Кондиционер

[wind204]

Комментарий модератора Xazergus: Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира. Просьба отнестись с пониманием!

Комментарий модератора Бертони: При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!

Комментарий модератора Владимир Д: Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!

[instal01]

Сообщение от lorans

Может для начала дозаправить кондиционер. Известный факт что с завода Рено выходят с заниженной массой фреона. Может уйдёт проблема с включением/выключением.

Может для начала все же дождемся переходники и после измерения давления которое не падает ниже двух и не поднимается выше семнадцати бар будем делать правильные выводы?

[Morze701]

Сообщение от instal01

и не поднимается выше семнадцати бар

почему именно 17?

[instal01]

Сообщение от Morze701

почему именно 17?

Примерная цифра в исправной системе и не запредельной температуре воздуха за бортом.
Что вас смущает?

[Morze701]

ничего не смущает, кроме того что это бессмысленная затея.
Периодическое отключение муфты происходит из-за остывания испарителя, и работы датчика на нем, который через схему в панели управления отопителем "рубит" запрос включения АС. А давление можно и по сканеру проверить.
Признаком же отключения АС по высокому давлению в системе служит включение второй скорости вентилятора СОЖ (которое можно проконтролировать чисто визуально) после превышения 16-17 бар на высокой стороне, и последующее отключение компрессора после достижения 27-29 бар.
В любом случае, понять почему именно отключается муфта можно всего-лишь по сканеру.

[vov-ka]

Сообщение от Morze701

ничего не смущает, кроме того что это бессмысленная затея.
Периодическое отключение муфты происходит из-за остывания испарителя, и работы датчика на нем, который через схему в панели управления отопителем "рубит" запрос включения АС. А давление можно и по сканеру проверить.
Признаком же отключения АС по высокому давлению в системе служит включение второй скорости вентилятора СОЖ (которое можно проконтролировать чисто визуально) после превышения 16-17 бар на высокой стороне, и последующее отключение компрессора после достижения 27-29 бар.
В любом случае, понять почему именно отключается муфта можно всего-лишь по сканеру.

По карлсону вкл/выкл кондюха - не правильно смотреть. Он работает от температуры ОЖ, а не давления хладона (по давлению хладона он работает, только в самом начале, когда авто еще холодное) и как тогда разобрать отчего включилась вторая скорость.....
Есть еще бяка которая появилась при обновлении ЭБУ, из-за "околонулевого синдрома", сделанная оффами- кроме увеличения жора бензина, при работе кондиционера в жару, держит обороты выше нормы- 900-1000 (без кондюха все нормально-750)..а это напрягает на автомате в пробке... ИМХО но прошивка больше вреда принесла, чем пользы, а откат на старую- невозможен (из-за действий оффов, они ее просто не сливали)

[Morze701]

Сообщение от vov-ka

По карлсону вкл/выкл кондюха - не правильно смотреть.

Вообще без сканера и инструментов что-либо смотреть не правильно. Я описываю ПРИЗНАКИ, которые могут быть использованы простым владельцем, а не метод диагностики по науке.

Сообщение от vov-ka

Он работает от температуры ОЖ, а не давления хладона

Он работает от ЭБУ двигателя.
ЭБУ двигателя включает его в соот. с некоторыми условиями. Одно из условий - включение АС, и значение давления в контуре. Если у вас при 85гр (к примеру) включилась вторая скорость, то она включилась по давлению в контуре.

Сообщение от vov-ka

при работе кондиционера в жару, держит обороты выше нормы- 900-1000 (без кондюха все нормально-750)

Абсолютно нормально. Увеличелись мех. потери - увеличился холостой ход (для стабильности). Ровно так же, как он увеличивается при повышении давления в ГУРе, при увеличении тока отдачи генератором.
Лагуны 2, меган2, сценик 2 в свое время специально обновляли (ЭБУ двигателя) для того чтобы увеличивался холостой ход при включении АС, иначе она могла заглохнуть при некоторых условиях (поворот руля - повышение давления в ГУР, слабый АКБ - повышенный ток отдачи генератора).

Сообщение от vov-ka

а откат на старую- невозможен (из-за действий оффов, они ее просто не сливали)

Прошивку невозможно слить, и невозможно откатить дилерским инструментом.

