Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[archibalddias]

Сообщение от Check Engine

mayorvs, Спасиб ибо работу агрегатов под Е-4 представляю лишь теоретически и поверхностно.

да ладно, ты думаеш инженеры рено представляют это себе не теоретически? эта тема тому доказательством
значит так, на этом моторе есть три самые распространёные шляпы которые вызывают плавание и зависание оборотов, первая это можно сказать технологическая болячка - непровар шва стыка литых половинок впускного коллектора вызывающий нерегулируемый непостоянный и непредсказуемый подсос воздуха что на моторе без дмрв вызывает увеличение оборотов, повышение оборотов при неизменном дросселе вызывае рост разряжения во впуске и сужение щели подсоса, в добавок до мозга доходит что чтото не то и он пытается прикрыть дроссель и ....
вторая это датчик давления жидкости гур, датчик контактный по типу датчика давления масла от жигуля, только давление срабатывания другое, инфа с датчика поступает прямо в моск - если давление растёт то датчик замыкает и моск понимает что появилась нагрузка на руле и добавляет оборотов. Брак датчика иногда встречается чтото типо один на тысячу, изза простоты и безфатальности системы самодиагностика не предусмотрена - типо догадайся сам, диагностика в бытовых условиях оч проста- снимаем с датчика разъём и ездим, - перестала задирать или раскачивать обороты значит датчик виноват, но со снятым разъёмом в момент одновременного плавного трогания и вращения рулём мотор может заглохнуть.
И третье это акб, точнее напряжение борт сети, если напряжение падает ниже определённого предела( не помню какого) то мотор добавляет по моему 250 об/мин точнее сказать не могу - мануал на работе, оговорюсь что эбу может только думать что напряжение падает то есть виноват может быть контакт массы проводки датчиков либо попадание воды в разъём эбу, такое часто бывает связано с установленной сигой.
Ну и само собой может быть что то ещё. чаще всего виноват коллектор, дроссель на таком пробеге в таких причудах замечен не был но всё бывает в первый раз

---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:02 ----------

Сообщение от Check Engine

mayorvs, Спасибо большое. Я почему погрешил на ДЗ: на предыдущей калине (об этом я ранее говорил ув. archibaldas), у меня подклинивал подшипник в шаговом движке РХХ - симптомы очень похожи. Выяснил случайно, решив из нездорового любопытства погонять его на стенде. Чистка вала двигателя и подшипника сразу решала проблему плавающих в пробках ХХ и глохнущего движка при включении кондея, а до этого переменял уже штуки три.
Поскольку тут РХХ нет, то очевидно, что его роль возложена на ДЗ. Ну а поскольку, проблема эта появилась лишь на третьем десятке тысяч км, то и на прошивку грешить нет оснований, а скорее, на затык щёлочки ХХ в ДУ.

В отличии от РХХ у которого нет датчика положения ( моск практически не знает как он встал - количество шагов в считываемых параметрах это количество импульсов которые моск приложил к РХХ , то есть это теоретическая величина не всегда соответствующая реальным шагам РХХ) у блока дроссельной заслонки есть датчик положения причём двойной и невыполнение команды будет замечено, неактуально это только в момент запуска двс - в этом режиме система самодиагностики програмно работает с большой погрешностью. Но ещё раз повторюсь - всё бывает в первый раз.

---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------

Сообщение от Михалыч35

А может заслонка вовсе мозгами и не тестируется по углу открытия. Может угол этот константа,а вот когда щель подзасрется,а угол постоянный,вот и не хватает кислороду. Просто ведь пишут ,что при запуске мозги сначала протестируют этот угол,и если я так думаю он не подходит ,то мозги по идее должны задать новое значение его (щели этой приоткрытой),ну и дальше каждый раз по новой. А может все не так. Не знаю внятно ли изложил,ну вникайте.

