочком
хлебных палок, я предложил ему монетки в обмен на сей продукт, он поломался
чуток, протянул ручонку за сувениром, но когда я в ответ протянул свою к
мешочку, он обиделся и уехал. Навстречу то и дело проезжали туристы на взятых
напрокат великах, обогнала группа китайцев, а я все шел обещанные три
километра, голосуя по попутным ослам с повозками. К сожалению, все показывали
скорый поворот. Наконец, показался остров. С основной земли к нему вела
дамба, на стоянке у входа стояло несколько велосипедов. Табличка гласит:
"Остров Фатнас является чьей-то там собственностью, хозяин милостиво
разрешает визиты в такое-то время, и воспрещает всякие неразумные действия на
своей территории". По идее, все визитеры должны были приобрести что-нибудь
в лавке на берегу, но демонстрация российской валюты избавила меня от такой
необходимости, один из сотрудников даже сфотографировал меня на стволе
дерева, надвисшим над мутными водами. Хваленые "бани" острова также оказались
сильно запущеными, вода еле покрывала дно и бурно цвела.
На обратном пути по дамбочке-тропе дошел до островка с огороженным изгородью
садом. Ничего сьедобного не обнаружил, а обратно с трудом выбрался по
идущей параллельно дамбе дороге. Частично затопленная, она сохранила следы
повозки, и упорно пыталась сохранить и мои, вместе с тапочками. По
разбросанному хворосту я все же достиг дамбы, почти не запачкавшись. А
вернувшись к первой развилке, я наконец успешно осуществил автостоп нулевого
рода, доехав на повозке с пожилым аборигеном и детишками до участка деревни
вокруг руин древней крепости, больше напоминающей многоэтажное сборище
рукотворных пещер. Возница от сувениров отказался, но с благодарностью
передал по монетке детям. А я выбрался на главную площадь и попытался
взять в аренду велосипед, но в разгар дня здесь остались лишь поломанные
экземпляры. Выйдя из густонаселенного района, я остановил дряхлый пикап с
кучей женщин в кузове и достиг священных гор Дахрур. По осыпающемуся склону
осторожно взобрался на вершину и окинул взглядом земли вокруг. За исключением
песчаных дюн на юго-западе, оазис это ничем не напоминало - водная гладь
озер вокруг, море пальм и возделываемые огороды у хижин. Спускаться решил
с противоположной стороны, оказавшейся весьма скалистой и обрывистой, поэтому
минут десять бродил по карнизам в поисках мест для безопасного спрыгивания.
И ведь каждый раз казалось, что стоит ступить на площадку внизу, а уж дальше
пойдет почти ровный склон!
Мимо хижин с припаркованными снаружу грузовыми велосипедами я отыскал с
помощью встречных дорогу к "ванне Клеопатры" - еще одному едва наполненному
водой цилиндру с каменными стенами и пузырьками по центру. Не тратя время,
вновь присоединился к последним своим проводникам и на их повозке доехал до
реставрируемого храма с Ораклом Амуна. Конкретно Оракла я сам не отыскал, ибо
даже спросить не у кого было - рабочие часы кончились, и внутрь я проник
через стену. Впечатляющее зрелище - алеющий закат и отсветы на желтоватых
отвесных скалах, и темнеющие заросли внизу. Испросил воды у живущих
неподалеку египтян, они послали девчушку за кувшином со сладковатой питьевой
водой. Примерно половину обратного пути к отелю проехал на груженом сеном
пикапе, повиснув на широком заднем бампере. На главной площади понаблюдал
за местным чудом - уставившись в маленький черно-белый экран переносного
телевизора, подростки проходили "Соника"! Хотел было показать класс, но еще
надеялся засветло успеть поподробнее разглядеть Холм Мертвых. Но пока снимал
линзу в отеле (клерк пытался уломать меня остаться на ночь, утверждая, что
все интересное я за один день не мог увидеть, а потом - содрать 2 фунта за
сохранение рюкзака и мыло, но вовремя угомонился), солнце окончательно село.
