Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[u313]

Olejek, То что прогревать не надо - это экологический бред! Вы в минус 20 посмотрите, что с маслом творится и подумайте, может оно в таком состоянии эффективно работать или нет? Никто не говорит греть до горячего, но градусов до +20 надо дать помолотить пару минут, чтобы масло начало смазывать стенки цилиндров разбрызгиванием, прежде чем давать рабочую нагрузку.

[Morze701]

Сообщение от u313

Когда появилось обновленное ПО на выпускаемых машинах или когда появилась у ОД в виде отдельной прошивки для обновления? Почувствуйте разницу однако! Учитывая инерцию производителей в этом вопросе вполне возможно, что это то же самое ПО.
Ну это тюнеры должны считать ПО у того, кому обновили и сравнить с имеющимся. Остальное - чистой воды гадания.

Отдельных прошивок у дилеров нет. Все, что появляется у калибровщиков-тюнеров, считано не заводскими средствами. У дилера либо диск с обновой, либо сервер.
Инерции по идее быть не должно. Если прошивка пошла на конвеер, значит её хоть как-то откатали, соотв. ничего не мешает отгрузить её на сервер по репрогу.

[Olejek]

Сообщение от u313

Olejek, То что прогревать не надо - это экологический бред! Вы в минус 20 посмотрите, что с маслом творится и подумайте, может оно в таком состоянии эффективно работать или нет? Никто не говорит греть до горячего, но градусов до +20 надо дать помолотить пару минут, чтобы масло начало смазывать стенки цилиндров разбрызгиванием, прежде чем давать рабочую нагрузку.

В - 20 синтетика разбрызгивает нормально, хотя от -20 и ниже, погреть 3-5 минут будет не лишним. А греть до двух палок мотор, это явно чрезмерно, если только для собственного комфорта.
Основной показатель (для водителя) начала циркуляции масла, это лампа давления масла. Если при запуске лампа сразу гаснет, то можно не беспокоиться, все смазывается в штатном режиме. Да и масляная пленка, которая долго сохраняется на деталях двигателя, делает свое доброе дело, на первых секундах после запуска.

[Спутник]

Сообщение от Olejek

В - 20 синтетика разбрызгивает нормально, хотя от -20 и ниже, погреть 3-5 минут будет не лишним. А греть до двух палок мотор, это явно чрезмерно, если только для собственного комфорта.
Основной показатель (для водителя) начала циркуляции масла, это лампа давления масла. Если при запуске лампа сразу гаснет, то можно не беспокоиться, все смазывается в штатном режиме. Да и масляная пленка, которая долго сохраняется на деталях двигателя, делает свое доброе дело, на первых секундах после запуска.

во всех умных книжках написано - в морозы ПРОГРЕВАТЬ!!!! (и это - без вариантов!)

П.С.
Единственное есть исключение - это правило не относится к тем людям у кого бюджет в месяц не ниже мульта - рублёв, долляров, евриков.....им как бы на это правило можно "забить" ввиду их, более лучшей кредитоспособности.....

[u313]

Olejek, А вы не в курсе, что некоторые детали смазываются разбрызгиванием?

[JohnLiJohn]

Сообщение от Volodi

Постоянно читаю эту тему о плохой заводке и вычитал ( Утро, темпа около 5 градусов. Завелся нормально, ну чутка обороты повыше, где то к 1500. Практически сразу же трогаюсь, поехал, и через метров 5 машина глохнет.)
Вопрос, а зимой как Вы плохо заводящиеся прогреваете мотор ??

Тут ключевой момент, что необычность ситуации, для меня, заключается в том, что я сначала завелся, а только после начала движения заглох. Обычно бяка проявляется то в невозможности в принципе завестись.
Обычно кстати всегда греюсь, тут просто времени не было, ехать надо было.

[zhiv]

Сообщение от Volodi

Заметил утренний прогрев долгий , трогаюсь температура 2 палки , потом в течении дня прогревается двигатель быстро, может влияет защита , меньше продувается . Пробег 35 тыс .проблем нет .Тьфу, Тьфу,Тьфу

Долгий это сколько?
Вот хронология утреннего запуска и прогрева - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...539#post605539

через десять минут на хх - 66*С

[vov-ka]

Чем тарахтение на месте (прогрев) отличается от движения на холостом ходу? Только тем что во втором случае еще прогревается трансмиссия...

[прибалт11]

Сообщение от Olejek

С технической точки зрения, прогревать двигатель не нужно. После запуска можно сразу ехать, только не допускать высоких оборотов и не нагружать мотор низкими оборотами.

