Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[avtor]

Исходные данные: Дастер 2014 года, 4х4, F4R 2.0, механика, пробег 103500.

Четыре дня назад была плюсовая температура, но пришли холода и с первыми "заморозками" (было -10, -13 ночью) утром я не смог завести Дастер. Это было впервые за год, прошлой зимой и в -25 было без проблем. Пока лютую на мороз так как никаких предпосылок до этого не было, тяга на трассе и в горку хорошая, холостые ровные. Средний расход был 8.4-8.5.

Накануне вечером заправил почти полный бак (без отсечек).
Бензонасос жужжит, стартер крутит. При первой пробе зажигания доходит до 1-1.5 тысяч оборотов и падает, глохнет. При второй может даже не схватить. Затем продуваю свечи (газ до упора). Снова попытка завестись, держу стартер секунд 5, двигатель колбасит на очень малых оборотах, не заводится. Жена заметила один раз дымок в области, где дроссель после того как мотор заглох. Больше дымок этот не был замечен при следующих попытках.
Зато из выхлопной трубы белое облако выхлопа. Брызг из трубы нет, следов черных тоже.

Аккумулятор заряжен. Плотность (судя по зеленому пузырьку) нормальная. Я сменил воздушный фильтр на новый, поменял свечи на новые. Старые - на фото:



Проверил топливный фильтр - там почти не было мусора, льда не обнаружил. Воды тоже не увидел, лишь какие-то песчинки на дне бака.



Приборная панель не выдаёт ошибок, не горит ничего кроме открытой двери и ручника, когда завожу. Проверил предохранители на всякий случай, всё в норме. Охлаждающая жидкость без пузырьков и примесей в бачке. Масло тоже на уровне и без эмульсии:



Сканера пока нет, заказал 1.5v ELM 327 чтобы узнать об ошибках и данных датчиков. Но на всякий случай вынул-воткнул датчик температуры охлаждающей жидкости.

На случай, если замерзла вода в глушителе или катализаторе - прогрел их дуйкой. Сегодня плюсовая температура, они должны были оттаять даже сами. Пробовал снова заводить, не выходит. Был странный хлопок под капотом, на первых секундах видео (после я держу стартер 4-5 секунд и мотор "колбасит"):



Видео с приборной панели. Сперва бензонасосом подкачиваю топливо, затем на второй раз завожу. Когда обороты падают, добавляю плавно газа Мотор реагирует только один раз, я ногу как держал так и держу, а обороты резко падают:



Видео, если просто завести, не держать стартер и не давать газ:



и еще одно изнутри:



Собираюсь проверить сопротивление катушек зажигания, проверить искру поочередно на каждой катушке с одной свечой. В дроссель наверное сам не полезу, нет резиновых колец.

Может быть есть что-то, что в домашних условиях (на улице под навесом, не гараж) можно проверить, предпринять? Был бы очень благодарен за любой совет!

[Sashok279]

Добрый вечер. Такое впечатление что выхлоп замёрз. При заводе надо, чтобы помощник заткнул рукой трубу глушителя и уточнил идёт ли воздух и выхлопные газы.

---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------

Сообщение от avtor

Исходные данные: Дастер 2014 года, 4х4, F4R 2.0, механика, пробег 103500.


На случай, если замерзла вода в глушителе или катализаторе - прогрел их дуйкой. Сегодня плюсовая температура, они должны были оттаять даже сами. Пробовал снова заводить, не выходит. Был странный хлопок под капотом, на первых секундах видео (после я держу стартер 4-5 секунд и мотор "колбасит"):

Мне когда замёрзла труба кривая отогревали газовой пушкой 70 кВт в течение 30 минут и то завёлся двигатель с трудом.

[Завьял]

А что за налет на нижней свече? Если бы я увидел на своем авто такое состояние всех представленных на фото свечей, то решил бы, что они попросту не работают - не дают искры, соответственно не воспламеняют смесь. Они все в масле, да и нагар на них черный. Изоленту в блоке предохранителей уберите и посмотрите - может попросту обрыв? По цвету провода поймете. Обычно откусывают вместе с изоляцией, а тут впечатление, что оборван. Ну, это только я так думаю.

