Кондиционер

[wind204]

Комментарий модератора Xazergus: Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира. Просьба отнестись с пониманием!

Комментарий модератора Бертони: При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!

Комментарий модератора Владимир Д: Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!

[archibalddias]

Сообщение от ХОЧУ

...
Избыток холодильного агента (в жидкой фазе) скапливается в конденсаторе, что также уменьшает его теплопередающую поверхность. Чем больше по дозе перезаправлен кондиционер, тем больше заполнен конденсатор (жидким х\а) и тем выше в нём температура и давление. Тем больше нагрузка на компрессор кондиционера и больше величина отбираемой мощности от двигателя автомобиля...:

эээ ну да рост давления приводит к росту температуры а это в свою очередь к росту давления... но фраза про то что жидкая фаза имеет худшую теплопередачу... да при избытке хладона как в прочем и избытке масла ему просто деваться некуда в контуре, он не успевает уйти в испаритель и даже если погода позволяет теплоотдачу держать в рамках то давление на всасывании всёравно большое и кипит хладон в испарителе при более высокой температуре и Вов-ка прав, практики заправляя на ощупь часто добиваются лучших результатов чем теоретики по учебнику, потому что на ощупь они добиваются кипения в испарителе с учётом износа и индивидуальных особенностей элементов системы. Я Вов-ку сам не люблю за гусарство но он всегда отчасти прав.

---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 20:03 ----------

Сообщение от Morze701

Всегда думал что два, и в дастере точно не капилярная трубка. Но, спорить не готов.
Поподробнее могу и сам найти, благо есть что полистать, но сейчас лень. Спасибо

афтор имел в виду что некоторые с трубочкой а некоторые без, одни регулируют подачу по темперу испарителя а другие по температуре "обратки", так что это частный случай второго способа

[Eduya]

Сообщение от vov-ka

При некотором навыке (ну хотя бы раз где-то подсмотреть), все бы было забесплатно (15р за предохранитель)...520р за замену предохранителя!!!!!это они там чего накурились
Кол-во хладона легко проверить вообще без приборов, необходимое условие Т на улице 30С и выше. Проверяется по температуре обратной трубки- ниже бачка (есть там расширение в виде бачка), трубка должна быть ледяная, с каплями воды (но это не всегда)- это норма Корпус компрессора на входе (после шланга сам штуцер) должен быть теплый (35-40С), если он ледяной- то 100% перезаправлен, испарение идет в компрессоре, если довольно сильно горячий тут 2 варианта: либо нехватка хладона, либо клапанам компрессора приходит хана и он качает сразу в 2 дырки- на выход и частично на вход...
Слить лишние 150гр. хладона- 5-6 раз пшикнуть ниппелем с обратной трубки и подгонять опять же по температуре обратной трубки.При минимальном опыте на все уйдет около 1 часа (слишком инерционная такая сдувка), если подключить манометр (4 кгс)....хотя бы один на обратную трубку- работа займет минут 5. Там давление должно быть 2 кгс/см2. 150гр. перезаправлен- это очень много для системы
Оффы от отсутствия продаж озверели...
тут на ум пришло- а не развод ли это? не было сдувки из-за неработающего вентилятора, естественно давление повысилось, должно было отрубать по датчику давления...а они повернули на хладон, который заливают на заводе ПО ВЕСУ, чет я сильно сомневаюсь что на заводе залили лишнее..
Зы..мой то-же немного перезаправлен, но это видно когда T улице выше +40С, а в 30 он даже водой в лицо плюнуть может через сопла, когда заслонку забора воздуха переключаешь...Сначала хотел чуть травануть, но думаю сам убежит.

Перечитал не раз, но было бы наглядней, со схемой или фото со стрелочками, получился бы наглядный мануал. У самого похоже перелив, т.к. кондер часто вкл. выкл. если на первой скорости, то за 1 мин. 2-3 раза щёлкает. Обратил внимание когда на природе, рядом такой же дастер стоял, у него реже 1-2 раза в минуту включается. Записался в сервис, на воскресение, машина на гарантии, вентиляторы работают.