[mario]

Сообщение от Михалыч35

vov-ka, Тепло у вас однако.

Да уж +38 в тени днем и +28 ночью за счастье, а вот когда больше, то и кондейки в авто и сплита дома не справляются, а на дворе только июнь...

[Fabula_4x4]

Переходники привезли. Но обрадовать нечем.
Запустили - при включении низкое валится до 1,6 бара, потом вырастает до 2. Высокое - в районе 15 бар. Какое-то время работает - и выключается. То есть явно давление не причем. Попробовали долить фреона - но это лишь повысило конденсацию, на прерывистый режим работы не повлияло. Так что придется действительно выкуривать этот датчик температуры и втыкать вместо него обманку.
Или сделать проще. Все рано ЭБУ отключает муфту через реле. Запитать это реле минуя ЭБУ. Но в таком случае мы теряем защиту по давлению, чего не хотелось бы...

[alex5581]

Сообщение от Fabula_4x4

Переходники привезли. Но обрадовать нечем.
Запустили - при включении низкое валится до 1,6 бара, потом вырастает до 2. Высокое - в районе 15 бар. Какое-то время работает - и выключается. То есть явно давление не причем. Попробовали долить фреона - но это лишь повысило конденсацию, на прерывистый режим работы не повлияло. Так что придется действительно выкуривать этот датчик температуры и втыкать вместо него обманку.
Или сделать проще. Все рано ЭБУ отключает муфту через реле. Запитать это реле минуя ЭБУ. Но в таком случае мы теряем защиту по давлению, чего не хотелось бы...

Скажите, сколько должно быть залито фреона в кондиционер дастера 2.0 F4R? НИ ГДЕ НЕ НАПИСАНО!

[Михалыч35]

alex5581, В шапке темы.

[alex5581]

Сообщение от Михалыч35

alex5581, В шапке темы.

Слона то я и не заметил! Спасибо

[Morze701]

Сообщение от Fabula_4x4

Или сделать проще. Все рано ЭБУ отключает муфту через реле. Запитать это реле минуя ЭБУ.

Хренасе проще. Проще чем снять майфун, чикнуть два провода и повесить резюк?)))

[instal01]

Сообщение от Fabula_4x4

То есть явно давление не причем.

Всячески пытался вам это сказать,но как говорится убедится самостоятельно лучше всяких советов.
Тема цикличности фазы 2 была облизана и решена,малыми затратами,еще пару лет назад,обманкой датчика температуры испарителя.
Где то есть и на нашем форуме.

---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее написано было в 00:50 ----------

Сообщение от Morze701

Периодическое отключение муфты происходит из-за остывания испарителя, и работы датчика на нем, который через схему в панели управления отопителем "рубит" запрос включения АС.
В любом случае, понять почему именно отключается муфта можно всего-лишь по сканеру.

Всего два вопроса:датчик испарителя идет на блок отопителя или эбу и как читать безмозговый блок отопителя сканером?

[Morze701]

Всего два ответа.
1. На панель управления отопителем.
2. Никак.

[alex5581]

Сообщение от Fabula_4x4

Переходники привезли. Но обрадовать нечем.
Запустили - при включении низкое валится до 1,6 бара, потом вырастает до 2. Высокое - в районе 15 бар. Какое-то время работает - и выключается. То есть явно давление не причем. Попробовали долить фреона - но это лишь повысило конденсацию, на прерывистый режим работы не повлияло. Так что придется действительно выкуривать этот датчик температуры и втыкать вместо него обманку.
Или сделать проще. Все рано ЭБУ отключает муфту через реле. Запитать это реле минуя ЭБУ. Но в таком случае мы теряем защиту по давлению, чего не хотелось бы...

А если этот датчик заменить с террано 14-15 г.в.-дастер-альмера-степвей и тд родственных по альянсу, кондеи у них идентичны нашему. Возможно партия датчиков пришла неликвид, не в тех температурных параметрах.

[vov-ka]

Сообщение от alex5581

......Возможно партия датчиков пришла неликвид, не в тех температурных параметрах.