Михалыч, посмотрите эту тему сообщения эдак год назад, там есть восторженные отзывы что дроссель был чистый, но я его тряпочкой с вдэшкой потёр и эта тварь стала заводиться, и эти отзывы не от меня, да и сколько там грязи даже в самом плохом раскладе может накопиться? а у людей оно бывает незаводится на пробеге в пять - пятнадцать тыщь, у большинства вообще сразу после первого ТО проявилось. И ещё раз повторю - проверить нужно ли мыть дроссель (на непрошитом 2,0 дастере) очень просто,- нажимаем пальцем на заслонку в сторону закрытия до упора и отпускаем заслонку если хоть чуть чуть заело значит дело в ней и вд-40 вам поможет. Да и ботва с нестаб запуском бывает у большинства только в райне нуля температур - ниже и выше стабильно заводится, куда девается грязь только?

[Check Engine]

Сообщение от archibalddias

В отличии от РХХ у которого нет датчика положения ( моск практически не знает как он встал - количество шагов в считываемых параметрах это количество импульсов которые моск приложил к РХХ , то есть это теоретическая величина не всегда соответствующая реальным шагам РХХ) у блока дроссельной заслонки есть датчик положения причём двойной и невыполнение команды будет замечено, неактуально это только в момент запуска двс - в этом режиме система самодиагностики програмно работает с большой погрешностью. Но ещё раз повторюсь - всё бывает в первый раз

А датчик, случаем, не резистивный? У калиномобиля ДПДЗ был склонен к износу графитового слоя в околонулевой зоне - это тоже запросто могло быть причиной взлетания и колебания ХХ.
То есть, мне нужно снять фильтр и заставить помощника топнуть педалькой, наблюдая за заслонкой? Мне трудно будет повторить этот фокус: шляпа имеет не стопроцентную повторяемость. Чаще всего - после торможения двигателем, на полностью прогретом движке.

[archibalddias]

Сообщение от Check Engine

А датчик, случаем, не резистивный? У калиномобиля ДПДЗ был склонен к износу графитового слоя в околонулевой зоне - это тоже запросто могло быть причиной взлетания и колебания ХХ.

Повторяю: датчика два, стоят параллельно друг другу но выходы подключены к разным входам ацп, то есть сигналы обрабатываются независимо а анализируются с оглядкой друг на друга, вероятность погрешности какая нибудь одна милионная, вариант износа практически не прокатывает.

---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее написано было в 13:25 ----------

Сообщение от Check Engine

То есть, мне нужно снять фильтр и заставить помощника топнуть педалькой, наблюдая за заслонкой? Мне трудно будет повторить этот фокус: шляпа имеет не стопроцентную повторяемость. Чаще всего - после торможения двигателем, на полностью прогретом движке.

Нет, просто пальцем нажми на заслонку чтобы дозакрыть её до упора (конструктивно обесточенная заслонка приоткрывается возвратной пружиной на зазор примерно 10градусов) и если почуствуеш отпуская палец что заслонка не сразу стала открываться а её хоть немного подкусывает в закрытом положении то чисти заслонку, если нет то оставь её в покое - она не причём.

---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее написано было в 13:33 ----------

Сообщение от Check Engine

Я погрешил на ДЗ. Если моя логика неверна, буду очень благодарен за путёвый совет, ибо работу агрегатов под Е-4 представляю лишь теоретически и поверхностно.

Ещё говорят что на этих моторах бывает подсос воздуха в стыке - дроссель/впускной коллектор, но я сам такого не видел, возможно потому что никогда не ставил уплотнительные резинки на сухую, всегда смазываю их тонким слоем литола

[mayorvs]

Сообщение от archibalddias

просто пальцем нажми на заслонку чтобы дозакрыть её до упора (конструктивно обесточенная заслонка приоткрывается возвратной пружиной на зазор примерно 10градусов) и если почуствуеш отпуская палец что заслонка не сразу стала открываться а её хоть немного подкусывает в закрытом положении то чисти заслонку, если нет то оставь её в покое - она не причём.