[archibalddias]

Так, товарисчи соклубники и посетители читатели, мне тока што достался от гарантийщиков отопитель N108840L (1,6) в сборе, я значит его и так и сяк отфотал и фоты щас выложу, но заранее приношу свои извинения, по какойто причине то ли я криворукий то ли мой айпад с сайтом не дружит но у меня не выходит больше одной фоты в сообщение вставить, вот с андроида мог а с этого фрукта не могу, так что прошу модераторов если они посчитают нужным подредактировать мои сообщения.
1. Это вид со стороны салона:

2. а это вид со стороны ног переднего пассажира

3. а это соответственно вид со стороны педалей, сине-зелёный рычаг это управление заслонками температуры, крайнее положение рычага против часовой стрелки есть положение "максимальный холод", заслонки в этом положении не хотят заразы вставать плотно и чтобы не было слабого подмеса тёплого воздуха рычаг стоит чем нибудь поджать... думаю попробовать поставить здесь несильную пружинку типа возвратная педали газа от ваз2108. Синий рычаг это привод заслонки рециркуляции, против часовой до упора (то как он на фото стоит) это положение забора вохдуха извне, сам механизьм за который тросик дёргает - отсутствует, собственно изза его поломки и меняли отопитель

4. вид со стороны моторного отсека

5. TRW клапан который без "трубочки"

6. Вентилятор, нажимаем на лепесток фиксатора под моим большим пальцем и чуть проворачиваем по часовой стрелке и оп ля - он вывалился... конечно надо ещё отсоединить разъём он строго в верхней части но его мне не подарили...(овальная дырка под корнем указательного пальца)

7. механизьм управления заслонками распределения потоков, сфотан в положении "дуть в морду лица"

8. и наконец вид снизу на дренажную дырку... резинки нет - её не подарили

9. снимаем теплообменник отопителя, электрического тэна в этой комплектации нет, лючок под него обозначен но не прорезан

10. для демонтажа теплообменника на автомобиле нужно извернуться и ослабить саморезы крепления трубок в верхней части, открутить винт прижимающий фланцы к теплообменнику и отодвинув трубки и открутив один саморез крепления корпуса теплообменника вытянуть последний на себя, его ещё удерживают три защёлки но на машине к ним не очень подлезешь да и держат они его плохо - рывок и он пошёл...

Да, весь крепёж торкс Т-20

[vov-ka]

Сообщение от Eduya

Перечитал не раз, но было бы наглядней, со схемой или фото со стрелочками, получился бы наглядный мануал. У самого похоже перелив, т.к. кондер часто вкл. выкл. если на первой скорости, то за 1 мин. 2-3 раза щёлкает. Обратил внимание когда на природе, рядом такой же дастер стоял, у него реже 1-2 раза в минуту включается. Записался в сервис, на воскресение, машина на гарантии, вентиляторы работают.

Отвечу на свой пост с картинкой...Только не кидайтесь мерить руками трубки сразу как завели авто и включили кондиционер. нельзя выполнять такие измерения когда на улице холодно (ниже +20) а желательно когда более +30С и после поездки, не глуша авто и не выключая кондиционер. положение скорости вентилятора особо не влияет, но лучше это делать, когда сдувка минимальна, т.е на 1-2 скорости.

думаю что из картинки все ясно...на всасе есть бачок (расширение в виде бачка, он идет после испарителя из салона. Он необходим что-бы если есть лишний хладон (а он всегда есть, например при сильной жаре) частично сгладить переизбыток хладона.Когда его объема недостаточно, то хладон начинает испарятся в трубке после него и в компрессоре на входе, а это губительно из-за застывания масла на входе( густое масло убъет компрессор). Самое оптимальное- бачок мокрый, а вот трубка после него, как бы менее мокрая, шланг не прощупать, а вот штуцер у компрессора уже теплый, но не кипяток. Когда идет нехватка хладона, этот бачок будет прохладный и не ледяной с отсутствием влаги на нем (то-же будет и при низких температурах на улице до +20). Наличие влаги на трубках- просто проведите рукой по трубке- станет ясно, есть или нет
Обязательное условие такой проверки- что у Вас не зарос грязью конденсатор (радиатор) кондиционера- обычно он зарастает между радиаторами.Будет плохое охлаждение- будет казаться что хладона избыток

[ХОЧУ]

Прошу прощения за занудство...

Сообщение от archibalddias

афтор имел в виду, что некоторые (расширительные клапаны) с трубочкой, а некоторые без, одни регулируют подачу по темперу испарителя, а другие по температуре "обратки", так что это частный случай второго способа

Вы правильно поняли. Я и написал там, что отличаются конструкцией.

Сообщение от archibalddias

эээ ну да рост давления приводит к росту температуры, а это в свою очередь к росту давления... но фраза про то, что жидкая фаза имеет худшую теплопередачу...