Решил заночевать в норах Холма, запасся водой и почистил зубы, поужинав
припасами на ступенях закрытого офиса, после чего пошел на развилку
эль-бахарийской дороги. Обогнал лишь один джип, по видимому спешащий на
военную базу, я переполошил толпу часовых, пытаясь выяснить расположение
развилки, но поскольку еще не научился правильно выговаривать название этого
оазиса, успеха не добился. Долго шел по пустому шоссе вдоль забора
водоконсервирующей фабрики, пытаясь оторваться от болот с их вечерними
звонкоголосыми обитателями. Потом спустился на равнину и расположился под
навесом здания поста неподалеку от какой-то развилки. Перегрелся от ходьбы,
но полежав на ветру часа два, проснулся от жуткого холода - ветер усилился и
прохладные насквозь продули спальник, унося все незакрепленные вещи.
Кое-как перебрался на песок вдоль укрывающей от ветра стены строения, где
и был разбужен ранним утром жаркими солнечными лучами.
30 марта. Трансоазисный рейд.
(Французы, колумбиец и индус. Низколетящая черепаха. Целеустремленность.)
Песок все же изыскал достаточно сил, чтобы за ночь залезть в спальник.
Прилипая к подогретой взошедшим солнцем коже, он способствовал раннему
подьему. Чтобы не упустить редкую проходную машину, вышел на трассу без
завтрака. К востоку виднелась еще одна военная зона, но идти туда и
спрашивать дорогу к эль-Бахрии после вчерашних плутаний мне не хотелось.
На обочине заморил червячка, вскоре остановилась семья французов,
возвращающаяся в Каир из отпуска. За рулем сидела жена сотрудника посольства,
тот поведал мне о проведенных в Египте полутора годах, расспросил о планах на
будущее. Рюкзак поместился в багажный отсек, а я - на заднее сиденье с двумя
детьми. Поскольку общаться по-францезски мне еще практика не позволяла, а
английский толком никто, кроме главы семьи, не знал, взрослые в основном
беседовали друг с другом, а дети играли с карточками-вопросниками и в
шахматы, тренируя интеллект. Ели вафли, но меня не угостили. За два с
половиной часа мы достигли Marsa Matruh (драйверша больше 130 не ехала, хотя
пустынное шоссе было почти идеально ровным и прямым), где они решили
отдохнуть (дети тяжело переносят длинный путь), а я в фургончике с
ослоприводом достиг автостанции (французы обогнали - может, на пляж решили
съездить?), обьяснил вознице непривлекательность оного места и проехал еще
немного в сторону выхода - "сколько по пути", хотя мне показалось, что сам бы
он туда не поехал бы. На крутой склон пришлось взойти пешком, на вершине я
принялся селектировать транспорт, отличный от пикабуса, но прошло минут
двадцать, прежде чем остановилась "лада", доезжающая до поста. Раздолбанная,
но сотню выдавала уверенно.
Отмахавшись языком от удивленных моим неожиданным появлением полицейских,
я отстоял свое право ездить не в автобусах и грузовиках, а в том, что мне
понравится (около часа пришлось ждать, пока прекратятся попытки усадить меня
на стул в каморке постового или в рейсовый микрик), я встал метрах в десяти
ниже "по течению" и вскоре уехал на крутом, как мне показалось, джипе.
Впрашивался до Александрии, поэтому вначале получил предложение ехать до
эль-Аламейна, о котором чуть раньше вычитал интересные вещи (наличие музея
знаменитой танковой битвы Второй Мировой и нескольких мемориалов-памятников
на местах захоронения погибших), но вскоре выяснилось, что
рабочие-контрактники Сесар (Цезарь?) и Ситрик едут со своей нефтяной вышки в
Каир, чтобы улететь на месяц в ежемесячный отпуск домой - в Колумбию и Индию
соответственно, а после эль-Аламейна сворачивают на недавно построенную, а
потому неотмеченную скоростную срезку. О местных достопримечательностях
оказались осведомлены, а потому памятники я смог осмотреть в некотором
удалении прямо с трассы. После начались мои моральные муки по поводу низкой
скорости - на принадлежащем компании джипе стоял ограничитель скорости,
подающий неприятный звуковой сигнал при превышении рубежа в 100 км/ч.