Check Engine, если уже доберешься до заслонки пальцем, я думаю грех не почистить ДУ .
А если совсем свезло и есть возможность сделать это в теплом помещении, снимите весь ДУ и поменяйте кольцо на новое. Можно недорогое по госту, здесь где-то были номенклатуры. Береженого бог бережет, тогда уже точно можно будет оставить ДУ в покое и не вспоминать.
Снять полностью немногим посложнее, но у меня легко прошло даже без наличия опыта, здесь с фотками.

[u313]

Сообщение от archibalddias

да и сколько там грязи даже в самом плохом раскладе может накопиться? а у людей оно бывает незаводится на пробеге в пять - пятнадцать тыщь

Мне кажется, что появление грязи в дросселе зависит не только и не столько от пробега, а еще и от манеры езды. И больше грязи (и не грязь это а следы от масла, всосанные через трубку отвода картерных газов) у тех, кто любит движок покрутить как следует. Видимо их и настигает сия проблема первых. А много там, видимо и не нужно, маленький буртик перед чуть приоткрытым дросселем, как раз чтобы этим буртиком перекрыть ток воздуха.

[archibalddias]

Сообщение от u313

Мне кажется, что появление грязи в дросселе зависит не только и не столько от пробега, а еще и от манеры езды. И больше грязи (и не грязь это а следы от масла, всосанные через трубку отвода картерных газов) у тех, кто любит движок покрутить как следует. Видимо их и настигает сия проблема первых. А много там, видимо и не нужно, маленький буртик перед чуть приоткрытым дросселем, как раз чтобы этим буртиком перекрыть ток воздуха.

отличная теория братан, давай дорабатывай её! как эта теория объясняет стабильность запуска при температурах ниже и выше ноля цельсия? Я помогу - допустим что при температуре ниже ноля заслонка открывается на больший угол ... ну дальше мне лень, я и так уже достаточно повесилился
PS и это ... я правильно понял что вы верите что дроссель ну по крайней мере в нашей стране стоит периодически обслуживать вне зависимости от прошивки и даже модели автомобиля? если так то значит я флудил не зря, а как и почему оно засирается - да какая разница!

[instal01]

Сообщение от u313

Мне кажется, что появление грязи в дросселе зависит не только и не столько от пробега, а еще и от манеры езды. И больше грязи (и не грязь это а следы от масла, всосанные через трубку отвода картерных газов) у тех, кто любит движок покрутить как следует. Видимо их и настигает сия проблема первых. А много там, видимо и не нужно, маленький буртик перед чуть приоткрытым дросселем, как раз чтобы этим буртиком перекрыть ток воздуха.

Вроде вывод уже сделан,грязь в заслонке на запуск при нуле особой роли не играет. Болезнь это прошивка а чистка ДУ как нафтизин при насморке,дыхание не на долго облегчает но заболевание не лечит.
Мну если честно, да и не только мну, больше интересней знать хронологию прошивок начиная с 2012 года,хотя бы номер и дату выпуска ее в жизнь,ну а с описанием изменений вообще шоколад! Спецы делитесь уже инфой с народом а не простым флудом для продолжении темы.

[perec69]

присоединюсь хотелось бы знать номера и даты выхода прошивок изменения

[Alen29]

Сообщение от instal01

Вроде вывод уже сделан,грязь в заслонке на запуск при нуле особой роли не играет. Болезнь это прошивка а чистка ДУ как нафтизин при насморке,дыхание не на долго облегчает но заболевание не лечит.

Сегодня в этом убедился. Вчера вместо 3340R записал 6022R. Сгодня запуск с полпинка.

[archibalddias]

Сообщение от instal01

Вроде вывод уже сделан,грязь в заслонке на запуск при нуле особой роли не играет. Болезнь это прошивка а чистка ДУ как нафтизин при насморке,дыхание не на долго облегчает но заболевание не лечит.

