Замена тормозухи.

[SHURBO]

[QUOTE=Bizet;1077312] Менял один, использовал такой набор
[IMG]http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1T96.XKT2gK0jSZFvq6xnFXXa3.j
Где такой покупали? Если можно, в общих чертах, принцип работы.

[Сергей159]

Сообщение от Bizet

Контуры такие. Задний левый связан с передним правым, а задний правый с передним левым.
Заменил тормозуху. Ключи на 8 сзади и на 9 спереди. Ушло на всё 0.7-0.8 литра тормозухи. Лил ориджиналь ДОТ4 класс 6. Менял один, использовал такой набор


Не знаю как там с влажностью, думаю нормально, но замена тормозухи дешевле переборки суппортов и в разы легче . Раз в 5 лет поменять не грех.

Основной минус такого набора - непонятно вышел ли воздух из системы (если он там был до этого) ибо этот прибор сосёт из под резьбы штуцеров и всегда будут видны пузыри.

[Bizet]

[QUOTE=SHURBO;1077472]

Сообщение от Bizet

Менял один, использовал такой набор
[IMG]http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1T96.XKT2gK0jSZFvq6xnFXXa3.j
Где такой покупали? Если можно, в общих чертах, принцип работы.

На али полно их. Первое попавшееся видео. Насос другой, а принцип тот же https://youtu.be/Yxlb3yToc0E
На моём трубки длинней раз в пять разве что.
Как уже сказал Сергей159 сосет воздух через резьбу штуцеров тоже. Прокачивает надежно - систему не завоздушить, но чтобы компенсировать подсос придется активно качать ручкой .

[hiker51]

Сегодня тормозуху заменил, особый гемор был с сцеплением, скажу сразу,у меня один стопор, и его надо не нажимать а вытаскивать совсем (лира), после одеваем трубу и сдвигаем штуцер вправо на 7 мм. Места мало, сам штуцер под жгутом проводки, срезал стяжку, отодвинул, после такую же поставил.
Тормоза прокачивал в одного, использовал обратный клапан омывателя Тойоты. Нажимал и резко отпускал педаль.
Сцепу откачивал через этот же клапан шприцом на 20 куб. Пережимая трубку зажимом, для слива полного шприца.
На сцепе штуцер 8мм, на тормозах, 6мм. Делал переходники из подходящих трубок.
Сливал по 250мл с точки, точек 5.
Всё получилось. Тормозухи было куплено 1,5л. Оригинал Рено дот 4 класс 6 для машин с ЕСП. Слитая ничем не отличалась по цвету от новой, но китайский тестер показывал наличие воды, в новой нет.

[ierdartemiy]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с тормозной жидкостью лукойл:

https://lukoil-shop.ru/catalog/legko...dot_4_klass_6/

Класс вроде подходит, а цена значительно ниже, оригинал кучеряво выходит - 600р за 0,5.

[Сергей159]

Сообщение от ierdartemiy

Добрый день. Подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с тормозной жидкостью лукойл:

https://lukoil-shop.ru/catalog/legko...dot_4_klass_6/

Класс вроде подходит, а цена значительно ниже, оригинал кучеряво выходит - 600р за 0,5.

Это Синтек.
SINTEC EURO DOT-4

[Виктор64]

Сообщение от Сергей159

Это Синтек.
SINTEC EURO DOT-4

А также антифриз от Лукойла G12 тип D, тот же Sintec G12.

[matsesta]

Добрый день. Вчера впервые менял тормозную жидкость на моём Дастере 2017 года (пробег 56000 км)(прошло 3 года и 8 месяцев эксплуатации) с прокачкой гидропривода сцепления. Тормозую жидкость использовал ЛУКОЙЛ DOT 4 CLASS 6. Было закуплено на заправке Лукойл 3 банки тормозной жидкости 0.455 кг по 110 рублей за штуку, всего на 330 рублей (После прокачки тормозов и гидропривода сцепления осталось грамм 200-300 новой жидкости). Из бачка старая жидкость была откачана (цвет ближе к желтому) в отдельную тару и залита свежая жидкость. Но когда стали прокачивать тормозные контуры, то я немного охренел от цвета старой жидкости ОНА ШЛА ЗЕЛЕНОВАТОГО ЦВЕТА и сильно отличалась по цвету от старой жидкости которая была в бачке. И при прокачке на всех колёсах ВЫХОДИЛ ВОЗДУХ из контуров. Так что меняйте тормозную жидкость согласно мануала РАЗ в 3 ГОДА, а то и раньше. Сложностей с заменой жидкости никаких нет (больше провозились с прокачкой гидропривода сцепления , чем с тормозными контурами). ФОТО прилагаю. 1 и 2 фото новая тормозная жидкость. 3 фото старая тормозная жидкость из бачка. 4 фото старая тормозная жидкость из контуров. 5 фото сравнение цвета старой тормозной жидкости из бачка и контуров ( этой заводской жидкости 3 года и 8 месяцев).