До ухода с побережья на свертку нас почти никто не обгонял, но здесь, а тем
более на основной трассе Каир-Алекс, куда мы скоро выехали, появилось зело
много низколетящих, и наблюдать за чередой обходящих нас "Мерсов", "бомб" и
"иудей" мне было печально - тем более, что кассетник оказался сломан, а
спутники хоть и говорили немного по-английски, разговор я поддерживал с
трудом. Удалось узнать, что по мнению Ситрика в Индии четыре основных языка,
что египетские магазины и города вообще они почти не посещают (все
необходимое предоставляет компания), и что Сесар не любит лихачей, поэтому
со злорадством наблюдает на обочине искореженные останки их машин (по пути
такие попадались дважды). Сами же они особого интереса к моим рассказам не
проявляли, а продолжать допрос мне не хотелось, поэтому я успел вздремнуть
часок, утомленный монотонным пейзажем и жарой. При высадке на знакомой мне
уже развилке на город 6-го Октября (первую попавшуюся пропустили, как
маломощную) Сесар предложил бутылку воды в подарок, но я уже привык к
египетской воде, а излишне нагружать рюкзак не хотелось.
Пока шел по лепестку, остановил две машины - обе хитрым криулем шли в Каир.
Уже на трассе, оказавшейся в этом месте аж восьмиполосной, я впросился-таки
в подобную легковушку места разрыва в разделительной полосы, где водителю
предстояло совершить разворот для поездки в Каир. Благополучно уболтал его,
разворот мы пропустили, и я вышел на следующем, где магистраль была поуже.
Там остановил пикап с заваленным хубзами сиденьем, съел один по пути,
водитель поспрашивал дорогу в оазис у застопленных жестами из кабины
встречных и высадил на трассе, свернув в промышленную зону города. Уже
смеркалось, меня взял до неизвестной локации грузовичок (водитель ехал с
сыном), но на ближайшей повертке решил, что заблудился, и поехал обратно, а
я дождался следующего пикапа и в кузове с еще одним пассажиром достиг
"конечной станции", водитель поуговаривал меня вернуться в город и с утра
сесть на автобус, ибо машин на трассе больше не будет, но я оспорил сие
утверждение. Через полчаса низколетящий пикап нефтяной компании "Куарун"
домчал меня до усвеченного гирляндами фонарей и пылающим факелом на высокой
трубе перерабатывающего завода. Водитель посоветовал обратиться в службу
безопасности для помощи в автостопе, пообещав обговорить с ее начальником
возможность ночевки. Я остановил сдуру еще один такой пикап, встав слишком
близко к воротам - шофер решил проверить обкомбезенную фигуру, а я в
результате упустил грузовик. Потом остановился микрик, полный народу (фраза
о безденежности избавила меня от нелегкого выбора), и прошли на большой
скорости грузовик и автобус. Полчаса поорав песни, я решил, что поток
вымирает и стоит найти ночлег. Подошел к проходной, охранник позвонил
начальству. Там, судя по всему, обо мне уже знали, поэтому не прогнали.
С трудом отвечая на корявые вопросы скучающих служивых о своих странствиях
понятными им словами и жестами, я дождался обещанного ужина (рис, макароны,
хлеб с сыром - похоже, остатки трапезы персонала, весьма вкусные). Почистив
зубы, прикорнул за столом. На улице тем временем состоялась отправка все
это время стоящего у ворот автобуса в столицу. Похоже, проблема возникла
из-за нехватки места всем желающим.
После полуночи явился англоговорящий начальник смены Санни, выразил свое
почтение и дал разрешение на полноценный сон в углу комнаты на ковре.
Расстелив спальник, я тут же воспользовался столь редким гостеприимством.
31 марта. Пустота в пространстве и времени.
(Особенности праздничного автостопа. Скучное место. Вымогатели. Вписка.)
