Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[vodila]

Все было то же самое в середине-конце ноября. До этого еще в сентябре - чистил дроссель и проблема уходила. Тут тоже договорился на чистку, но ехать было некогда да и неохота, пропробовал поменять заправку. Было АИ-92 Газпромнефть - франчайзинговая, стало АИ-92 Лукойл-Пермьнефтепродкут - брендовая. + увеличил на 1 пункт время вращения стартера на автозапуске. В итоге ничего не чистил автомобиль заводится как часы хоть с автозапуска, с таймера ночью, хоть с ключа в любую погоду от +2 до -29 без проблем, обороты ровные, на динамике и расходе в связи со сменой заправки сущесвтвенных различий не почувствовал.
Так что ИМХО больше дело в том, что льется в бензобак, чем в электронике, не говоря уж о "воде в баке".

[Iron]

Сообщение от LORn

На 95-м теоритически должен легче заводиться.
Вот тут еще по теме есть инфа

Как раз наоборот: на 92-м, не только теоретически, но и практически легче заводится в холода. А еще лучше было бы на 76-м, ибо чем ниже октановое число, тем выше испаряемость бензина.

Мне казалось, что эти свойства бензинов общеизвестны.

[zhiv]

Сегодня при -7*С старт с автозапуска закончился неудачей!
С ключа завелась после 10-12сек вращения стартером с выжатой в пол педалью газа.

Так что моя метода:

Сообщение от zhiv

Вообщем я для себя решил проблему не запуска Дастера с автозапуска в температурном диапазоне +5... -5 *С
1. Бензин 92-ой
2. Перед тем как заглушить кратковременно троекратно газую до 3,5-4тыс. об/мин.

зы. с ключа заводилась всегда. но иногда приходилось долго крутить и топтать педаль газа в пол.

не работает...

[gen]

Сообщение от zhiv

Сегодня при -7*С старт с автозапуска закончился неудачей!
С ключа завелась после 10-12сек вращения стартером с выжатой в пол педалью газа.

Так что моя метода: .... не работает...

И с бензином (что на 92-м лучше заводиться) тоже непонятки

Я до зимы попеременно заправлялся на Лукойле и Газпроме 95-м всякими (экто, евро,G-драйв) - проблемы с запуском осенью были.
Последний месяц только 95-евро от Лукойла, и как-то устаканилось, в мороз немного дольше кручу стартер, без подгазовки с первого раза заводится

[Rawil]

Я у себя в городе на Лукойл 92 евро5 перешел (одна заправка в городе Уралнефтепродукт), масло 0W30 и свечи иридиевые NGK поставил - проблем с пуском вообще не было.

[Avi64]

А еще один вопрос для статистики:
Кто как заводится в мороз на авто с МКПП?
1. Не нажимая на педали авто.
2. С выжатой педалью сцепления.
3. С выжатой педалью сцепления и частичной нажатой педалью газа.
4. С выжатой педалью сцепления и полностью нажатой педалью газа.

Дело в том, что последние дни, когда у на с Туле, стало по утрам под -20-25, то старался заводиться по 2-му способу. Движок подхватывал, но сразу глох. На второй попытке тоже самое. А когда на третьей попытке делал по 4-му алгоритму, то заводится бодро и без проблем.
А еще на 10-15 сек перед заводкой включаю ближний свет, чтобы немного согреть аккумулятор.

[KDV]

Сообщение от Avi64

А еще один вопрос для статистики:
Кто как заводится в мороз на авто с МКПП?
1. Не нажимая на педали авто.
2. С выжатой педалью сцепления.
3. С выжатой педалью сцепления и частичной нажатой педалью газа.
4. С выжатой педалью сцепления и полностью нажатой педалью газа.

Дело в том, что последние дни, когда у на с Туле, стало по утрам под -20-25, то старался заводиться по 2-му способу. Движок подхватывал, но сразу глох. На второй попытке тоже самое. А когда на третьей попытке делал по 4-му алгоритму, то заводится бодро и без проблем.
А еще на 10-15 сек перед заводкой включаю ближний свет, чтобы немного согреть аккумулятор.

Я секунд на 20 включаю дальний. Педаль сцепления предпочитаю не выжимать чтоб не изнашивать опорный подшипник коленвала в первые секунды после пуска (масляное голодание). При выжиме газа до упора включается режим продувки цилиндров (на какое то время не подается топливо в форсунки), что устраняет залитие свечей бензином.

[LORn]

Сообщение от Avi64

А еще один вопрос для статистики:
Кто как заводится в мороз на авто с МКПП?
1. Не нажимая на педали авто.
2. С выжатой педалью сцепления.
3. С выжатой педалью сцепления и частичной нажатой педалью газа.
4. С выжатой педалью сцепления и полностью нажатой педалью газа.

Дело в том, что последние дни, когда у на с Туле, стало по утрам под -20-25, то старался заводиться по 2-му способу. Движок подхватывал, но сразу глох. На второй попытке тоже самое. А когда на третьей попытке делал по 4-му алгоритму, то заводится бодро и без проблем.
А еще на 10-15 сек перед заводкой включаю ближний свет, чтобы немного согреть аккумулятор.