[Павлуша]

Если проблема в одной катушке, то двигатель всё равно заводился бы, только его сильно трясло бы.
У вас был залит новый бензин, заправлялись раньше на этой АЗС?
Сугробы жёсткие штурмавали перед проблемой? Под машиной открытые провода идут на датчик в глушителе, правда не знаю как ведёт себя машина при их обрыве...

[avtor]

Сообщение от Павлуша

У вас был залит новый бензин, заправлялись раньше на этой АЗС?
Сугробы жёсткие штурмавали перед проблемой? Под машиной открытые провода идут на датчик в глушителе, правда не знаю как ведёт себя машина при их обрыве...

До заправки было 2 деления, заправил 35 литров почти до полного 95й (стали все деления, но без отсечки).
Сугробики были по обочине, а под колесами скорее "жижа" снежная. Залазил сегодня под машину, видел один датчик на глушителе перед резонатором, сидит плотно, провода с виду не повреждены.

Сообщение от Завьял

А что за налет на нижней свече?

Налет легко стирается пальцем, возможно накипь от воды (но предыдущий владелец загерметизировал форсунку омывателя в капоте, поэтому непонятно, откуда там могла бы быть вода. Обнаружил налёт только когда фотографировал, причину не знаю и дальше буду следить при следующей смене свечей, чтобы предотвратить подобное. Свечи были залитыми, когда их вывернул, так как не мог завести и не продул после этого. Вынул "как есть".

Сообщение от Sashok279

Такое впечатление что выхлоп замёрз. При заводе надо, чтобы помощник заткнул рукой трубу глушителя и уточнил идёт ли воздух и выхлопные газы.

Выхлоп выходил хорошим таким облаком белым, поэтому я думал, что там ледяной пробки нет. Вот, немного успел заснять после того, как выключил зажигание и обернулся:

[Olejek]

Один из вариантов, это паленое топливо. С проводами тоже нужно разобраться, кто туда лазил, когда и зачем. Я так понял это не вы провода откусывали? Может угнать пытались?

[bubba]

Просто не прошитая по багу незавода машина в своё время... Не?
Или правда хлебнул полный бак говнозина...

[avtor]

Сообщение от Olejek

Я так понял это не вы провода откусывали? Может угнать пытались?

Я не откусывал ) про попытки угона ничего не знаю. Второй провод из этих двух - цельный. Можно припаять их обратно и посмотреть на результат, но кто знает, что за эффект. Я так понял, никто такое раньше не видел в своих блоках реле. Может быть с сигналкой как-то связано еще...

Сообщение от bubba

Просто не прошитая по багу незавода машина в своё время... Не?

Возможно. Дилер про прошивку мне ничего не сообщал при покупке и ТО, с предыдущим владельцем связи нет, так как брал у дилера машину. А сканер ELM327 может показать номер, название прошивки?

[bubba]

Сообщение от avtor

А сканер ELM327 может показать номер, название прошивки?

Я хз, это не "отзыв" был, а "по обращению", но если есть инфа, то только в базе дилера, ну в смысле, Рено, куда всё сливают обо всём, что с твоим автомобилем делали официально...

[avtor]

Подключил ELM327, ошибок не обнаружено, их там 0.
Но есть показания датчиков. Можете подсказать, нормальное ли давление во впускном коллекторе в 96кПа? Вроде нормальное должно быть 30+-3?

Возможно, что-то в прикрепленных данных на скриншотах можете сказать, что точно не нормальное? Там, где график - это попытка завестись.

[Morze701]

Сообщение от avtor

нормальное ли давление во впускном коллекторе в 96кПа?

Нормальное. Атмосферное.

Чутка бензина слейте, занесите в тепло, пощупайте на пальцах. Нормальный бензин в тепле быстро испаряется с рук, сушит кожу. Не плеснули ли вам туда бензина пополам с соляркой? В таком случае он маслянистый и почти не испаряется с рук.

[avtor]

Сообщение от Morze701

Чутка бензина слейте, занесите в тепло, пощупайте на пальцах.