Разбудили около семи, где-то через час после плотного завтрака (сэндвичи с
курицей и сыром, Fanta) я вышел на "охоту". Минут через 50 первый же грузовик
довез меня до заброшенного полустанка на узкоколейке (на путях местами
попадались вагоны), где свернул с шоссе. Подвез так же солдата до военной
базы с танками у ворот. А меня тут же подобрал трэйлер с цистерной, в пути в
основном слушали мои кассеты, остановились однажды в пустыне и я сделал
панорамный снимок, с трудом исключив из кадра идущие вдоль прямого как стрела
шоссе столбы. Перекусил дарованными в "Куаруне" хлебами с сыром, водитель
вежливо отказался. За сорок километров до основного поселения оазиса
эль-Бахарии он сворачивал на дорогу к руднику, пришлось полчаса простоять
под атакой гонимых ветром песчинок. Автобус пропустил, проехал немного на
"Фиате" сотрудника аэропорта Каира, навещающего родню в какой-то деревне.
За час, проведенный на повертке, туда выползли пять аборигенов, я вопреки их
жестам удалился на сто метров ниже, но уехали мы все равно вместе на
вместительной легковушке. Я не стал выяснять, такси ли это, или водитель
просто их хороший знакомый (возможно, и то и другое) - сообщил лишь, что
денег не дам. Отличался громкоголосый драйвер почти полным отсутствием зубов.
Он поведал мне на ломанном английском, что 34 года назад приехал сюда из
Палестины, на вьезде в главную деревню показал здание местного музея, а
высадил неподалеку от центра туринформации. Но многочисленные тамошние
сотрудники по-английски не говорили, а отысканный спец по контактам с
иностранцами лишь поведал об отсутствии каких-либо брошюр и карт окрестности,
кроме ужасающего качества артефакта с геодезической разметкой, одного на
всю контору, да предостерег от одиночных пеших прогулок к Черной Горе и в
Белые Пески. Единственная отмеченная в пределах десятка км
достопримечательность располагалась близ выезда в сторону Фарафры, поэтому я
отправился туда прямо с рюкзаком. Обогнал группу японцев, пропустил команду
велосипедистов-европейцев, после чего остановил пикап и сообщил водителю
место поиска. Тот был едва о нем наслышан, поэтому на площади высадки
пришлось помучать торговцев названием искомых развалин, извращенным моим
неловким языком. Но в указанном направлении обнаружилось лишь древнее
кладбище с порушенными надгробиями. Выйдя на трассу, спросил у школьниц,
ведет ли она в оазис Фарафры, прошагал километр в сторону выезда и остановил
синий "Лэндровер". "Газико"-подобный джип дышал на ладан, в пути ветром
открыло капот, но скорость была невелика по причине песчаного шторма.
Разделил трапезу с малолетним сыном водителя, почерпав ложкой вкусный рис.
В пустыне водитель свернул на едва заметную колею, а я остался ждать на
солнцепеке. Порывы ветра бросали мне горсти песка в лицо, вырвали из рук
неосторожно вынутую брошюрку. Через полтора часа, как и предполагалось,
первый же пикап притормозил, и я залез в кузов, кое-как расположившись на
заднем бортике - остальное пространство занимали десять арабов и их обьемный
багаж. Через полчаса этот грузовичок покинул шоссе, я двадцать минут
дожидался его возвращения из пальмовой рощи на линии песчаных холмов, после
чего в чуть освободившемся кузове уехал в другой локальный оазис, Эль Хиз.
Там большая часть пассажиров вышла, но в кабине осталось трое. Испив
предложенной воды, я некоторое время поразвлекал жителей деревни, пока
водитель улаживал дела дома. На шоссе мы вернулись другой дорогой - причина,
по которой меня не оставили опять на повертке. Вскоре стемнело, температура
резко упала, я закутался в оставленные арабами одеяла, и оказался весьма
озабочен, когда машина остановилась на стоянке у колодца посреди пустыни,
а водитель с товарищами, закончив недолгую молитву, начали требовать денег за
подвоз. Оставаться на холодном ветру с перспективой прождать до утра
следующую попутку сильно не хотелось, поэтому я решил выплатить запрошенные
10 фунтов по уже устоявшемуся курсу - и опять деньгопрос отказался от
полтинника, взяв плату пятью монетками от 5 до 20 рублей. Меньше чем через
полчаса меня высадили у шикарного гостиничного комплекса в главном поселении
Фарафры, сообщив, что дальше не поедет, и тут же умчался в направлении
центра. Выяснив, что карту оазиса в сей поздний час вряд ли можно найти, я
прошел сотню метров, на подвернувшемся пикапе достиг автостоянки, продолжил,
не задерживаясь, продвижение на юг и на ближайшем перекрестке впросился в
легковушку к учителю арабского языка из Мута. К сожалению, работал тот в
деревне Кефа в 30 км от центра Фарафры, и как раз вез туда своего друга.
