Обкатка нового двигателя

[savinchanin]

Сообщение от Denis9263

Расскажи какой расход был и как себя вел двигатель, какой бензин заливал там и какой здесь.

Средний расход за всю поездку составил 9 литров, заправлялся super при 120 км/ч расход составил примерно 7.5 цена 1 литра 1.68 евро. Впечатления от машины только положительные , по возвращению долго привыкал к расходу и детонации на нашем бензине. По мне литра на 2-3 расход увеличился дома.

[Sans]

Сообщение от savinchanin

заправлялся super

А у нас не пробовали заправляться 98?

[Olejman]

Комментарий модератора Olejman: Хорош флудить! Про бензин есть своя тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4994

[TAMAKO]

Сообщение от Olejman

Хорош флудить! Про бензин есть своя тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4994

обкатку проходить советую только на 95 и не больше 3000об........при очень низких температурах, греть двигло обязательно не меньше пяти минут!

Комментарий администратора maslovyu: п.1.4

[savinchanin]

Сообщение от Sans

А у нас не пробовали заправляться 98?

нет только 95

[Игоряшка]

Можно обкатывать и на трассе, если обеспечивать во время езды различные режимы с регулярным переключением передач. Мне показалось, что на трассе это не совсем удобно, мягко говоря. А вот городской режим - то, что надо. Интересно, что за такие тазики, о которых я не мог и мечтать? Вроде почти на всех переездил, также на Москвиче, Запорожце и Волге. Не томите, откройте тайну.

Я еще продолжаю обкатывать пробег 556 км. Не бойтесь смелее топите на газ но не более 3000 об в мин. Я тоже раньше аккуратно первая машина новая да еще и иномарка а потом привыкать начал и шустрее топлю.

[Игоряшка]

Тут надо не просто топить до 3000 об., а обеспечивать именно разные скоростные режимы движения, переключения передач, торможение. Только не держать постоянную скорость!

[gora33]

Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.


1. Ходовая часть, состоит из: - колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.


2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.


3. Трансмиссия - состоит из: - сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 - 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП - это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.


4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.


5. Навесной сервис - кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, - все это вообще не требует обкатки.


6. Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин . Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.


Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.


6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.


6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).


7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.


Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.


1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч. Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя. 1-я = 20 2-я = 40 3-я = 60 4-я = 80 - 90


2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. 1-я = 25 2-я = 45 3-я = 70 4-я = 95 5-я = 110 - 120


3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен. 1-я = 30 2-я = 55 3-я = 75 4-я = 110 5-я = 130 - 140


4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 - 4200об/м. 1-я = 35 2-я = 60 3-я = 90 4-я = 125 5-я = 155 - 160 Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч.

ВЗЯТО ОТСЮДА http://ru.lanos.wikia.com/wiki/%D0%9...B8%D0%BB%D1%8F

[Игоряшка]

Кому интересно,пусть читает. Мне до фонаря как работает телевизор я беру инструкцию и пользуюсь. Так точно и с машиной - есть инструкция по обкатке, надо ее выполнять. Не более того. Владелец машины, как и любого другого сложного и технологичного устройства не обязан быть не инженером или слесарем. Просто пользователем. Именно на такого человека и рассчитаны инструкции по эксплуатации газовой плиты, холодильника, стиральной машины, пылесоса, Дастера...

[Volodi]

Вопрос всем . Какой угар масла ?? У меня при пробеге 6980 км масло на щупе на 5 мм ниже верхней метки на щупе .

[zhiv]

Сообщение от Volodi

Вопрос всем . Какой угар масла ?? У меня при пробеге 6980 км масло на щупе на 5 мм ниже верхней метки на щупе .

У мну до замены на 7500 (ТО-0) уровень не менялся.
На ТО-0 залили всего 5л, т.е. где то ниже верхней риски на 6мм так и держится.

[Volodi]

zhiv, Я не делал ТО -0 . спросил у дилера . а зачем . у вас деньг много ??
Может сделать 0- вое ТО . Что посоветуете ,

[Hudozhnik]

Сообщение от Volodi

на 5 мм ниже верхней метки на щупе

А что ненормального?

[ТАМАКО 69 RUs]

Сообщение от Volodi

zhiv, Я не делал ТО -0 . спросил у дилера . а зачем . у вас деньг много ??
Может сделать 0- вое ТО . Что посоветуете ,

делайте

[gora33]

Сообщение от Volodi

zhiv, Я не делал ТО -0 . спросил у дилера . а зачем . у вас деньг много ??
Может сделать 0- вое ТО . Что посоветуете ,

мое мнение: надо делать, если машина для себя на ближайшие 100000-150000 км., так-как в процессе приработки трущихся поверхностей вместе с маслом плавают частицы металла

[Ara]

Сообщение от n_dum

Обкатку НАДО! ... В "гаражных" условиях после ремонта поршневой, например, рекомендуется залить масло, тосол, вывернуть свечи и на скорости, на верёвочке покатать, что примерно соответствует обкатке на заводе, там должны подключать к эл. двигателю.