вообщето вывод был немного другой, типа как с ног на голову поставить, но правда с ним солидарны только те кто сам чистил дроссель (post#1086)
и даже те кто с пеной доказывал что чистка дросселя бред, вы почитайте, тут все ходы записаны, вот например на этой странице:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=8269&page=74

PS я не против прошивки, наоборот за! ... (post#1086)

[Morze701]

Сообщение от instal01

Мну если честно, да и не только мну, больше интересней знать хронологию прошивок начиная с 2012 года,хотя бы номер и дату выпуска ее в жизнь,ну а с описанием изменений вообще шоколад! Спецы делитесь уже инфой с народом а не простым флудом для продолжении темы.

Сообщение от perec69

присоединюсь хотелось бы знать номера и даты выхода прошивок изменения

Нет такой информации в принципе.

[bobfate]

Сообщение от bobfate

После прохождения ТО-2 снова появилась проблема незавода. Уже 3-й день авто не заводится утром с автозапуска. Погода как раз стоит 0 -5. Все три попытки стартер крутит, а движок не схватывает или схватывает на доли секунды и глохнет. Потом заводится легко, или руками, или со второго цикла автозапуска. До ТО-2 при такой же погоде все заводилось на раз, после - не заводится. Прошивка 3.3 от RSW. Год назад было подобное, тогда ОД почистил дроссель и после год проездил без проблем. Поеду сегодня обновлюсь до 4.4, посмотрим поможет ли.

Прошивка мне помогла, три дня машина заводится с первого раза, как руками, так и с брелка. Погода около 0. Дроссель не чистил. Будем наблюдать дальше.

[кругляш]

Сообщение от bobfate

Будем наблюдать дальше.

обнаблюдался уже-с запуском все нормально(7ткм накатал уже после перепрошивки), токо расход больше на поллитра примерно...
упс, это я про сток написАл, еще не чиповался пока...

[mayorvs]

Так здесь последний сток и обсуждается. Чип тоже на его базе создан.

[прибалт11]

Сообщение от Alen29

Сегодня в этом убедился. Вчера вместо 3340R записал 6022R. Сгодня запуск с полпинка.

Нить разговора, извините, потерял......это указаны прошивки?

Я все никак понять не могу - влияние ТО-2 на незапуск машины.
Вроде во время этого ТО ничего с прошивкой не делают (у меня даже сканер не присоединяли - специалиста не было).
Замена масла, свечей, фильтров - так влияет на заводку машины?
Из всего замененного причиной могут быть только свечи....

[Alen29]

...это указаны прошивки?

Ну, да. Идентификаторы калибровок.
Стояла 3340R, поставил 6022R ( последнее заводское обновление ).

[прибалт11]

Alen29, а Вы номера эти откуда взяли?

[Alen29]

Изучал вопрос, увидел в прошивках.

[прибалт11]

Что я смог сегодня выяснить, разговаривая с ОД (на правду не претендую - что услышал, то и озвучил).
С начала выпуска Дастеров и до где-то до середины 2013 года, у 2.0 Дастеров была действительно одна прошивка, которую в дальнейшем немного подредактировали. Из каких соображений, не понятно.....
И вот именно обновленная прошивка "с глюками"....
Причем, при проведении ТО Автофрамос предписывает в Дастерах ЗАМЕНЯТЬ старую прошивку на обновленную.
Вот от таких действий после ТО и появляются "глюки"....

[гарди]

Очень внимательно слижу за темой и прислушиваюсь к ДВС. У меня все нормально заводится ,обороты не плавают в пределах нормы при включения фена (немного три раза) . Автомобиль выпуска май 2013 пробег 9 тыщ. , на ТО ни разу не ездил . Прошивка Чип-Тюнинг от RSW 3.3 , бензин лью 92. На холодную не завожу , стоит Гидроник. Вот и думай в чем проблема , когда вылезет глюк?