Развернувшись в Кефе для возвращения домой в Абу Холь, он внезапно
предложил мне вписку. И, разумеется, я согласился!
Мохаммед Осман проживал в небольшой трехкомнатной хижине, все комнаты
дверями выходят в пустой двор с признаками ведущегося строительства. Под
жилье оборудована только одна, самая просторная. Первым делом, разумеется,
хозяин позвал соседа - не каждый день приводишь на ужин иностранца в смешном
костюме! Пир состоялся успешно, помимо яичницы и хлеба с джемом была
предложена "резиновой" баранина, но ел я практически один (за троих).
Почистив зубы, расстелил в углу спальник, отказавшись разделить с
гостеприимным Мохаммедом полутораспальную койку. Подьем предполагался ранний,
поэтому знакомые звуки заставки The Pretender'а и англоязычные субтитры этого
сериала, известного в России как "Притворщик", оставили меня равнодушным.
С утра, позавтракав остатками вчерашней трапезы, мы вернулись в Кефу, где я
и вышел на трассу, получив на прощание адрес в Муте для пересылки фотографии.
К сожалению, сроки сдачи текста не позволили мне закончить путевой дневник -
желающие узнать подробности оставшихся двух недель странствий могут посетить
сайт АВП - наверняка я уже выложил туда полный вариант, а также часть
дневника, посвященную путешествию из Москвы в Акабу. Здесь же продолжу
вкратце:
1 апреля.
Достигнув следующего к югу оазиса Дахлы, я удачно завел знакомство с
врачом госпиталя в эль-Касре на севере, посетил с ним отдаленные гробницы с
мумиями и восставший из руин храм. Искупавшись и выстирав одежду в горячем
серном источнике, я посетил Старый Город - настоящий лабиринт древних стен,
скрывающих за резными воротами бережно отреставрированные интересности:
высокий глиняный минарет обозрения, двухэтажный класс древней школы и все еще
действующую мельницу замысловатой конструкции. Экскурсовод плату запросил,
как обычно, в конце шоу, а потому довольствовался остатками "мавродиков"...
Главный город оазиса, Мут, полезен лишь как источник информации - изучив
импортные карты оазисов, я решил в тот же вечер перебраться в Каргу. Сдуру
согласился на кузов пикапа, но успешно избежал обморожения, достав из
рюкзака спальник. Возжелавший найти мне вписку сотрудник центра "друзей
туристов" коварно обманул меня, направив в несуществующий офис. Пришлось
заночевать на терассе здания турфирмы, спрятавшись за рекламным стендом.
2 апреля.
Чуть к югу от центра Карги удалось отыскать еще один храм и Некрополь,
состоящий из 263 (!) церквушек-гробниц. Мой внешний вид соблазнил
бедуина-охранника нестандартной ориентации, в результате предоставилась
возможность спуска в десятиметровой глубины могильник к прекрасно
сохранившейся мумии рыжеволосой египтянки. От гнусных приставаний отделался
щедрым воздаянием монеток.
Еще 80 км до Бариса одолел без труда, а вот оставшиеся полсотни до храма Душ,
пришлось трястись в прицепе трактора, дважды в день совершающего
грузопассажирские перевозки в этой малодоступной местности. Еще южнее сейчас
обживают недавно найденный мертвым город Тушка, уже построен гигантский насос
для добычи воды, но основной поток машин идет через Асуан по закрытой для
иностранцев дороге. Колею же, ведущую от Душа, обновляют едва ли раз в две
недели колеса грузовика-вездехода, зато и поста нет...
Выходя пешком за пределы основного селения Барис, я отмахнулся от взывавшего
с обочины мужика - "еще один халлоуин". Но тот оказался англоговорящим
(преподает язык в школе), и моя реакция, хоть и обидела его слегка, была
понята правильно. Мужчина обьяснил, что хотел бы поужинать со мной - прямо
здесь, на пороге своего дома, чтобы я не пропустил редкую машину. Жена
расстелила на песке покрывало и вынесла поднос с обильным угощением.
