Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[Val'demar]

Могу ошибаться... Может реагирует по мере прогрева на изменение сопротивлений датчиков впрыска... А если попробовать заглушить и завести заново!? По идеи не должны гулять!

[hiker51]

Одна из
Сегодня сам делал.
Таким же приборчиком:https://www.drive2.ru/l/784341/

[hiker51]

Сообщение от Strusto

12 вольт током не бьют

Бьют током 22 киловольта, ой как бьют...

[Morze701]

Сообщение от hiker51

Бьют током 22 киловольта, ой как бьют...

22 кВ это не ток, а напряжение.
и к тому же, в этом приборе такое напряжение не развивается: при зазоре в 1.0 мм и чистому воздуху, напряжение между электродов прямо-пропорционально давлению, т.е. при проверочных 10-12 атм, напряжение будет 10-12 кВ. Если свеча его "держит", то она исправна: в рабочих условиях в камере сгорания, врят ли бывает больше.

А вообще, пора бы, действительно, сделать выжимку из всей темы, и поместить в шапку. Наклепаю на досуге, отправлю модератору...

[Strusto]

Сообщение от hiker51

Бьют током 22 киловольта, ой как бьют...

И как у нас к этим киловольтам можно подлезть, чтоб стукнуло?

[Andrew-vorobey]

Только писать на снятую катушку сидя на капоте.

---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------

Вернее на движке, с открытым капотом.

[hiker51]

Сообщение от Morze701

22 кВ это не ток, а напряжение.
и к тому же, в этом приборе такое напряжение не развивается: при зазоре в 1.0 мм и чистому воздуху, напряжение между электродов прямо-пропорционально давлению, т.е. при проверочных 10-12 атм, напряжение будет 10-12 кВ. Если свеча его "держит", то она исправна: в рабочих условиях в камере сгорания, врят ли бывает больше.

А вообще, пора бы, действительно, сделать выжимку из всей темы, и поместить в шапку. Наклепаю на досуге, отправлю модератору...

Это просто в симметрию ответ, что такое ток и напряжение, с чем его едят и закусывают, знаю
Проверил старые, с завода свечи чемпион, все шьют как эта. пробег 7,5ткм. замена на ТО1
Проверил новые, рено 168 (2 электрода), из 8 штук 2 брак, одна шьёт по изолятору со стороны катушки, другая корона на изолятор рабочей части. И это на 11 кг, на 10 работают без проблем А у нас степень сжатия 11.
Вот такие пироги завтра если получится проверю те, на которых сейчас гоняю. Две штуки из недокомплекта в запасе.

[Morze701]

Сообщение от hiker51

И это на 11 кг, на 10 работают без проблем А у нас степень сжатия 11.

при всём уважении к вашим знаниям в элетротехнике, степень сжатия и давление в цилиндре - не одно и то же
на холостом ходу давление в цилиндре около 4-5 атм. Но, при 11 атм свеча должна работать, факт. Под нагрузкой (когда дроссель открыт и обороты низкие или средние) будет сбой.

[hiker51]

Сообщение от Morze701

при всём уважении к вашим знаниям в элетротехнике, степень сжатия и давление в цилиндре - не одно и то же

Рекомендуют проверять на 11кг, некоторые пошли ещё дальше, тестили вплоть до 25 кг, это до нуля, но с обратной стороны.
Посмотрел ценник готового прибора,- Э203-П 20тыров +-6ттыр. о_О
В принципе можно самому недорого сделать.
И какое тогда максимальное давление в цилиндре нашего F4R при максимальных нагрузках?

[lime]

Сегодня моя Дуся отказалась заводится утром при -20. При том, что последние несколько дней ездил каждый день, аккумулятор был заряженным, бензина полбака. При попытке запуска практически не было детонации. Посадил аккумулятор, пытаясь завестись, попросил прикурить у соседа по стоянке. Прикуривал еще минут 20, завелась примерно с 15 попытки. Вначале еле прокручивал стартер, постепенно все бодрее, потом появилась детонация, и наконец с трудом раскочегарилась. Первый раз такое, машине 2,5 года. К тому, что при нулевых температурах заводилась не с первой попытки, уже привык, прошивка дилера не помогла. Но чтобы в мороз... Как будто масло замерзло, но не в 20 же градусов... Есть мысли, где копать, или к дилеру ехать?

[Val'demar]

Тоже самое было! Свечи залило! Только сегодня с новыми свечами завёл! Почитайте две последние страницы

[Вепрь]

Сообщение от lime

Сегодня моя Дуся отказалась заводится утром при -20. При том, что последние несколько дней ездил каждый день, аккумулятор был заряженным, бензина полбака. При попытке запуска практически не было детонации. Посадил аккумулятор, пытаясь завестись, попросил прикурить у соседа по стоянке. Прикуривал еще минут 20, завелась примерно с 15 попытки. Вначале еле прокручивал стартер, постепенно все бодрее, потом появилась детонация, и наконец с трудом раскочегарилась. Первый раз такое, машине 2,5 года. К тому, что при нулевых температурах заводилась не с первой попытки, уже привык, прошивка дилера не помогла. Но чтобы в мороз... Как будто масло замерзло, но не в 20 же градусов... Есть мысли, где копать, или к дилеру ехать?

