Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[RomeoBGR]

Специально ждал сильных морозов,что бы проверить своего верного коня на заводку в мороз,до -15 заводился без проблем. Вчера с утрица на рыбалку,за ботом -28, до этого стоял пару дней без движения,бензин 92 ТНК,прошивка сток ....6022,свечи Denso K20TT. Включил зажигание насос накачал-выключил зажигание, снова включил, дождался потухания ламп на панели ,выжал педаль сцепления,жму на жучка,пара-тройка оборот и вуаля,обороты 1400 без каких либо подгазовок и прочего. Никаких дырок в глушаке не сверлил,эт все лажа. Просто если есть возможность,хотя бы разок в неделю давать просраться,чтоб все оттуда повылетало. А то многие коптят от дома до работы на непрогретом моторе с 10 км/ч,а потом жалуются,что то дроссель у них забит,то свечи черные,прошивка говно. Технике надо давать работать,а не насиловать мотор 50 км/ч на 6 передаче. Эт так кажется,тише рычит,тянет,вот как хорошо для мотора,на самом деле все плохо,износ гораздо больше и нет очистки таких же свечей. Я не призываю раскручивать на каждой передачи до отсечки,но сам всегда стараюсь переключаться чувствуя жопомером и по обстановке.По тахометру что-то в районе 2500-3000 оборотов.

[archibalddias]

и об этом писалось в этой теме года три назад где то на 40й -70й странице, но не помогает это пользователям дастера, они предпочитают жаловаться господу на плохоработающих наноботов призванных содержать системы их автомобилей в чистоте и сравнивать французских наноботов с корейскими, забывая что наноботы входят в состав топлива российского

[Дуся 69]

Купил в прошлом году вот такой аккум! Теперь без горя в мороз.

[Михалыч35]

https://youtu.be/qO33nQaW7Gw Так для информации.

[Strusto]

Сообщение от Дуся 69

Когда мучался при снятии родного аккума прошлой зимой , пришлось немного спилить клему +. Сейчас стоит новый Аккум и заводится в -30 легко. Вот фото спиленной клеммы.

А если болт перевернуть гайкой к центру батареи?
Если будет упираться, то его можно подпилить, у него конец вообще без резьбы.

[READY]

Сообщение от RomeoBGR

Специально ждал сильных морозов,что бы проверить своего верного коня на заводку в мороз,до -15 заводился без проблем. Вчера с утрица на рыбалку,за ботом -28, до этого стоял пару дней без движения,бензин 92 ТНК,прошивка сток ....6022,свечи Denso K20TT. Включил зажигание насос накачал-выключил зажигание, снова включил, дождался потухания ламп на панели ,выжал педаль сцепления,жму на жучка,пара-тройка оборот и вуаля,обороты 1400 без каких либо подгазовок и прочего. Никаких дырок в глушаке не сверлил,эт все лажа. Просто если есть возможность,хотя бы разок в неделю давать просраться,чтоб все оттуда повылетало. А то многие коптят от дома до работы на непрогретом моторе с 10 км/ч,а потом жалуются,что то дроссель у них забит,то свечи черные,прошивка говно. Технике надо давать работать,а не насиловать мотор 50 км/ч на 6 передаче. Эт так кажется,тише рычит,тянет,вот как хорошо для мотора,на самом деле все плохо,износ гораздо больше и нет очистки таких же свечей. Я не призываю раскручивать на каждой передачи до отсечки,но сам всегда стараюсь переключаться чувствуя жопомером и по обстановке.По тахометру что-то в районе 2500-3000 оборотов.

Со всем согласен, но насчёт оборотов - индикация переключения передач настаивает на переключении на 6-ю уже на 60-70 км/ч, при 1700÷2000 об. Или не слушаться индикации переключения?

[RomeoBGR]

К черту индикацию,есть другой способ индикации - это опыт и жопомер. У меня этой штатной индикации нет,но на отцовом Сандерике показывает переключиться на 5,когда только включил 4. Вы поймите одно,мотору проще крутить-работать,когда не в натяг и не на огромных оборотах,а что-то среднее. А вот это среднее определяется лишь условиями в которых вы двигаетесь. Т.е. бывает с бугорка можно не спеша катиться и 70км/ч на 6 передачи,но на бугор уже так ехать напряжно для двигателя. Все зависит от места и нужды.
Хватит флудить в не положенной теме.

[Olir]

Сегодня утром на градуснике было -24. Завёлся с танцами с бубном с 4-й попытки, очень слабый подхват... F4R, механика. Ещё одно доказательство слабости этих моторов...
Странно, что вчера в -27 завёлся с 1-го раза, хотя тоже стартером покрутил прилично.