Пообщавшись еще немного с гостеприимным египтянином, я решил все ж отойти
на сотню метров по трассе, чтобы появившийся водитель правильно понял цель
моих жестов.
3 апреля.
Чуть лучше оказался поток машин по недавно открытой дороге Барис-Луксор. Она
уже практически полностью заасфальтирована, но основная масса туристов и
грузовиков по-прежнему едет из Карги в Асьют. Ночь я провел в обжитой комнате
строящегося здания на развилке в компании двух строителей. Менты опять
попытались меня высадить, но вовремя осознали всю непривлекательность своей
идеи вписать меня на этой "супермагистрали" в автобус или отправить назад на
10 км до трассы Карга-Барис. Грузовичок же довез меня аж до Кены, предоставив
возможность посещения пропущенного во время пробега Каир-Асуан храма
Дендеры. Пришлось, правда, пробираться полями вдоль закрытой заботливыми
полицейскими ("Солнце садится, отеля нет, опасно!") дороги. На время осмотра
оставил рюкзак на хранение в ресторанчике. Основной отсек оказался нетронут,
но я забыл проверить содержимое бокового кармана и обнаружил исчезновение
журнала со статьей о своем американском вояже лишь в Хургаде. Доставил меня
туда "микрик" с итальянскими туристами по просьбе полицейских, сопровождавших
караван из полусотни автобусов от самого Луксора. Тем, видимо, надоело
общество иностранца, вместо обьяснений размахивающего справкой о
безденежности... Заночевал опять в блиндаже.
4 апреля.
На посту, где в прошлый раз оштрафовали подвозившего меня водителя, я
встретил виденного вчера начальника. К счастью, я удачно выбрал время старта,
и вскоре продолжил путь в кузове пикапа спецслужб, замыкающего караван
автобусов до Каира. В РасГарибе конвой сменился, мы достигли Зафараны и
развернулись, чтобы на обратном пути посетить отстоящий на 10 км от трассы
монастырь Св.Пола. В компании англоговорящего начальника конвоя я спустился
в пещеру отшельника, осмотрел церковь, отобедал в просторной столовой горячим
фулем с хлебом, после чего отказался покинуть территорию монастыря, ибо
хотел осмотреть жилищные условия в гостинице. Оказалось, там единовременно
проживают десятки египетских христиан, поэтому общежития легко доступны даже
во время религиозных праздников (я так понял, начался Великий Пост), но не
изобилуют комфортом (домики с лежаком на двадцать человек, туалет повышенной
вместимости). Хороший вид на монастырский двор открывается с окрестных скал,
к одной из них лепится строящаяся церковь очень оригинальной конструкции. В
русле высохшей реки начинается тропа ко второму монастырю - по прямой здесь
порядка 40 километров, но отцы-настоятели, попугав меня в начале дикими
цифрами с двумя нулями, сбавили "цену" до 70 км, и это уже представляется
вполне реальным в горной местности. Выходить в путь без проводника и карты
крайне не советуют. Пройдя пару километров до главных ворот комплекса по
извилистому ущелью, я впросился в легковушку христиан из Каира и в некоторой
тесноте вернулся в Зафаран. К повертке монастыря Св.Антония прибыл в
сумерках, но пешком идти поленился, да и тапки вновь запротестовали.
Километра три за два часа с небольшим все ж преодолел. Направляющийся на
шикарной иномарке в Суэц монах даровал бутылочку воды, а к воротам монастыря
меня подбросил грузовик с мебелью. Больше часа пришлось прождать в здании
сторожки с молодыми послушниками, затем обьявился ответственный за
гостеприимство батюшка и отвел в уютный дом в американском стиле, со
спальнями, душем и холодильником, набитым продуктом. Повезло, что визит
совпал с приездом богатых христиан из Штатов... Но генератор электричества в
десять вечера все равно выключили.
5 апреля.