Спасибо! Потешили! Интересно, кем это РЕКОМЕНДУЕТСЯ? Авторитетами из ара-сервиса? На каком заводе подключают к электродвигателю? В каком веке это делали?
На заводе, уважаемые, идёт селективная конвейерная сборка. И не только двигателей, но и других агрегатов. Селективная - это значит, что в цилиндр класса А вставляют соответствующий поршень, а постель коленвала укладывают вкладыш под зазор в пределах допуска. Собранный таким образом агрегат проверяют визуально, далее он ставится на стенд. К нему присобачивают всю периферию (электрику, топливо, охлаждение и т.д.), необходимую для запуска. Мотор заводят, прогревают (в идеале), дают поработать на разных оборотах, чтобы вработался. Затем снимают тяговые и мощностные характеристики. Если они влезают в допустимые - ОК. Штамп приёмки и в путь. Потом обкатка уже на автомобиле от конвейера до склада готовой продукции и от склада на автовоз. И последняя обкатка в салоне ОД - от автовоза до сугроба, откуда Вам его продают. Никогда не видели, как в салоне разгружают автовоз? Ну и не смотрите. За обороты там точно никто не замудряется.
Если интересно, могу поведать про двигатели завода Москвич. Мой руководитель дипломного проекта трудился там как раз на двигателях, точнее на стендах приёмки. Могу и за ВАЗовские рассказать.
Единственный мотор, который ПРИХОДИЛОСЬ (но не рекомендовалось!) таскать на верёвке, это мотор ГАЗ. Потому как при соблюдении всех допусков и монтажных зазоров собственный стартёр, мощностью под 2 лошади, не то что не мог его провернуть, а даже не мог стронуть его с места...
Что до обкатки Рено, то моё мнение действовать по инструкции. Её писали инженеры, а не Василь Иваныч, пчеловод с мотором!

---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------

К слову, то, что локализация доберётся до двигателей Рено и их начнут клепать у нас, меня очень настораживает. Думаю моторного брака и некондиции не будет. Всё попадёт в допуски и на конвейер. После конвейра на любом уважающем себя предприятии есть цех послеконвейерной сборки, где устраняют косяки (в том числе туда выкатывают бедолаг, которые не завелись и т.д.) чтобы не останавливать конвейер и не сбивать его ритм(это очень дорого). Вот, представляю, там закипит работа. А ежели опять будет что-то не так - гарантийка разберётся.

---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее написано было в 14:19 ----------

Сообщение от gora33

мое мнение: надо делать, если машина для себя на ближайшие 100000-150000 км., так-как в процессе приработки трущихся поверхностей вместе с маслом плавают частицы металла

Частицы металла есть "вместе с маслом" всегда, а не только в "процессе приработки". Чтобы их не было в конструкции системы смазки Вашего двигателя предусмотрен масляный фильтр (есть ещё и ловушки загрязнений). Так что всё, что плавает ловит фильтр, всё, что тонет - ловушки. Межсервисный интервал установлен производителем исходя из:
1. Культуры производства, т.е. качества материалов и сборки (по Рено у меня вопросов почти нет, по крайней мере по двигателям).
2. Качества расходки, типа масла и фильтров (тоже без вопросов, настолько, насколько это применимо к России - раю контрафакта вообще и автомобильного особенно).
3. Результатов испытаний и лабораторных исследований (информация закрытая для нас для лохов).
4. Статистики потока отказов (см. комментарий в скобках к п.4).
5. Затрат и их рациональности (ресурс моторного масла обычно значительно выше заявленного - смысл менять невыработанное масло).
6. Условий эксплуатации (для тяжёлых условий периодичность сокращается, что отражено в инструкции).
На мой взгляд, нулевое ТО - пустая трата денег, изжога оставшаяся от Жигулей и прочего автопрома. Кроме того, оно имеет смысл после капремонта, т.к. добится заводских условий чистоты, чистоты мехобработки, качества ЗЧ не представляется мне возможным.
А в целом лично я буду придерживаться рекомендованной периодичности ТО до 30000км (т.е. 15т и 30т.). Потом перейду на 10000-й интервал, и ГРМ поменяю в 50, а не в 60: с московскими пробками больше актуален не пробег, а моточасы.