Блин, коротко не получится...
Отбор тепла в испарителе происходит только за счёт кипения жидкого холодильного агента. Он превращается в пар, который содержит в себе взятое тепло. Далее этот пар сжимается компрессором до давления конденсации и в конденсаторе это тепло отдаётся в окружающую среду. Значит, количество сброшенного тепла будет зависеть только от количества сконденсировавшегося (ставшего жидкостью) пара. Избыточный (сверх нормы), жидкий холодильный агент, просто занимает полезный объём (поверхность)конденсатора, он там находится, как запас (баласт) и в работе по переносу тепла не участвует. В идеальном случае, жидкостный затвор должен быть только перед расширительным клапаном. Поэтому излишняя доза заправки будет скапливаться в виде жидкости в конденсаторе, уменьшая его полезную площадь теплопередачи, вследствие чего в конденсаторе будет расти и давление, и температура.

Сообщение от archibalddias

да при избытке хладона, как впрочем и избытке масла, ему просто деваться некуда в контуре, он не успевает уйти в испаритель.

... и скапливается жидкостью в конденсаторе уменьшая его теплопередающую поверхность.

Сообщение от archibalddias

и даже если погода позволяет теплоотдачу держать в рамках, то давление на всасывании всё-равно большое и кипит хладон в испарителе при более высокой температуре...практики заправляя на ощупь часто добиваются лучших результатов...

Эти рассуждения про дозу заправки - будут верны только для холодильных систем с подачей холодильного агента в испаритель через расширительную (или капиллярную) трубку. Или для систем, где неисправен расширительный клапан.
................................
В процессе заправки Дастера с исправным расширительным клапаном - температура и давление в испарителе будут расти только до момента закрытия клапана, что будет означать, что испаритель заполнен до нормы. Это и будет идеальная норма заправки для данных условий, для данного компрессора и для данной системы с учётом всех индивидуальных особенностей. Дальнейшее увеличение дозы заправки (в разумных пределах), приведёт к постепенному росту давления и температуры в конденсаторе (при постоянных в испарителе), за счёт уменьшения его теплопередающей поверхности (см. выше).

Сообщение от archibalddias

и Вов-ка прав, практики заправляя на ощупь часто добиваются лучших результатов, чем теоретики по учебнику, потому что на ощупь они добиваются кипения в испарителе с учётом износа и индивидуальных особенностей элементов системы.

И ещё чуток. Вов-ка в некотором роде не прав...
Когда холодильная система заправлена по заводской, стандартной норме, по весу, мастер холодильщик может по параметрам (давление, температура) найти скрытые отклонения в работе системы - чистый ли конденсатор (испаритель), здоров ли расширительный клапан, хорошо ли качает компрессор, нет ли частичных засоров в системе. И на основании своих наблюдений порекомендует нужные ремонтные действия. Заправка по "протягу" или по давлению - маскирует, скрывает эти отклонения в работе. Ну, в общем "чтобы холодило"...

[vov-ka]

Мой метод к конкретной холодильной устновке. Бывает что все в норме, а она зараза не холодит (скажем ну не качает компрессор,ТРВ,налили горе мастера в него метанола, - причин масса).Т.е вытянуть из него все, на то что он способен, без замены элементов
Был такой опыт на собственном холодильнике- все красиво а в морозилке полу-лед. Дошло до замены компрессора, год и снова то-же самое...а виноват оказался хладон(партия попалась такая- расслаивается по видам смеси....После его замены (на R-406-й) заработало лучше нового...еще бы компрессор новье

[ХОЧУ]

Сообщение от vov-ka

Мой метод к конкретной холодильной устновке.... Т.е вытянуть из неё все, на то что она способна, без замены элементов

Этот метод имеет право на жизнь. Такой ремонт оправдан в случае отсутствия запчастей (по разным причинам), отказа клиента от ремонта (сэкономить) или так - по быстренькому (с обоюдного согласия).
Но правильно (имхо), не вешая лапшу на уши клиента, показать ему полную картину состояния системы (в меру своих знаний). Какие последствия работы системы с отклонениями ждут заказчика. А после этого пусть он принимает решение. (идеалист я )

Сообщение от vov-ka

Был такой опыт на собственном холодильнике- все красиво, а в морозилке полу-лед. Дошло до замены компрессора, год и снова то-же самое...а виноват оказался хладон(партия попалась такая- расслаивается по видам смеси....После его замены (на R-406-й) заработало лучше нового...еще бы компрессор новье

Если бы сразу копнули поглубже, возможно второго вмешательства и не потребовалось бы. А про бытовые холодильники можем беседовать бесконечно... в личке.