Изюминкой среди грубых красот прилегающей территории является пещера
Св.Антония на высоте 500 метров, в которой великий старец ночевал (все также
отреставрировано и украшено, но каменная подушка и почерневшие от лучины
потолки выглядят очень убедительно), спускаясь каждый день к монастырю за
водой и финиками - а ведь лестницу с поручнями соорудили гораздо позже. Левее
пещеры есть тропа к вершине горного массива, откуда в ясную погоду видно
далекое море. Временами монахи взбираются туда для молитв, а некоторые
находят среди скал свои пещеры и ночуют там месяцами. Но сопровождавший меня
египтянин-эмигрант соблазнил байкой о неприступности утесов, пытаясь
обьяснить, почему кресты, в таком обилии украшающие скалы вокруг пещеры, не
установлены на вершине. Я целый час рисковал жизнью, пытаясь одолеть лишь
издалека кажущийся несложным маршрут, трижды менял его, но все же доставил
разобранный крест и установил его в расщелине на краю обрыва. Еще два часа
занял спуск, я чуть скопытнулся с одной из гигантских каменных "ступенек"
из-за оторвавшейся подошвы тапка, да и к монастырю пришлось в обход гряды
покрытых зыбучей пылью холмов. А крест мало того, что упал за это время под
натиском дующих вверху ветров, но и оказался совершенно там не нужен...
Принял душ, выстирал запылившийся комбез, а вечером удостоился чести войти в
состав организованной в честь гостей с Запада. Церковь-основание первого
христианского монастыря еще нескоро будет открыта широкой публике после
реставрации, а ведь стены ее скрывают самую полную иконопись 13-го века с
участками, датируемыми шестым веком!
6 апреля.
В полдень я опять выбрался на трассу в кузове груженого мягкой мебелью
грузовичка. Посмотрел устье канала в Суэце, чуть не заблудился в поисках
туннеля на Синай. Хорошо, попался водитель-альтруист - привез к паромной
переправе, договорился с тамошним начальником насчет моей транспортации.
Я вписался в грузовик и под звуки рока долго ехал по идущей вдоль побережья
трассе, пока водитель не возжелал поспать. В темноте посетил пост на
повертке ведущей к горе Моисея дороги, сбежал с него, достиг на паре
локальных пикапов до женского монастыря. Весь персонал по причине праздника
отбыл в монастырь Св.Катерины, оставленная дежурить послушница беспробудно
удрыхла, но охранники проявили верх гостеприимства, накормили ужином и
разрешили заночевать в сторожке.
7 апреля.
В гористой южной части полуострова широко практикуется скалолазание, причем
для начинающих сооружены гигантские каменные лестницы и составлены подробные
путеводители. Расщедрился и купил пленку, чтобы заснять все это великолепие.
Во время осмотра доступной туристам части монастыря я представился одному из
монахов христианином-паломником из России и без проблем обрел вписку и обед.
Лабиринт древних строений можно изучать часами, скал вокруг - неделями! Я
успел лишь пройти оба пути к вершине горы Моисея и, заблудившись на
высокогорном плато, найти потайной сад и заваленную разнокалиберными
булыжниками расщелину, по которой с большим трудом и спустился. Вечером
присутствовал на службе в знаменитой (и очень красивой) часовне, с огорчением
смирившись с практически полным отсутствием сантехнических сооружений.
8 апреля.
Установив личный рекорд в подьеме на Гору, я направился на южную оконечность
в надежде напоследок ощутить в полной мере волшебство подводного мира
Красного моря. И она оправдалась! С КПП Рас-Мохаммедского заповедника меня
по причине позднего часа прогнали, но возвращающиеся оттуда в Шарм-эль-Шейх
англичане проявили инициативу и подъехали к лавке продажи/проката/ремонта
оборудования для подводников, ведомую квартетом их знакомых. Узнав от них о
моей сущности, стоявший за прилавком бельгиец пришел в восторг и вручил мне
маску с трубкой. Привыкнуть к давлению, гораздо быстрее нарастающему в
соленой воде, чем в пресной, я не успел, поэтому особой глубины не достиг,
но разноцветное великолепие коралловых рифов и иих обитателей способно
поразить и едва окунувших голову зрителей.