---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:17 ----------

Сообщение от Игоряшка

Кому интересно,пусть читает. Мне до фонаря как работает телевизор я беру инструкцию и пользуюсь. Так точно и с машиной - есть инструкция по обкатке, надо ее выполнять. Не более того. Владелец машины, как и любого другого сложного и технологичного устройства не обязан быть не инженером или слесарем. Просто пользователем. Именно на такого человека и рассчитаны инструкции по эксплуатации газовой плиты, холодильника, стиральной машины, пылесоса, Дастера...

Так то ПРОСТО пользователь, а тут ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ наш пользователь!!! Нашему надо придумать себе инструкцию по обкатке или, проще, нарыть её в интернете, и старательно пройти все её чудаковатые, мягко говоря, этапы. Вместо того чтобы хотя бы раз заглянуть в желтую книжицу, которую вручили в автосалоне. Ни за что! Её ж написали враги! Только ведь 200 летие Бородина отметили. Так обкатаем Дастер по схеме Запорожца! Одно то, что на первой на МКПП6 надо ехать 35км/ч уже настораживает! А как же обкатывать владельцам автоматов??? Включить I (для верности) и так ездить 3000км не более 3000об/мин???
Всё-таки наших "специалистов" не надо не сеять, не пахать ни в какие времена! Поэтому, наверное, у нас и открыли завод Рено, а не во Франции Москвич. Как сказали японцы, дети у вас хорошие, но всё что вы делаете руками!... И хочется добавить: а тем паче головой!
Вообще не понимаю, зачем эта тема.

[gora33]

не знаю как кто начинает эксплуатировать свой новый авто, я лично своих два крайних так обкатал: в ближайшее время после всех оформлений, ехал за 250-300 вёрст в одну сторону и старался придерживаться рекомендаций производителя, затем повседневная эксплуатация в городе в течении 10-15 дней и после этого замена масла в двс, кпп, ну и естественно фильтра. и далее обычная эксплуатация и получение удовольствия от обладания новым авто. и не собираюсь вступать в дебаты по выше изложенному, не интересно. моя машина как хочу так и извращаюсь, а авто приобретаю минимум на 4-6 лет и не устраивает варианты: то я под ней, то она на мне. хотя это железо может всякое произойти

[Ara]

Сообщение от gora33

и не собираюсь вступать в дебаты по выше изложенному, не интересно. моя машина как хочу так и извращаюсь, а авто приобретаю минимум на 4-6 лет и не устраивает варианты: то я под ней, то она на мне. хотя это железо может всякое произойти

1. Дебаты реально ни о чём.
2. В извращения, на мой взгляд, не стоит вовлекать неискушённых.
3. На 4-6 лет Рено можно вообще не обкатывать - и без обкатки хон на цилиндрах с пробегом 100т. присутствует в полном объёме. И давление масла тоже. Повторюсь - дружба с ниссаном сыграла свою роль (как и у европейского ниссана с рено, только со знаком минус). И не двигатель, о котором тут все так переживают, поверьте, все эти годы будет Вас иметь больше всего - в этой марке есть другие многочисленные сюрпризы и "радости". Так что всё равно без "неё на Вас" (а равно на мне, на ней, на нём и т.д.) не обойдётся...

---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:00 ----------

Сообщение от gora33

6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах.
ВЗЯТО ОТСЮДА http://ru.lanos.wikia.com/wiki/%D0%9...B8%D0%BB%D1%8F

Натирка кольцами зеркала - главный фактор для расточки и хонингования. Тот же процесс и с коленвалом. Ибо пресловутое хонингование цилиндров и шерохование шеек КВ делают для удержания масла в зоне контакта, а не потому, что лень отполировать их до блеска. Когда наполировывается зеркало, маслу не за что держаться, оно скатывается с полировки, как вода скатывается с отполированного кузова автомобиля и начинается сухое трение. Я выхватил первое и явное вопиющее из этой статьи. Не все статьи из интернета одинаково полезны. Всё то, что я тут так топорно излагаю есть в любой книжке по конструкции ДВС, написанной инженерами, а не всезнайками с wikki-pukki-kakki.

---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее написано было в 18:09 ----------

И, заканчивая свои выступления по этой теме, хочу добавить: во всём сквозит наш менталитет. Сказажут надо делать нулевое ТО в 3т - вот гады, бабло сосут, управы нет; скажут раз в 10т. - слишком часто, 30 - слишком редко; первое ТО в 15 - а как же обкатка, где нулевое, хотят убить мотор, обеспечить себя работой. Поэтому пусть делает кто как и во что горазд, хоть ежедневно. Главное, чтоб в удовольствие шло! Ведь живём-то один раз!

Умолкаю.

Комментарий модератора zhiv: В следующий раз будет -1 к карме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=924 4.4. Запрещено употребление нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие, скрытый мат и т.п.).

[sapvel]

Все написано по обкатке на стр. 2.2 инструкции. Коротко. Четко. Ясно.
Не надо ничего выдумывать.