Когда проверял фильтр, слил около 7 литров в пластиковую баклажку из-под воды. С виду жидкость однородная зеленоватого цвета. Макнул палец сверху, растер вторым. В течение 2 минут в тепле всё не испарилось. А на запах, как будто дизель
Когда два дня назад проверял фильтр, не обратил внимание на запах, но пролил немного топлива на штаны - это пятно до сих пор пахнет и пахнет дизелем. И бутылка, куда сливал топливо, снаружи маслянистая.

Провел тест - сделал из фольги небольшую емкость, налил туда немного топлива и поджог - коптит неимоверно! Бензин горит с копотью?

[Павлуша]

Так что за АЗС была? По её названию можно пошерстить интернет для поиска негатива по топливу...

[avtor]

В Крыму выбор небольшой. Я заправлялся на TES, так как они в Яндекс.Заправках есть, удобно было. Судя по всему, больше не буду.

Шерстю сейчас отзывы, есть негативные о некачественном бензине:

[Morze701]

Сообщение от avtor

но пролил немного топлива на штаны - это пятно до сих пор пахнет и пахнет дизелем.

Ну вот вы и ответили на свой вопрос

---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее написано было в 14:30 ----------

Сообщение от avtor

С виду жидкость однородная зеленоватого цвета.

Видимо там больше солярки, чем бензина.

---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------

Сообщение от avtor

В течение 2 минут в тепле всё не испарилось.

В теплом помещении бензин испаряется с рук за секунды.

[avtor]

И откуда она там взялась у них!
Придется эвакуатором везти на полную чистку топливной системы, чтобы сливали всю горючку, снимали бак и прочищали. Лишь бы еще чего в процессе не вылезло в виде смены фильтра+насос и какого-нибудь ремонта в поршневой...
Вот только, судя по отзывам, нет нормальной СТО в Симферополе и вокруг. И с АЗС ничего не взыскать наверняка.
Попадос.

[Morze701]

Сообщение от avtor

Лишь бы еще чего в процессе не вылезло в виде смены фильтра+насос и какого-нибудь ремонта в поршневой...

Сливаете солярку из бака и топливной рампы, моете-сушите свечи, заливаете натурально - бензин, и запускаете. Солярка безопасна для насоса, фильтра и форсунок: она обладает намного более лучшими смазывающими свойствами. Фильтр бензомотора не такой тонкий, вновь залитым бензином промоется от остатков солярки за минуту. Одна беда - не воспламеняется солярка от искры.
Вот бензин вместо солярки в дизеле - может быть беда. А вашем случае двиг даже поработать не успел.

---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее написано было в 15:39 ----------

Сообщение от avtor

И откуда она там взялась у них!

Путают. Человеческий фактор. Распиздяйство. Бывает.

[avtor]

Сообщение от Morze701

Сливаете солярку из бака и топливной рампы, моете-сушите свечи, заливаете натурально - бензин, и запускаете

ну если так, то это и я могу сделать. И форсунки при этом не надо чистить? А слитое такое топливо куда обычно девают?

[Morze701]

Можно снять с топливной рампы топливопровод, замкнуть реле насоса и выкачать все топливо. Я так и делаю. Утилизация на вашей совести. У нас спец сборник отходов ГСМ, но мы сервис.
Рампу лучше промыть от остатков старого топлива, но если не сподручно, то можно просто залить бензина, включить насос (замкнув реле) и немного подождать. В любом случае остатки в рампе смешаются с чистым бензином и запуск произойдет. Но это вариант когда есть ленность и свободное время. Мне быстрее снять рампу и продуть от остатков старого топлива.

[avtor]

Сообщение от Morze701

и выкачать все топливо

наверное это будет не очень быстро и всё топливо пройдет через фильтр тонкой очистки в таком случае. Лучше я грушей перекачаю в канистры из люка, где фильтр, а насосом прогоню то, что останется в системе, когда залью другой бензин.

Сообщение от Morze701

Мне быстрее снять рампу и продуть от остатков старого топлива.

тогда лучше будет сразу менять резиновые кольца на форсунках? Нет ли случайно кодов их где-нибудь поблизости? Уже два часа пытаюсь найти, что-то не выходит. Нахожу только мануалы по чистке самодельными клинерами, типа такого.

UPD: нашел различные кольца и их коды в статье