[Strusto]

Сообщение от READY

Со всем согласен, но насчёт оборотов - индикация переключения передач настаивает на переключении на 6-ю уже на 60-70 км/ч, при 1700÷2000 об. Или не слушаться индикации переключения?

Выбор передача всегда дело творческое и просто привязываться к оборотам нельзя, все зависит от условий движения, под горку или равномерно катиться можно и с небольшими оборотами, а если горка, или нужно ускорение для обгона, естественно, нужно переходить на нижние передачи.

[archibalddias]

Сообщение от Михалыч35

https://youtu.be/qO33nQaW7Gw Так для информации.

это же 1 и 6 !!! ... и того 7 - против нашего 2 и 0 ваще жесть 🤔

[Дуся 69]

Сообщение от Strusto

А если болт перевернуть гайкой к центру батареи?
Если будет упираться, то его можно подпилить, у него конец вообще без резьбы.

У болта шляпка квадратная, думаю нельзя перевернуть! Хотя не уверен!

[Strusto]

Сообщение от Дуся 69

У болта шляпка квадратная, думаю нельзя перевернуть! Хотя не уверен!

Плюсовую еще ни разу не снимал с 12-го года , но на минусовой точно можно, с одной стороны шляпка квадратная, а с другой шайба квадратная.

[kmut]

Рестайл. Соглашусь с выше сказанным, съём плюсовой клемы адски выполнено. Обычным ключём не снять. Пришлось использовать удлинитель гибкий. тынц

[archibalddias]

Сообщение от READY

Со всем согласен, но насчёт оборотов - индикация переключения передач настаивает на переключении на 6-ю уже на 60-70 км/ч, при 1700÷2000 об. Или не слушаться индикации переключения?

сей советчик не учитывает качества топлива, он думает что всё что в бак наливают всегда полностью сгорает ... наивный, но он не виноват,- его таким написали

[pogoon]

парни читаю и смеюсь кто то специально мороз ждал чтобы проверить дак на север едте проверят ,я уже забыл когда -25 то было морозы стояли уже наверно месяц -45-50 было сейчас потеплело -35 вообще красота ,надо масле везде менять включая ГУР ставить автономный отопитель и ненасиловать свой движок а о у вас разок похолодало и все паника заведется незаведется ,на севере приходится вебасту по ходу движения включать так как движок не нагревается хоть и морда закрыта но это когда уже за -40 перевалило ,радное масло гавно меняйте его при -25 то что в редукторе колом становится да и в коробке тоже .

[archibalddias]

Сообщение от Strusto

А если болт перевернуть гайкой к центру батареи?
Если будет упираться, то его можно подпилить, у него конец вообще без резьбы.

а я открутил сначала верхнюю гайку... ,- очень удобно, поскольку я снимал акб для зарядки то клемму я вообще не снимал, так с ней и отнёс домой, а может снимал... я не помню - это было когда у меня машина полгода после дтп стояла, но точно помню что сунулся к стяжке клеммы - неудобно и открутил гайку верхнюю

[Morze701]

Сообщение от Strusto

А если болт перевернуть гайкой к центру батареи?

А если верхнюю гайку отворачивать? И так же не минусовой клемме?
Мыслите нестандартно, господа

[briancev]

Сообщение от kmut

Рестайл. Соглашусь с выше сказанным, съём плюсовой клемы адски выполнено. Обычным ключём не снять. Пришлось использовать удлинитель гибкий. тынц

Шарнирным на дорестайле получится подлезть?
Хотел снять подзарядить для профилактики, но поглядел на все это хозяйство и передумал. На морозе влом колупаться.

[kmut]

briancev, такого в инструментах не было. И на дорестайле хз, у меня рестайл. Думаю мало что изменили по фото выше, зацепиться получится. Хотя придётся придерживать, слетает. Даже с гибким есть неудобства. Инженеры/проектировщики или кто там занимался этим, точно не думал что кому-то в голову придётся снимать клему , ну а про мороз и снятие тем более.
Это конечно всё ерунда, пока не коснулся
ЗЫ. С гибким удобнее, там рамка железная дальше, она выше. И при прокрутке будет изгиб. Придётся перехватывать/дольше крутить. На гибком чуть быстрее.

[Strusto]

Сообщение от Morze701

А если верхнюю гайку отворачивать? И так же не минусовой клемме?
Мыслите нестандартно, господа

Это для тех, кто аккумуляторы местами меняет
Да и иногда у плюсовой планки несколько проводов на отдельных шпильках сидят.
А так да, массу снимаю одной верхней гайкой на планке.