Скорее всего так и было- неликвид или мозгов у издателей не хватило..Видимо его замена еще тот гемор- панель например скидывать, оффы и говорят, что это нормально. Потому как обмерзнуть испаритель не может ни в каких условиях, пока работает сдувка от вентилятора печки. Кроме того, система кондиционирования (любая) в отличии скажем от системы холодильника (бытового), даже если используется одинаковый хладон- чуть перезаправлена. Это сделано специально, что-бы не получить -24С как в холодильнике. И если посмотреть на заправочные шланги (манометры), то там кроме шкалы давления, есть несколько шкал (для разных типов хладонов) с отметками температуры кипения....Если глянуть на эту шкалу и совместить ее с давлением на всасе- то увидим, что это будет +4-5С (при 2 барах). То есть замерзнуть испаритель не может в принципе
Максимум что можно выжать в теории из R 134a- Нормальная температура кипения (Р=0,1 МПа), ° С −26.5 по русски- если открыть баллон хладона воздух то на кране баллона будет эта температура....свыше 40 бар-этот хладон разложится на компоненты.. вообщем этот хладон далеко не выдающийся, даже по сравнению с еще более старым- R12

[alex5581]

Сегодня еду повторно к дилеру с данной проблемой кондиционера. Вчера позвонили из Москвы Сказали что мы уже знаем что вы записались на завтра и меня ждёт дилер ниссан Тверь. Москва связалась с дилером на прямую и они сейчас ( дилер ) теребанят на эту проблему подменный автомобиль, тоже террано! И там выявилась точно такая же неисправность! Короче сказали если что звоните и обязательно завтра приезжайте! Только теперь я буду лично присутствовать в рем зоне и контралировать сколько они слили, сколько залили фреона! Походу растеребил я муравейник! пускай хоть что то делают.

[Morze701]

Сообщение от vov-ka

Если глянуть на эту шкалу и совместить ее с давлением на всасе- то увидим, что это будет +4-5С (при 2 барах).

А если взглянуть на температуру испарителя, то окажется, что многие системы выключают муфту на температуре 1-2 градуса, и эта температура достигается достаточно динамично, т.е. без отключения муфты она опустится и ниже. У себя на авто, при некоторых условиях я видел и -4 градуса на испарителе. В частности сандеро2/логан2 с климатом вырубают муфту на 2 градусах (подозреваю что там такой же датчик стоит).
Плюс ко всему, все учебники по АС о назначении этого датчика говорят одно и то же. Вводят в заблуждение, не иначе, авторы просто Вас не читали на этом форуме.

---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------

Сообщение от vov-ka

Видимо его замена еще тот гемор- панель например скидывать

Да не, достаточно просто меняется.

Сообщение от vov-ka

оффы и говорят, что это нормально.

Ну если идешь такой по стоянке новых машин, и все работают одинаково, а потом идешь в ремзону и проверяешь на другой клиентской машине, и получаешь такой же результат, то действительно можно прийти к выводу, что поиск неисправности бесполезен, т.к. на выхлопе будет одно и то же.

[vov-ka]

Сообщение от Morze701

Ну если идешь такой по стоянке новых машин, и все работают одинаково, а потом идешь в ремзону и проверяешь на другой клиентской машине, и получаешь такой же результат, то действительно можно прийти к выводу, что поиск неисправности бесполезен, т.к. на выхлопе будет одно и то же.

Ну да проверял по стоянке новых машин косяк- уголок водительской двери цепляет за уплотнительную резинку двери при открытии....но так-же не должно быть!!!! а это почти на каждом новом авто (и на моей тоже)..Попытались оффы вылечить отгибом угла двери, чуть меньше стало, но все равно отгибает резинку, дальше гнуть уголок- побоялись. Почему так-непонятно, казалось надо дверь выше поставить, но тогда все зазоры и линии дверей разлетятся...Так что это не показатель, что раз у новых так, то и у всех должно быть так.
И по кондюху, наверняка то-же самое- купили термометры где подешевле, стабильности качества никакого- вот и вылазиют такие косяки

[Morze701]

Сообщение от vov-ka

купили термометры где подешевле, стабильности качества никакого- вот и вылазиют такие косяки

тоже так думаю