[archibalddias]

ХОЧУ, да во всём согласен, кроме той фразы что покоробила меня ещё в первый раз, - что из за того что конденсор хладоном залит по гланды новый сжатый несконденсировавшийся мимо проскочит? нет, на выходе из конденсора будет жидкий и приятно остывший... и под хорошим давлением... только толку от этого будет мало потому как в контуре низкого давления будет высокое давление(относительно) со всеми вытекающими... вот говорим об одном и том же - сжатый нагретый хладон просто тупо не может попасть в конденсор потому что там занято, но эффективность собственная конденсора от того что там жижа а не газ только выше, но для системы от этой эффективности толка никакого потому что нагретый хладон застряёт в трубке и компрессоре а они тепло плохо отдают и растёт давление ,и на всасывании то же ,и вот уже хладон кипит в испарителе при 30 - 40 градусах, то есть пошёл горячий воздух из соплей...
Всё я понял сразу, но я такой же упрямый как и вы и придираюсь к неточным формулировкам (Вов-ка подтверди) особенно если они эти формулировки не выделены ковычками или написаны без стёба а с претензией на абсолютность

[Modigar]

кому кондей, а я сегодня с печкой ехал

[ХОЧУ]

Сообщение от archibalddias

особенно, если они, эти формулировки, не выделены кавычками или написаны без стёба, а с претензией на абсолютность

Формулировки должны отражать знания. И должны быть понятны другим.
Я стараюсь...

Сообщение от archibalddias

... но эффективность собственная конденсора от того что там жижа, а не газ только выше, но для системы от этой эффективности толка никакого, потому что нагретый хладон застревает в трубке и компрессоре, а они тепло плохо отдают и растёт давление и на всасывании то же...

Тепло можно переносить разными путями.
("И тут Остапа понесло"...)
Возьмите печку в автомобиле. Там нет фазовых переходов жидкость-пар-жидкость. Тепло переносится только за счёт изменения температуры жидкости, определяемой её теплоёмкостью.
Для нагрева 1кг воды на один градус требуется 4200 дж, на 10 градусов 42.000дж.
При работе холодильной машины происходят фазовые переходы. Для примера и сравнения: чтобы испарить 1 кг воды требуется 2.600.000 дж. И наоборот, чтобы сконденсировать 1 кг пара надо отвести от него то же количество теплоты.
Ну, а дальше понятно, что просто охлаждать жидкий холодильный агент в конденсаторе - почти бесполезно. Вся поверхность конденсатора должна работать на конденсацию холодильного агента из пара в жидкость, тогда его работа будет эффективной. (Поэтому-то чистота конденсатора и испарителя играет очень важную роль в работе кондиционера.) Холодильная система должна быть заправлена таким количеством х\аг, чтобы испаритель был заполнен (условно) жидким холодильным агентом, а конденсатор - максимально освобождён от сконденсировавшейся жидкости.
Кипение холодильного агента должно заканчиваться в испарителе, за этим следит расширительный клапан. В противном случае, холодными трубками с кипящим агентом, будет охлаждаться подкапотное пространство, понапрасну расходуя полезный холод, и отбирая дополнительную мощность от двигателя автомобиля. Парообразный холодильный агент после испарителя должен постепенно перегреваться по ходу до компрессора.
Вот как то так...

[vov-ka]

Вот мне понятно, что такое фазовые переходы,сконденсировать,жидким холодильным агентом,расширительный клапан...и т.д. Для подавляющего числа форумчан, это темный лес, на уровне космической техники. Для этих формулировок есть узкие специалисты. Любое вмешательство в систему кондиционирования требует специального инструмента и специальных знаний или опыта...
Пожелание: тут бы как-бы попроще доносить форумчанам как самому проверить работу кондиционера (есть хладон- нет хладона,...... простейшие методы диагностики). Более глубоко копать обычный, без опыта и инструмента, форумчанин не будет...ему бы хоть помочь просто определится, надо отдавать деньги за диагностику или нет
даже табличка с параметрами с сопел....ведь она косячная, в ней не учтена влажность воздуха, а это может быть 5 градусов с сопел в любую сторону

[archibalddias]

ХОЧУ, это очеень большая, мне с такой не помериться... смайлики мне недоступны - догадайтесь сами какой

[ХОЧУ]

Сообщение от archibalddias

ХОЧУ, это очеень большая, мне с такой не помериться... смайлики мне недоступны - догадайтесь сами какой

А не надо мериться, я писал не для измерений.
Просто прочитать и постараться понять, что до Вас хотел донести, по доброму.