Подкрепившись предложенной пиццей, я отправился обратно в столицу - на
следующий день истекал месяц моего пребывания в стране. Бельгиец успокоил
мои сомнения насчет двухнедельного grant period'а, но предупредил о
возможном штрафе в случае его использования. Попалась быстрая проходная
машинка с англоговорящим меломаном, и я прибыл в Каир в два часа ночи.
Тревожить охранников РКЦ не хотелось, и я решил воспользоваться неосторожным
приглашением одного из разбиравшихся с моим заявлениям полицейского и
заночевать в участке.
9 апреля.
С утра выехал в Александрию. В порт меня не пустили, занимающаяся
пассажирскими перевозками контора оказалась закрытой, и я решил проверить
возможность авиастопа в международном аэропорту. Но благодаря усилиям череды
"сусаниных" я побывал сперва в локальном аэропорту, потом на автостанции,
в каком-то пригороде, и вернулся на набережную в центр города, обогатившись
на пять фунтов. Созвонился с Надером, стоматологом из Марса-Алама. Он
пригласил меня на ночную службу в церковь, попытался выяснить у священника
возможность моей ночевки, после чего отвез... в РКЦ! Там меня быстро опознали
как коллегу Гриши Кубатьяна, напоили чаем с бутербродами, а вернувшийся с
какого-то мероприятия директор приказал охраннику посадить меня на такси и
отослать в консульство. Мол, там есть место для ночевки, а с утра консул меня
отправит, как и Гришу, на самолете в Москву! Таксист по пути подобрал еще
пару клиентов, высадил в квартале от цели. Разумеется, все ворота двора
консульства были уже закрыты, а арабы-охранники так и не смогли дозвониться
до дежурного - видимо, сломался звонок. Пришлось мне в ближайшей лавке
звонить в РКЦ, после чего на двухэтажном трамвае и одной попутке-такси
(расплатился рублями) я туда вернулся и заночевал в подвале на диване.
10 апреля.
С утра директор вызвонил генконсула. Тот сообщил, что на самом деле
усамолечиванием Григория занимались сотрудники посольства. В Каир для
простоты и скорости я выехал на поезде. Удачно обнаружил скоростной рейс
(лишь с одной остановкой), беспрепятственно проник в вагон повышенной
комфортности, откуда был через полчаса прогнан билетером в чуть менее
просторный соседний вагон. В столице прокатился на метро, безрезультатно
посетил офис "Аэрофлота" и посольство России (до вторника выходной),
опять оставил рюкзачок с ненужными тяжестями в РКЦ и отправился в Порт-Саид
для проверки гипотезы сотрудника СБ александрийского морского порта о том,
что пассажирские паромы отправляются из этой "зоны свободной коммерции".
Достиг повертки на въезде в город (водитель грузовика, что вез меня вторую
половину пути, оказался деньгопросом, хотя и угостил меня ужином!), но
решил вернуться в район безлюдных летних коттеджей на длинной (около 60 км)
песчаной косе. По одну ее сторону - большое соленое озеро, по другую - волны
Средиземного моря, хотелось посмотреть с утра на это зрелище. Для ночлега
выбрал балкон одного из коттеджей, за что все ночь маялся от жары в
спальнике, скрываясь от озверевших комаров.
11 апреля.
Проехался по косе в обе стороны, в Порт-Саиде пешком и ситистопом выбрался к
устью канала, где располагались пристани. Дальнейшие поиски привели меня в
офисы турагенства. Утверждается, что паромы отсюда ходят лишь на Кипр и, хотя
виза для россиян не нужна, требование крупной суммы показных денег исключает
возможность "научного" уплытия.
Обнаружив на бесплатной карте города телефон местного российского
консульства, я позвонил туда из пятого по счету офиса и получил номер
представителя украинского флота. По его мнению, единственный реальный шанс
уплыть в Россию или куда-либо еще - попросить в письменной форме содействия
генконсула в Александрии, ибо транзитные суда по каналу идут практически без
остановок, а процесс депортации морским путем требует немало времени и денег.
Поскольку единственной неисследованой областью страны для меня оставался
север Синая, туда я и отправился. Переправился на пароме в Исмайлии и к
вечеру достиг эль-Ариша.