Перегрев двигателя 2,0л

[Михалыч35]

Отъездил на Шниве без спускных клапанов в крышке расширительного бачка,ПЯТЬ ЛЕТ,может и побольше. А у Шнивы моторчик любит греться,и патрубки из за говённых крышек,тож частенько срывает. Горя не знал со срывами и перегревами,правда по БК ТЕМПЕРАТУРА ВКЛ. ВЕНТИЛЯТОРОВ БЫЛА ВЫСТАВЛЕНА 95*С.

[instal01]

Сообщение от deicider

температура не превышала 95гр. Приехал опять же раньше времени и целенаправленно не стал глушить машину, температура долго держалась в пределах 98 гр, и только минут через 20 комп показал 101гр, кондей по прежнему крепко морозил. Подумал уж что был временный глюк, но нет, на обратной дороге уже начались пробки, хотя солнышко скрылось, стало прохладней и кондей я убавил на вторую скорость, но несмотря на это температура опять выросла до 109гр и никак не хотела снижаться меньше 105, пришлось вырубить кондей и покататься с открытыми окошками, при этом температура почти мгновенно пришла в норму и выше 95 не поднималась.

Такое поведение возможно при лишнем фреоне в кондее,повышается давление в контуре и также температура в конденсаторе,радиаторе кондиционера, и все это продувается через радиатор охлаждения.
Был у меня прецедент прошлым летом,дозаправил сто грамм к заводским,итог,перегрев и отключение кондея в пробке.Да,он еще пытался выйти на рабочий режим,как ранее писалось,включение отключение компрессора с интервалом пять секунд,только по максимальному давлению.К сожалению на температуру двигла не смотрел.Соответственно если не вы, не ОД фреон в кондей не добавляли и он ИСПРАВЕН, то из списка причин его можно исключить.

[zhiv]

Сообщение от vov-ka

Сдохший термос ведь можно оценить- на холодную не пропускает, на горячую открывает?Кан- клипом это легко читается на графике открытия-закрытия термоса (и это оффы при мне это делали..остудить до полного закрытия а потом тарахтеть пол-часа надо....)

Не обязательно сразу бежать за КЛИПом, достаточно ОБД-сканера и Торка

Вот график с Торка



Хорошо видно, что термостат открывается на пяток градусов раньше чем нужно.

Вот график с замененного по гарантии термостата с КЛИПа

[aGt]

О тосоле http://x-motors.ru/content/view/372/

1.u313 я говорил про расширительный бачек,и измерения из него...уровень в бачке скачет 100-200гр (что и подливает оф.сервис),правильный результат не реально ждать.
2. все жидкости и их смеси стареют,свойства меняются.Причины и скорость старения индивидуальны.

У Рено,дурацкая система охлаждения и компоновка,очень много "карманов",сам сталкивался в разное время,на разных моделях.Пробки из паров/воздуха, их возникновение очень возможны,проходил...
Про перегрев сложно ответить,не зная,не видя машину,не имея объективных результатов диагностики по работе системы ОХ и отопления.


P.S. О "Сени", постом выше..могли быть забиты грязью\отложениями каналы,так и образование воздушной пробки,так и свойства старого тосола... Что помогло больше?...

[Morze701]

Сообщение от aGt

У Рено,дурацкая система охлаждения

Ездили на калине? Вот там пробки так пробки.
А на рено в частности, система охлаждения норм. Она везде норм, собственно, если исправна. А если неисправна, то надо делать (банально, да?), а не сетовать на сложность.

---------- Добавлено в 06:53 ---------- Предыдущее написано было в 06:51 ----------

zhiv, у тебя на графике с клипа термос открылся позже на пять градусов. Температура открытия 89 должна быть. Ну плюс/минус. Но по опыту... пять градусов позже - это перегрев, наподобие того, что у ТС.

[aGt]

С "нашпромом" распрощался давно...в 90х.Сказать не могу
Вольво (В18кр Рено),Симбол (краткосрочно),Меган II...
Никто не сетует.Констатация ИМХО и только..
А делать да,и делать правильно,и вовремя..
Воздух из системы удаляется у Реношек не всегда "с первого" раза (по контролю... "вентилятору") Как и возможность "заработать\поймать" пробку в какой то из моментов эксплуатации
Все индивидуально
"Офегенный" совет,да ?

Сообщение от Михалыч35

Отъездил на Шниве без спускных клапанов в крышке расширительного бачка,ПЯТЬ ЛЕТ,может и побольше.

Это чтобы температура закипания тосола была раньше?Он больше нравится
Так что мнение у каждого свое по системам...

Какую роль играет термостат в перегреве?Температура открытия?Если не полностью открывается да,если залипает...Меньше прогонять будет, но такая неисправность быстро "вылезет" и без дополнительных "условий"

[u313]

Сообщение от aGt

Какую роль играет термостат в перегреве?

Можно предположить, что термос заедает и не всегда вовремя открывается. Или не до конца открывается, что критично в пробках...
Кстати, вопрос автору темы, а на приборной панели 6 или 9 палок выскакивает? Или все так же 4 стоит? Не смотрели?