[Eduya]

vov-ka скажите пожалуйста, стравливать при избытке хладогена, нужно, когда включается кондей - идёт жидкая фаза или когда отключается - идёт воздух, так понимаю паровая. Как правильно, или без разницы, у меня он часто вкл. выкл.

[ХОЧУ]

Сообщение от Eduya

...у меня он часто вкл. выкл.

А с причиной частого включения/отключения определились? Вариантов - не один.

[instal01]

Сообщение от archibalddias

Так, товарисчи соклубники и посетители читатели, мне тока што достался от гарантийщиков отопитель N108840L (1,6) в сборе

Не тяните кота за хвост,до испарителя когда доберетесь?
На температурный датчик его глянуть охота.

[Eduya]

Сообщение от ХОЧУ

А с причиной частого включения/отключения определились? Вариантов - не один.

На сегодня в сервис записался.

[vov-ka]

Сообщение от Eduya

vov-ka скажите пожалуйста, стравливать при избытке хладогена, нужно, когда включается кондей - идёт жидкая фаза или когда отключается - идёт воздух, так понимаю паровая. Как правильно, или без разницы, у меня он часто вкл. выкл.

Лучше когда давление минимально (меньше масла выплюнет).Т.е либо на заглушенной (можно с любого штуцера), либо с обратной трубки, если кондюх включен и авто заведено- там около 2 кгс/см2 (со штуцера обратки).Прежде чем стравливать, убедитесь что конденсатор (между радиками) чистый от моха, пыли...Нажатия короткие, стравливается быстро, не дольше чем по 1-2 сек, несколько раз (зависит от кол-ва избытка), вентилятор радика должен крутится на максимуме (если заведена)

[Викентий]

Доброго времени суток всем!!!Беда такая!!!Мне показалось ,что кондей плохо холодит...Обратился к местному "умельцу" Он замерил давление(300р) и сказал что мало фреона,надо добавить.Добавил еще на 1000 р,сказал что все ОК и я уехал...На следующий день начались проблемы.частое включение с просадкой оборотов,один раз даже чуть двигатель не заглох,воздух из сопел то холодный ,то не очень температура за бортом уже 3 неделю за 30...Я обратно к нему,мол так и так,он мне, фигня.просто перелили немного,опять подключился .что то сделал и я уехал...Отъехав метров 300 появился свист и шипение в салоне.свист переодически на ходу...Я обратно.он мне говорит,что давление 20 и заправлять больше нельзя.забит радиатор(машине 11 месяцев.езда без экстрима)Я снял бампер,освободил всю эту конструкцию все идеально чисто,не пушинки между радиаторами,собрал и обратно к нему...Короче он не знает что делать,а бабки уплачены....Шипит свистит.немного холодит...Что посоветуете?Может где то и озвучивали данную проблему,но читать некогда да и со зрением беда...Официалы "разденут" по бабкам....Хелп...!!!!))))Заранее благодарен...

[hiker51]

Сообщение от Викентий

Доброго времени суток всем!!!Беда такая!!!Мне показалось ,что кондей плохо холодит...Обратился к местному "умельцу" Он замерил давление(300р) и сказал что мало фреона,надо добавить.Добавил еще на 1000 р,сказал что все ОК и я уехал...На следующий день начались проблемы.частое включение с просадкой оборотов,один раз даже чуть двигатель не заглох,воздух из сопел то холодный ,то не очень температура за бортом уже 3 неделю за 30...Я обратно к нему,мол так и так,он мне, фигня.просто перелили немного,опять подключился .что то сделал и я уехал...Отъехав метров 300 появился свист и шипение в салоне.свист переодически на ходу...Я обратно.он мне говорит,что давление 20 и заправлять больше нельзя.забит радиатор(машине 11 месяцев.езда без экстрима)Я снял бампер,освободил всю эту конструкцию все идеально чисто,не пушинки между радиаторами,собрал и обратно к нему...Короче он не знает что делать,а бабки уплачены....Шипит свистит.немного холодит...Что посоветуете?Может где то и озвучивали данную проблему,но читать некогда да и со зрением беда...Официалы "разденут" по бабкам....Хелп...!!!!))))Заранее благодарен...

Если бесплатно, - то к официалам, пока +30' на улице, следов вмешательсва наверно нет, или за деньги, то полностью заменить смесь в нормальном сервисе, где есть заправка по весу.
Чё там "Дядя Вася" из гаража вам залил "на глазок" неизвестно...
Норма 475г и марка смеси вроде R134a http://www.xiron.ru/content/view/6573/28/