Уверены?
Я считаю, что прогревать двигатель стоит.

Во первых, когда вы завели машину масло двигателя холодное и густое, особенно зимой в очень низкие температуры. Соответственно смазка двигателя этим маслом происходит не эффективно, масло нужно немного, так сказать “растопить”, чтобы оно стало жидкое, тогда смазка двигателя будет происходить на все 100 %.
Во вторых, нужно прогревать двигатель, потому что масло в коробке передач такое же густое как и в двигателе. После прогрева двигателя, прогреется и коробка, масло там тоже станет “мягче”, и ваше движение станет плавнее. Особенно это касается коробок – автоматов, масла там почти всегда больше чем в двигателе, около 8 литров. Так что, машину с автоматом обязательно прогревайте.
В третьих, система зажигания топлива работает более эффективно при прогретом двигателе.
В четвертых, прогревать машину нужно, для вашей же безопасности и вашего комфорта. Зимой все стекла автомобиля замерзшие, что не безопасно. Если вы поедите с такими стеклами то есть большая вероятность аварийной ситуации. Поэтому нужно их отчистить, нужно включить теплый поток воздуха на них, чтобы они растаяли. А теплый поток пойдет только после прогрева двигателя. Да и последние, в теплой машине ехать гораздо комфортное, чем в холодной.

И самое главное, прогреваясь, железо "выбирает" все зазоры, доходя до рабочих....

Коротко,как-то так...

[gen]

Сообщение от JohnLiJohn

.
ПЫСЫ. Позвонил только что на Седова к ОД. Сказали что это вопрос к дроссельной заслонке. Случай не гарантийный. Цена вопроса 1500 руб. Ни о какой замене/обновлении прошивки они не слышали, и ни одного обращения у них не было.

ПЫСЫСЫ. ОД на Таллинском. Сказали тоже самое. 80% случае это дроссельная заслонка. Цена 2100 руб. Тема о перепрошивке полная фигня, вопрос только к заслонке. Чел показался более адекватным чем на Седова.

31-го общался с приемщиком в Петровском АЦ на ул.Руставели. Он однозначно сказал, что плохой завод 2л движка около 0 - проблема всплывшая прошлой зимой, решается обновлением прошивки. Для автомата прошивка недавно появилась, для механики ждут со дня на день.

[VladNSK]

archibalddias:"Гораздо проще будет подать небольшое количество атмосферного воздуха по байпасному каналу ( в обход дроссельной заслонки) через управляемый электропневмо клапан типа от ваз 2105 системы ЭПХХ "каскад", если у вас машина 2х годовалая то на впускном коллекторе даже уже присутствует неиспользуемый закрытый заглушкой штуцер находящийся с боку коллектора между собственно коллектором и глушителем шума впуска"

Спасибо, archibalddias! Я сделал так: вынул шланг адсорбера из корпуса ДЗ,
подобрал по диаметру пробку от аптечного пузырька, просверлил в ней дырку 3мм, набил корпус пробки ватой, заткнул этой приладой дырку в корпусе ДЗ.
Реально помогло. Запускается стабильно. Едет в пробках ровнее, чем новый! (Раньше при старте реально автомобиль выпрыгивал вперёд, приходилось держать завышенную дистанцию). Легче и ровнее набирает скорость. Осталось проверить в сильные морозы.

[JohnLiJohn]

Сообщение от gen

31-го общался с приемщиком в Петровском АЦ на ул.Руставели. Он однозначно сказал, что плохой завод 2л движка около 0 - проблема всплывшая прошлой зимой, решается обновлением прошивки. Для автомата прошивка недавно появилась, для механики ждут со дня на день.

дилеры, они такие дилеры )))

[Morze701]

Сообщение от gen

31-го общался с приемщиком в Петровском АЦ на ул.Руставели. Он однозначно сказал, что плохой завод 2л движка около 0 - проблема всплывшая прошлой зимой, решается обновлением прошивки. Для автомата прошивка недавно появилась, для механики ждут со дня на день.

Уже обновились прошивки на всех двухлитровых дастерах.

[Спутник]

Сообщение от Morze701

Уже обновились прошивки на всех двухлитровых дастерах.

я ж уже писал.... у моего дилера ничего не обновлялось! Об обновлениях они и слыхать не слыхивали! А мне сказали - у вас машина весна 2014 года, а это значит прошивка у вас новая (и откуда они всё это знают), а других прошивок в природе не существует.... (вот такой у меня с ними был разговор!)
А я смотрю люди на сайте твердят прошивки новые есть! (типа аж осень этого года!).....
Делаю вывод - либо мои дилеры - не шарят (это я их мягко так назвал)))),
либо - народ не то, что-то тут пишет!