Все авто у меня на механике были. И есть у меня привычки, выработанные годами. Машину оставляю стоять на 1-й передаче, ручник как стояночный тормоз не использую . Всегда завожу мотор с нажатым сцеплением, правую на тормозе держу. В сильный мороз (ниже -10) надо дольше стартером крутить (заметил это и на Сандеро 1.6 и на Дастере).

А вот заводить с нажатой в пол педалью газа следует только после 2-й неудачной попытки, когда свечи уже залило конкретно и толку уже вряд ли будет.

[R95B]

4. С выжатой педалью сцепления и полностью нажатой педалью газа.

Так при таком варианте должен включаться режим продувки цилиндров когда топлива поступать не будет. Так делают когда свечи залили. Она по идеи заводиться вообще не должна.

[archibalddias]

Сообщение от R95B

Так при таком варианте должен включаться режим продувки цилиндров когда топлива поступать не будет. Так делают когда свечи залили. Она по идеи заводиться вообще не должна.

Обычно там бензин уже есть и пыхнуть она сможет, а когда обороты превысят 250 в минуту то режим продувки выключится

[Strusto]

АКБ на морозе грею фарами и сигналом, сцепление выжимаю всегда, это у мну на автомате, стартер включаю после замолкания б/насоса, педаль газа не трогаю, но и при сильных морозах еще не заводил.

[archibalddias]

Москва, температура -20...-10, после обслуживания дросселя до сих пор запуск беспроблемный, правда дней через пять после процедуры , когда начались морозы я гонял на третье ТО, но свечи и воздушный фильтр не менял

---------- Добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее написано было в 08:48 ----------

Сообщение от Strusto

АКБ на морозе грею фарами и сигналом, сцепление выжимаю всегда, это у мну на автомате, стартер включаю после замолкания б/насоса, педаль газа не трогаю, но и при сильных морозах еще не заводил.

Злой ты, сигналом АКБ греть,- всех птичек распугаеш ....

[Tonio]

Strusto, это сидеть и сигналить нужно? может и кирпич прилететь с балкона)))

[Strusto]

Сообщение от Tonio

Strusto, это сидеть и сигналить нужно? может и кирпич прилететь с балкона)))

Не докинут, гараж далеко , да и секунд 5...10 всего, зато по звуку сразу слышно состояние АКБ, ну и фарами еще секунд 10

---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------

Сообщение от archibalddias

Злой ты, сигналом АКБ греть,- всех птичек распугаеш ....

Наоборот, добрый я . На природе всегда борюсь с музыкой и, особенно, с громкой музыкой окружающих, в первую очередь именно из-за птичек.

[demonized]

пипец конечно...тема теперь напоминает обзор ритуальных танцев коренных народов северной америки...проморгать фарами, выжать все педали, покрутиться с бубном вокруг машины три раза и окропить кровью жертвенного петуха дроссельи грустно и смешно, чес слово

[JokerAndrew]

Я вот не понимаю зачем греть фарами или сигналом ведь, когда стартер включаешь ток идет и акум все равно нагревается, я вот на старой машине первые две секунды вращал стартер и отпускал и потом все лихо заводилось ....
На дастере выжимаю сцепление и кручу до талового, в минус 30 заводил, как то потребовалось секунд 6-7 на прокрутку, сначала акум вяло крутил потом разогрелся и и крутил бодрячком ...
В теплую погоду примерно в диапазоне опроса автозапуск подводил ага замечал пару раз, но обычно завожу с ключа и не грею (завел с ключа, снег смахнул и поехал)...
П.С. заливал 98 в ту пору(щас лью 95 как бюджетный вариант) ибо на 92 жуткая детонация ...

[LORn]

Сообщение от JokerAndrew

Я вот не понимаю зачем греть фарами или сигналом

Это для реально сильных морозов. АКБ при большой нагрузке (напр. посветить дальним светом немного) немного нагревается и даст выше пусковой ток.

[gen]

Сообщение от demonized

пипец конечно...тема теперь напоминает обзор ритуальных танцев коренных народов северной америки...проморгать фарами, выжать все педали, покрутиться с бубном вокруг машины три раза и окропить кровью жертвенного петуха дроссельи грустно и смешно, чес слово

Это чтобы не замёрзнуть , пока лета ждём ... а там всё само наладися

[Bazile]

Не в этой теме, конечно, надо писать про Аккум... У кого есть бортовой комп (не штатный), который показывает напряжение аккума, проведите эксперимент. Включите зажигание, посмотрите напряжение и врубите на 20 секунд дальний свет. После этого снова посмотрите напряжение. Думаю, удивит многих. А самое прикольное, это время, которое понадобится, чтобы аккум восстановил свое напряжение до того значения, которое было до его "прогрева". Тут нужно воспользоваться секундомером. Сейчас будете писать про ток, а не напряжение... Про Дастер не скажу, а ВАЗ 2110 при напряжении 10,5В уже не заводилась.

[Слафф]

Вчера был у ОД (Петровский автоцентр) по другим делам и заодно пожаловался мастеру на проблему с пуском на холодную. Мастер сказал, что Рено про эту проблему знает, собирает материал и чего то там решает. А когда решат, они позвонят...)