У меня пробег 8500. Сегодня вернулся в Москву. На праздниках температура в Удомельском районе падала до -25. По утрам машина просто отказывалась заводиться. Аккумулятор впоряде, стартер крутит отлично. Схватывание начинают появляться после 3-4 оборота ключа. Приходится работать педалью газа как на карбюраторной... И это новая машина, ведь...
Это что за бред такой ? Как лечить ?? Не поверю что свечи умерли за 8'5 тыс пробега... Бензин лью 95 G drive.

[hiker51]

Сообщение от Вепрь

У меня пробег 8500. Сегодня вернулся в Москву. На праздниках температура в Удомельском районе падала до -25. По утрам машина просто отказывалась заводиться. Аккумулятор впоряде, стартер крутит отлично. Схватывание начинают появляться после 3-4 оборота ключа. Приходится работать педалью газа как на карбюраторной... И это новая машина, ведь...
Это что за бред такой ? Как лечить ?? Не поверю что свечи умерли за 8'5 тыс пробега... Бензин лью 95 G drive.

Завтра вскрываю свои свечи, те же симптомы. Дроссель чист, прокладки дросселя новые, обороты с 1100 до 750 плавно, по мере прогрева, греется движок быстрей прежнего. Фото свечек с двигателя выложу, как проверю.
Если из 8 шт новых, неподдельных свечей рено 168 (двухконтактные), - 2 штуки полный брак, это охренеть какое качество! Сделано Наполеоном

[Iron]

Сообщение от Вепрь

У меня пробег 8500. Сегодня вернулся в Москву. На праздниках температура в Удомельском районе падала до -25. По утрам машина просто отказывалась заводиться. Аккумулятор впоряде, стартер крутит отлично. Схватывание начинают появляться после 3-4 оборота ключа. Приходится работать педалью газа как на карбюраторной... И это новая машина, ведь...
Это что за бред такой ? Как лечить ?? Не поверю что свечи умерли за 8'5 тыс пробега... Бензин лью 95 G drive.

Попробуйте 92-й.
Октановое число ниже -> испаряемость выше -> смесь богаче -> запуск на морозе легче.

[Val'demar]

7700500168 свечи для 8кл двигателей!

[hiker51]

Сообщение от Val'demar

7700500168 свечи для 8кл двигателей!

Взаимозаменяемые, и в чём конкретно их отличие по характеристикам?
Ещё на логане 1,6л 8 кл. такими пользовался, с завода обычно идут одноконтактные на все движки, дальше кто как.
По зазорам 0,95.

[Val'demar]

Сопротивление резисторов разное, если не ошибаюсь.

[прибалт11]

Сообщение от Val'demar

Что значит нормально перепрошить?

Почитайте тему, я там все писал как и что делалось ОД...... Повторяться не вижу смысла....

---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------

Сообщение от mayorvs

прибалт11, действительно на последних страницах уже не раз проскакивало, что последняя прошивка помогла только на момент прошивки, а в этом сезоне опять незапуски. Альтернативная прошивка имеет все свои плюсы от альтернативы, перечисленные в соответствующих темах, плюс последняя версия RSW создана на базе той же последней официальной прошивки, в которой как бы устранена проблема незапуска холодного двигателя в околонулевые температуры. Именно поэтому в отношении незапусков разницы нет, последнюю альтернативную или официальную.
По поводу, что писать. Писать все, что помогало.

Одному Дастику промывка не помогла, но помогло сверление двух отверстий 3 мм в банке глушителя и слив конденсата
Одному не помогло ничего из этих элементарных действий, был направлен к ОД. Но там и незапуски были в основном при -5/-1впоследствии замазал герметиком)


---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------

Да, забыл добавить, также была четкая инфа о способе проверки версии прошивки залитой ОД при помощи планшета/телефона с соответствующим софтом и OBD-II. Возможны вариации на тему, говорят все обновлено, а по факту прошивка старая)

Из всех прошивших АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ прошивками еще никто не пожаловался на оставшуюся незаводку двигателя.
Промывка, замена свечей.......только временная помощь, да и то не всегда....
Логичный вывод что надо сделать, напрашивается сам собой...

А по поводу "шапки" .......все Вами же перечисленное туда и напишут......

[Val'demar]

прибалт11, номер поста можно? Охереешь тему лопатить...

[Вепрь]

Сообщение от Iron

Попробуйте 92-й.
Октановое число ниже -> испаряемость выше -> смесь богаче -> запуск на морозе легче.

По топливной карте получаю "пятый"...