[Sane]

Заменил тормозуху в одну морду. Использовал крышку от бачка ГУР аналог от Asam- 30934, цена 130руб, и автокамеру.

[Bizet]

Уже третье авто прокачиваю вакуумным насосом. Все три авто тьфу-тьфу без замечаний.

[-=Df=-]

Грядёт замена тормозной жидкости перед зимой (штатная мёрзнет, педаль деревенеет).
Чтобы не наступать на грабли(и обойти подводные камни), случайно никто не пробовал прокачивать сцепление с помощником по старинке: сначала педалью накачать, рабочий цилиндр сцепления будет заполнен; потом держать педаль, отжимать фиксатор и отодвигать трубку для прокачки. Потом задвигать обратно и ставить фиксатор; и только потом отпускать педаль. И так несколько раз. По идее жидкость будет выходить и из рабочего цилиндра тоже - так как его давит обратно корзина(чего не добиться, подавая избыточное давление в бачок, или вакуумом).

[Regas]

Сообщение от -=Df=-

Грядёт замена тормозной жидкости перед зимой (штатная мёрзнет, педаль деревенеет).
Чтобы не наступать на грабли(и обойти подводные камни), случайно никто не пробовал прокачивать сцепление с помощником по старинке: сначала педалью накачать, рабочий цилиндр сцепления будет заполнен; потом держать педаль, отжимать фиксатор и отодвигать трубку для прокачки. Потом задвигать обратно и ставить фиксатор; и только потом отпускать педаль. И так несколько раз. По идее жидкость будет выходить и из рабочего цилиндра тоже - так как его давит обратно корзина(чего не добиться, подавая избыточное давление в бачок, или вакуумом).

Прокачать с помощником гидропривод сцепления не получится, и с корзиной тоже, которая давит на выжимной, тем более при разъединенном контуре с завоздушенным выжемным!
Для начала нужно завоздушить контур выжимного, откачав жидкость с выжимного.
Делается бюджетно, разъединяется контур стыковки выжимного и прокачного, снимается кусок шланга с омывайки, находим любой шприц, не находим шприц, (тогда по старинке, дедовский метод откачки подойдёт), откачиваем с выжимного, из магистрали главного сама уйдёт, для удобства откачки, другой конец шланга для удобства действий как раз хватает вывести в районе левого колеса чтоб подсоединять шприц и сливать в емкость.
Убеждаемся сцепление не работает нажимая на педаль.
После откачки и завоздушки системы НАКИДЫВАЕМ концы разъединенной магистрали НЕ ПОЛНОСТЬЮ СТЫКУЕМ, НЕ ДО ФИКСАЦИИ!
Теперь шланг одеваем на прокачной штуцер, заливаем жидкость и создаём вакуум шприцем, если шприц по объёму маленький может понадобится отсоединять несколько раз до появления жидкости и самотека, сто грамового шприца обычно вполне хватает, как только пошла жидкость чистая без пузырьков воздуха, фиксируем концы магистрали полностью и защелкиваем защелкой.
Проверяем гидропривод нажав педаль.
Процедура легка, как щёлкнув пальцами об асфальт.
Делается, Без грабель и подводных камней все в обход
Не забываем долить до уровня, снять шланг одев его на своё законное место

[-=Df=-]

Сообщение от Regas

Прокачать с помощником гидропривод сцепления не получится, и с корзиной тоже, которая давит на выжимной, тем более при разъединенном контуре с завоздушенным выжемным!

так система не завоздушена будет(там же резиновые колечки стоят на переходнике для прокачки с "лирами"), когда тормозная жидкость выйдет из двух цилиндров, этот переходник задвигается обратно(а трубку в бутылку опустить, или клапан обратный от карбюраторных жигулей одеть, но это, вроде как, и так должно быть понятно)

Сообщение от Regas

Для начала нужно завоздушить контур выжимного, откачав жидкость с выжимного.
Делается бюджетно, разъединяется контур стыковки выжимного и прокачного, снимается кусок шланга с омывайки, находим любой шприц, .... , откачиваем с выжимного ...

ты это сам видел? Сколько таким способом откачается жидкости? Шприцем удастся преодолеть усилие пружины?

Сообщение от Regas

не находим шприц, (тогда по старинке, дедовский метод откачки подойдёт)

что это за "дедовский метод откачки" такой, и как его применить вместо шприца, можешь поподробней?