[zhiv]

Сообщение от Morze701

zhiv, у тебя на графике с клипа термос открылся позже на пять градусов. Температура открытия 89 должна быть. Ну плюс/минус. Но по опыту... пять градусов позже - это перегрев, наподобие того, что у ТС.

Это график с замененного по гарантии термостата.
Диагност сказал, что первое открытие может быть с задержкой на несколько градусов.

Вот логирование ТОРКом.



т.е. открытие на 93*С

---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:13 ----------

А вот такая температура вылезла



Когда при плюсовой температуре был картонкой полностью перекрыт радиатор, а сверху лежало одеяло - "Автотепло"

---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее написано было в 12:17 ----------

Тогда я как раз в первый раз увидел шесть делений показометра температуры!

[aGt]

Сообщение от u313

Можно предположить, что термос заедает и не всегда вовремя открывается. Или не до конца открывается, что критично в пробках...
Кстати, вопрос автору темы, а на приборной панели 6 или 9 палок выскакивает? Или все так же 4 стоит? Не смотрели?

В том и вопрос.Термостат работает в основном на изначальный прогрев двигателя.Выход двигателя на рабочую температуру,с рабочей Т о.ж.. поддержка этой Т при обдуве радиатора встречным воздушным потоком,не справляется радиатор с ростом Т подключается "карлосон"...Или же при плохой циркуляции о.ж....На сколько должна упасть Т чтобы термостат закрылся,вперед "карлосон" отключится...
Кондюк вносит коррективы в нагрузку на двигатель,механическую,электрическую..Эта нагрузка при всех условиях на мой взгляд ниже нагрузки на движок,возникающих и при обычной эксплуатации без кондюка. Посему,проблема термостата вылезла бы раньше в поездках.

И как правильно отмечено zhiv,режим колебаний Т о.ж. в процессе разных нагрузок можно отследить диагностическими сканерами...И определяться уже с причинами,что служит поводом возникновения роста температур,при какой ситуации...
Да забыл..Не забываем что и кондюку,приего включенном состоянии, для нормальной его работы так же нужен обдув своего радиатора.
О правильном совместном алгоритме,нужно искать в техничках...

[deicider]

zhiv, подскажи плиз, куда там в торке залезть надо чтобы график термостата посмотреть.

---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:39 ----------

Сообщение от u313

Кстати, вопрос автору темы, а на приборной панели 6 или 9 палок выскакивает? Или все так же 4 стоит? Не смотрели?

4 палки держаться до 99гр, на 99 начинает моргать то 4 то 5, на 100гр, стабильно 5, дальше прошелкал момент, при 109 остается 3 пустых палки и вся шкала начинает моргать, то все палки то 3 пустых(последняя фраза про 109 может быть не совсем корректна, один раз только заметил)

[u313]

Сообщение от deicider

на 99 начинает моргать то 4 то 5

Что то новенькое... после 4 палок должно быть 6, а потом сразу 9. Но вообщем понятно, 2-й датчик подтверждает перегрев.

[vov-ka]

Сообщение от u313

Что то новенькое... после 4 палок должно быть 6, а потом сразу 9. Но вообщем понятно, 2-й датчик подтверждает перегрев.

На панели не загорается лампочка термометр- она от 2-го датчика, значит нету там перегрева (ну по крайней мере критического)

[zhiv]

Сообщение от deicider

zhiv, подскажи плиз, куда там в торке залезть надо чтобы график термостата посмотреть.

Тут так
1. заходим сюда



2. тыкаем Веб Вьювер



3. логинимся или регистряемся там.

4. В торке - настройки - запись и выгрузка журналов



Галочки там у мну стоят так







Жмем - Что записывать



тут выбираем что будет писаться и отображаться на графиках!

Проверяем что написано в - Адрес веб-сервера



Проверяем что написано в - Email-адрес пользователя (должен быть тот же что при регистрации на сайте)



Если все сделано правильно, то после поездки данные передадутся на сервак и будет доступен вот такой список



Выбираем нужную запись



тыкаем Торк Граф



Важный момент, при работе с WIFI-адаптером мой телефон не может отправлять данные на веб-сервак. Как это победить пока не разобрался. С блютус адаптером таких проблем нет!

[archibalddias]

Сообщение от aGt

Кондюк вносит коррективы в нагрузку на двигатель,механическую,электрическую..Эта нагрузка при всех условиях на мой взгляд ниже нагрузки на движок,возникающих и при обычной эксплуатации без кондюка. Посему,проблема термостата вылезла бы раньше ...