Где правда?

[прибалт11]

Сообщение от Morze701

Уже обновились прошивки на всех двухлитровых дастерах.

Когда, где?

[Strusto]

Сообщение от Спутник

Где правда?

"Нет правды на земле, но правды нет и выше" (С)

По крайней мере, к Дастеру это очень часто относится, к сожалению...

[Olejek]

Сообщение от Спутник

во всех умных книжках написано - в морозы ПРОГРЕВАТЬ!!!! (и это - без вариантов!)

Может покажете такую книжку? Выпуска от 2000 года и свежее. Или в инструкции по эксплуатации по Дастеру, написано, что прогревать требуется? Только не надо показывать 40-50 летней давности.

[Olejek]

Сообщение от u313

Olejek, А вы не в курсе, что некоторые детали смазываются разбрызгиванием?

Я же написал про масляную пленку присутствующую на всех деталях двигателя. Она прекрасно защищает все трущиеся поверхности, в первые секунды работы мотора. А тыльная часть поршня охлаждаемая разбрызгиванием и стенки цилиндров ни как не пострадают за несколько первых секунд работы. Даже если не будет разбрызгивания.
Если исходить из того, что холодный мотор при запуске и в первые минуты работы испытывает "масляное голодание", то его вообще заводить нельзя. И тут уже не так важно, работает авто на месте при 1500 об или на этих же оборотах едет на первой передаче. Там где действительно есть экстремальные морозы и масло застывает, люди ставят подогреватели. Тем самым решают вопрос застывания масла и облегчения запуска.
Если авто, в мороз, заводится самостоятельно, без подогревателя и лампа давления масла гаснет, то беспокоится об отсутствии смазки мотора не нужно.

[Morze701]

Сообщение от прибалт11

Когда, где?

Я имел ввиду что они доступны для обновления официалам.

---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее написано было в 16:48 ----------

Сообщение от Спутник

я ж уже писал.... у моего дилера ничего не обновлялось! Об обновлениях они и слыхать не слыхивали! А мне сказали - у вас машина весна 2014 года, а это значит прошивка у вас новая (и откуда они всё это знают), а других прошивок в природе не существует.... (вот такой у меня с ними был разговор!)
А я смотрю люди на сайте твердят прошивки новые есть! (типа аж осень этого года!).....
Делаю вывод - либо мои дилеры - не шарят (это я их мягко так назвал)))),
либо - народ не то, что-то тут пишет!

Где правда?

А перед ними никто не отчитывается. Чтобы это проверить, надо запустить репрог и проверить, а если у вашего ОД нет подобных обращений, то и повода лезть в программирование нет. Как то так.

[Olejek]

Сообщение от прибалт11

Уверены?
Я считаю, что прогревать двигатель стоит.

Во первых, когда вы завели машину масло двигателя холодное и густое, особенно зимой в очень низкие температуры. Соответственно смазка двигателя этим маслом происходит не эффективно, масло нужно немного, так сказать “растопить”, чтобы оно стало жидкое, тогда смазка двигателя будет происходить на все 100 %.
Во вторых, нужно прогревать двигатель, потому что масло в коробке передач такое же густое как и в двигателе. После прогрева двигателя, прогреется и коробка, масло там тоже станет “мягче”, и ваше движение станет плавнее. Особенно это касается коробок – автоматов, масла там почти всегда больше чем в двигателе, около 8 литров. Так что, машину с автоматом обязательно прогревайте.
В третьих, система зажигания топлива работает более эффективно при прогретом двигателе.
В четвертых, прогревать машину нужно, для вашей же безопасности и вашего комфорта. Зимой все стекла автомобиля замерзшие, что не безопасно. Если вы поедите с такими стеклами то есть большая вероятность аварийной ситуации. Поэтому нужно их отчистить, нужно включить теплый поток воздуха на них, чтобы они растаяли. А теплый поток пойдет только после прогрева двигателя. Да и последние, в теплой машине ехать гораздо комфортное, чем в холодной.

И самое главное, прогреваясь, железо "выбирает" все зазоры, доходя до рабочих....

Коротко,как-то так...

Не понимаю, почему у вас масло густое, вы М 8 Б заливаете? А как вы прогреваете задний редуктор и амортизаторы, ну и все остальное кроме мотора и КПП? Прогрев остального вас не беспокоит?
А стекла у меня не замерзают, машина стоит в холодно гараже. Завел, включил обдув и можно потихоньку ехать.