[Артур 716]

Зайди на канал ,,Ремонт Рено,, ,или подпишись.
Многие вопросы отпадут.

[matsesta]

Сообщение от -=Df=-

Грядёт замена тормозной жидкости перед зимой (штатная мёрзнет, педаль деревенеет).
Чтобы не наступать на грабли(и обойти подводные камни), случайно никто не пробовал прокачивать сцепление с помощником по старинке: сначала педалью накачать, рабочий цилиндр сцепления будет заполнен; потом держать педаль, отжимать фиксатор и отодвигать трубку для прокачки. Потом задвигать обратно и ставить фиксатор; и только потом отпускать педаль. И так несколько раз. По идее жидкость будет выходить и из рабочего цилиндра тоже - так как его давит обратно корзина(чего не добиться, подавая избыточное давление в бачок, или вакуумом).

Тоже хотел так прокачать сцепление ( как советует журнал " За рулём" https://www.zr.ru/content/articles/8...enault-duster/ ), НО ПОБОЯЛСЯ , ЧТО ПРИ ЧАСТЫХ МАНИПУЛЯЦИЯХ С ФИКСАТОРОМ КЛАПАНА ПРОКАЧКИ (открыть-закрыть клапан давя на лиру) МОГУ ПОВРЕДИТЬ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕЧКИ. Если произведёте прокачку сцепления этим способом , то сообщите пожалуйста получилось ли.

---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее написано было в 09:13 ----------

Сообщение от Артур 716

Зайди на канал ,,Ремонт Рено,, ,или подпишись.
Многие вопросы отпадут.

Да видео по прокачке сцепления на канале "Ремонт рено" есть (сам менял тормозную жидкость в сцеплении этим способом)https://yandex.ru/video/preview/?tex...96700432349010, но при этом способе прокачивается только магистраль от бачка до клапана прокачки. Та часть магистрали (выжимной с трубкой внутри МКПП), что расположена перед клапаном прокачки и уходит в МКПП НЕ ПРОКАЧИВАЕТСЯ. В самом выжимном (рабочем целиндре) старая жидкость и воздух (если он присутствует) останется.

[Ворчун2014]

Нормально там все через штуцер на выжимном прокачивается. Помощник только нужен и руки желательно перед процедурой в паре мест сломать

[matsesta]

Сообщение от Regas

Прокачать с помощником гидропривод сцепления не получится, и с корзиной тоже, которая давит на выжимной, тем более при разъединенном контуре с завоздушенным выжемным!
Для начала нужно завоздушить контур выжимного, откачав жидкость с выжимного.
Делается бюджетно, разъединяется контур стыковки выжимного и прокачного, снимается кусок шланга с омывайки, находим любой шприц, не находим шприц, (тогда по старинке, дедовский метод откачки подойдёт), откачиваем с выжимного, из магистрали главного сама уйдёт, для удобства откачки, другой конец шланга для удобства действий как раз хватает вывести в районе левого колеса чтоб подсоединять шприц и сливать в емкость.
Убеждаемся сцепление не работает нажимая на педаль.
После откачки и завоздушки системы НАКИДЫВАЕМ концы разъединенной магистрали НЕ ПОЛНОСТЬЮ СТЫКУЕМ, НЕ ДО ФИКСАЦИИ!
Теперь шланг одеваем на прокачной штуцер, заливаем жидкость и создаём вакуум шприцем, если шприц по объёму маленький может понадобится отсоединять несколько раз до появления жидкости и самотека, сто грамового шприца обычно вполне хватает, как только пошла жидкость чистая без пузырьков воздуха, фиксируем концы магистрали полностью и защелкиваем защелкой.
Проверяем гидропривод нажав педаль.
Процедура легка, как щёлкнув пальцами об асфальт.
Делается, Без грабель и подводных камней все в обход
Не забываем долить до уровня, снять шланг одев его на своё законное место

Вы сами пробывали так прокачивать сцепление? Получается вы полностью завоздушиваете выжимной (отдельно одев шланг на трубку выжимного выходящую из МКПП и откачиваете из него старую жидкость). После одеваете клапан прокачки на трубку выжимного, лиру фиксируете в правом (прокачном) положении, одеваете на прокачной клапан шланг со шприцем и шприем начинаете прокачку. НО ТАК ЖИДКОСТЬ МОЖНО ПРОКАЧАТЬ ТОЛЬКО ОТ БАЧКА ДО ПРОКАЧНОГО КЛАПАНА. КАК ВЫЙДЕТ ВОЗДУХ И ПОПАДЁТ НОВАЯ ЖИДКОСТЬ В САМ ВЫЖИМНОЙ ,ЕСЛИ ТРУБКА ВЫЖИМНОГО (выходящая из МКПП) НАХОДИТСЯ ПЕРЕД КЛАПАНОМ ПРОКАЧКИ. Если бы клапан прокачки находился на самом рабочем цилиндре (выжимном) , то прокачивалась бы вся магистраль и мы не ломали бы голову как его прокачать.