всё правильно! добавлю только что кондей это ещё и нехилая тепловая нагрузка на двигло, при нормальной работе кондея его радиатор (конденсор) нагревается в среднем до 70 градусов, местами ( на входе) до 110 градусов, и перед аварийным отключением температура может достигать 130 - 160 градусов в зависимости от давления на которое настроен порог отключения в системе, у нас поскольку просто кондей то скорей всего 16 - 18атм то есть темп примерно 120 - 140 максимально, потом кондей отключится и не включится пока не остынет до примерно 80 ( точные данные лень смотреть и они не сильно будут отличаться). То есть при работе кондея на основной радиатор охлаждения подаётся уже предварительно подогретый воздух и чем ниже скорость потока - тем больше нагреется этот самый воздух и тем меньше у него будет возможностей забрать тепло ещё и у основного радиатора.
Способов борьбы с этим явлением два основных и множество дурацких. Первый способ наименее затратный это не давать повышенную нагрузку на кондей, то есть не заставлять его охлаждать внешний воздух а пользоваться рециркуляцией и не превращать машину в холодильник, а держать умеренную температуру в салоне,- тогда температура конденсора не превысит 70 градусов.
Второй способ это блюсти чистоту радиаторов,- мыть их всячески, сетки мелкие защитные ставить, зимой и в дождь не прижиматься к впереди идущим автомобилям и т.д.
Из дурацких способов мне больше всего нравиться перед радиаторами лоток с тряпкой смачиваемой водой из бутылки наподобии автопоилки для птичек или принудительная подача воды на радиатор из омывателя. Смысл сего действа увеличить плотность и как следствие теплоёмкость воздуха поступающего в радиаторы

[aGt]

archibalddias Век живи, век учись ...
Вроде просто,а ведь правда прилично вносит.Спасибо за подсказку,бум знать

[instal01]

Сообщение от archibalddias

всё правильно! добавлю только что кондей это ещё и нехилая тепловая нагрузка на двигло, при нормальной работе кондея его радиатор (конденсор) нагревается в среднем до 70 градусов, местами ( на входе) до 110 градусов, и перед аварийным отключением температура может достигать 130 - 160 градусов в зависимости от давления на которое настроен порог отключения в системе, у нас поскольку просто кондей то скорей всего 16 - 18атм то есть темп примерно 120 - 140 максимально, потом кондей отключится и не включится пока не остынет до примерно 80 ( точные данные лень смотреть и они не сильно будут отличаться). То есть при работе кондея на основной радиатор охлаждения подаётся уже предварительно подогретый воздух и чем ниже скорость потока - тем больше нагреется этот самый воздух и тем меньше у него будет возможностей забрать тепло ещё и у основного радиатора.

Есть пара нюансов,датчика температуры хладагента у нас нет и при(исправил) 27атм компрессор начинает работать циклически,отключился, давление упало,включился,с интервалом примерно 5-7 секунд+посторонний гул.Все это трудно не заметить даже при работающем на максимальных оборотах вентиляторе.
Да и прошлым летом у человека проблем не возникало,при тех же условиях эксплуатации.

[Morze701]

Сообщение от instal01

датчика температуры хладагента у нас нет

ни разу такого не видел

Сообщение от instal01

и при 18атм компрессор начинает работать циклически

порог отключения около 30 атм, это если по давлению
а вырубается на 18ти атм он потому, что температура испарителя достигла минимума

[archibalddias]

Сообщение от instal01

Есть пара нюансов,датчика температуры хладагента у нас нет и при 18атм компрессор начинает работать циклически,отключился, давление упало,включился,с интервалом примерно 5-7 секунд+посторонний гул.Все это трудно не заметить даже при работающем на максимальных оборотах вентиляторе.
Да и прошлым летом у человека проблем не возникало,при тех же условиях эксплуатации.

а его ни у кого нет, максимум на некоторых топовых автомобилях стоит датчик температуры компрессора ... , в системе с неизменным объёмом - давление и температура газа меняются прямопропорционально, нет нужды измерять температуру если известно давление. При 16 - 18 атм датчик давления расположенный в Hi контуре тупо рвёт цепь питания электромагнитной муфты и снова включает её при примерно 12атм

[u313]

Сообщение от vov-ka

На панели не загорается лампочка термометр- она от 2-го датчика, значит нету там перегрева (ну по крайней мере критического)

ДТ оба аналоговые, один на приборку, другой на ЭБУ. По какому из них загорается лампочка - не знаю, но точно не напрямую от датчика. Либо Эбу либо приборка дают команду на включение этой лампы. По мануалу при 118гр. Но лампа - это полный п..., наипоследнее китайское предупреждение и т.д. После ее загорания времени на реагирование остается крайне мало, лучше до нее не доводить.

[archibalddias]

Сообщение от Morze701

ни разу такого не видел

порог отключения около 30 атм, это если по давлению
а вырубается на 18ти атм он потому, что температура испарителя достигла минимума

Дима, при 30 атм сработает предохранительный клапан на компрессоре с сбросит половину фреона в атмосферу, а когда температура испарителя достигнет минимума - наглухо закроется расширительный клапан на входе в испаритель, давление в контуре начнёт расти и по давлению моск ДВС ( на дастерах он не только двс но и кондеем рулит) вырубит муфту, есть правда и запасной вариант отключения - по датчику температуры испарителя ( компрессор не включится если температура этого датчика будет меньше +3 градусов) но эта фича больше предусмотренна как страховка от обляденения испарителя и как запрещение включения компрессора зимой когда фреон в системе не имеет газообразной фазы ( ну чтоб гидроудар компрессором не словить)