---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее написано было в 10:24 ----------

Сообщение от Ворчун2014

Нормально там все через штуцер на выжимном прокачивается. Помощник только нужен и руки желательно перед процедурой в паре мест сломать

К сожалению, не нормально там всё прокачивается. При открытом бачке тормозной жидкости, при прокачке шприцем, вы прокачиваете только магистраль от бачка до клапана прокачки. Чтобы прокачать выжимной нужно загерметизировать крышку бачка и создавать шприцем разряжение.https://www.drive2.ru/l/483810131184713731/ . Но этим способом у меня прокачать выжимной не получилось. От разряжения "сплющивается" капельница надетая на шприц. Хочу попробывать прокачать, как советует журнал "За рулём". Если -=Df=- отпишется как прошла прокачка этим способом, то буду ему очень благодарен.

[-=Df=-]

Сообщение от matsesta

НО ПОБОЯЛСЯ , ЧТО ПРИ ЧАСТЫХ МАНИПУЛЯЦИЯХ С ФИКСАТОРОМ КЛАПАНА ПРОКАЧКИ (открыть-закрыть клапан давя на лиру) МОГУ ПОВРЕДИТЬ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕЧКИ

Попадались советы сначала смазать поверхности(вытащите полностью и смажте), чтобы как раз ничего не повредить. Хочу попробовать сначала, перед манипуляциями, тормозной жидкости сверху полить со шприца, чтобы на сухую не перемещалось, и что-бы не завоздушивать.

Сообщение от matsesta

Если произведёте прокачку сцепления этим способом , то сообщите пожалуйста получилось ли.

хорошо, но я бы и так это сделал. Написал заявление на отпуск со следующей недели, планирую выделить на замену время. А то потом будет ещё холоднее(и поэтому более неохота будет это делать).

Сообщение от matsesta

В самом выжимном (рабочем целиндре) старая жидкость и воздух (если он присутствует) останется.

Воздух при вакуумировании выйдет, если он там есть. Прокачной штуцер находится выше цилиндра(по крайней мере по схемам). Как в пустой рабочий цилиндр тормозная жидкость попадет, при помощи вакуума, я представляю. А вот как пружину сжать вакуумом, создаваемым пластиковым шприцем - не очень.
Пойду "Ремонт рено" смотреть, раз там это всё есть

[Ворчун2014]

Сообщение от matsesta

К сожалению, не нормально там всё прокачивается. При открытом бачке тормозной жидкости, при прокачке шприцем, вы прокачиваете только магистраль от бачка до клапана прокачки. Чтобы прокачать выжимной нужно загерметизировать крышку бачка и создавать шприцем разряжение.https://www.drive2.ru/l/483810131184713731/ . Но этим способом у меня прокачать выжимной не получилось. От разряжения "сплющивается" капельница надетая на шприц. Хочу попробывать прокачать, как советует журнал "За рулём". Если -=Df=- отпишется как прошла прокачка этим способом, то буду ему очень благодарен.

Я про шприц ни слова не говорил. Стандартным способом, описанным в руководстве по ремонту.

[matsesta]

Сообщение от Ворчун2014

Я про шприц ни слова не говорил. Стандартным способом, описанным в руководстве по ремонту.

То есть , прокачиваем работая педалью сцепления? Ещё статья на Драйве по замене жидкости в выжимном https://www.drive2.ru/l/506071668234388175/ . Ещё в коментариях к этой статье : " Я излечил машину твоим способом, в бочек тормозухи под крышку подложил резинку как у тебя, откачал тормозуху шприцем на 160 кубиков через штуцер на коробке и этим же движением создал вакуум/разряжение в системе, а вот дальше я пошел другим путем-завинул трубку штуцера влево, т.е. закрыл штуцер и открутил крышку от бочка тормозухи, в результате пол бочка жижки ушло в систему, педаль поднялась выше педали тормоза, стала тяжелее, несколько дней с утра трогаюсь без подергиваний и даже при переключении передачи на ходу пропали толчки, т.е. сцепа стала работать мягче и плавнее. Пока результатом я удивлён и надеюсь что так все и останется". Но при этом главное из бачка воздуха не хапануть.