Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[UNK]

Кстати я 2 недели назад звонил на горячую линию РЕНО, рассказал о проблеме с холодным запуском после ТО1, в октябре - ноябре, про этот форум, о безрезультатной поезке к ОД. Насчет обвинения ОД, что везде плохой бензин, сказали что это чушь, среде хреновый бензин машина должна кушать и не давиться. Требования Евро-4 на выхлоп, а не на "вхлоп". Сказали что проблема понятна и со мной свяжутся. Через несколько дней мне позвонила девушка с горячей линии и сказала, что такая проблема есть, на движке 2,0л, проявляется нестабильно, что над ней на заводе работали, и в декабре вышла некая прошивка. Сейчас всех ОД ставят в известность об этой прошивке и рекомендуют для перепрошивки ЭБУ всем, у кого нарисовалась проблема и кто подходит по VIN-у. Есть побочный эффект, небольшое, как мне сказали, увеличение расхода бензина. И будут собирать статистику.
Вот как-то так.

[LORn]

UNK, эх, конкретики бы... Чтоб к ОД приехать и сказать, что так-то и так.
Про прошивку муфты инфа разошлась более-менее быстро. Может после НГ ОД смогут что-то конкретнее сказать...

[UNK]

LORn, Попробуйте сами позвонить, я пока к ОД не обращался, потому что проблема вроде как рассосалась, чем больше мы их дергаем, тем быстрее будет решена проблема, и ОД уже не отмахнется.
Телефон горячей линии:
8-800-200-80-80 — по России звонок бесплатный.
есть еще конкретно, телефон из горячей линии Елена Ковалева +74999291103

[БерСер]

Обращусь к админам. Можно ли сделать голосовалку по пунктам:
1. Автозапуск есть, проблема пуска есть.
2. Автозапуск есть, проблемы нет.
3. Автозапуска нет, проблема есть.
4. Автозапуска нет, проблемы нет.
И все это для 2-х литрового двигателя.

[UNK]

БерСер, У меня лично, машина целый год и в жару, и в слякоть, и в морозы заводилась с автозапуска с пол-пинка. В октябре после ТО1 не заводилась ни с автозапуска ни вручную, только с педалью в пол, и как следует покрутить.
После чистки дросселя все восстановилось. Вот и причем тут автозапуск.

[Geomaks]

БерСер-голосовалка нужна, возможно расширить (кто-что делал, помогло/нет)
автозапуска нет (Старлайн А61)
автомат 2.0, проблемы остались:
-после ТО-2
-после перехода на 95
-после чистки hi gear.

[UNK]

Geomaks, Согласен, голосовалка нужна, но расширенная:
1 Проблема появилась после ТО1 по году - пробег 10000
2 Поездка к ОД не помогла - "диагноз" - плохой бензин.
3 2 раза менял заправки заливал Лукойл 92- не помогло.
4 Перешел на 95 - не помогло
5 Чистка дросселя - помогло сразу, стабильный запуск почти 3 недели.

[Samal]

Заводится хреново при околонулевых температурах. -10 - всё отлично, +20 - всё пофик. Причём даже в дожждь всё отлично. Но вот когда идут испарения - видимо и начинается эта свистопляска.
АКП, 2.0, бенз 95 от Киришиавтосервис, собственно весь бензин Питера наверняка оттуда (с Киришского Завода сургутнефтегаза) и на "лукойлах" и на "газпромах".
В Питере влажность всегда >60%.
Сегодня завелась махом +2 , но сухо утром было.
Если с автозапуска пробовать во влажную погоду - потом приходится заводить раза со второго-третьего даже с ключа (почему потом? да потому что не завести её с автозапуска просто, крутить начинает и бросает тут же).
Если не юзать автозапуск, а сразу сесть в холодную и завести - заводится с первого, но дюже неуверенно, схватывает не сразу и фыркает.
Переживал ровно до того момента, пока тему на форуме не увидел ещё весной.
С тех пор смирился и живу с этим ;(
ТО ещё не проходил, но свечи поменяли по гарантии (летом заплохело - думал бенз в Карелии плохой залили). Весно было раз 10-15, летом вообще забыл про это дело, вот в ноябре опять вспомнил

[БерСер]

Сегодня как раз такая погода, чтобы не завелась. +2, дождь, ветер. С пол-пинка, однако. Честно говоря, у меня плохой пуск был всего один раз, где-то через пару недель после ТО1. Ничего не делал, и заводится нормально. Единственное, что не нравится - это обороты ХХ при прогреве. Около 1000 в любую погоду.

[LORn]

Сообщение от UNK

LORn, Попробуйте сами позвонить, я пока к ОД не обращался, потому что проблема вроде как рассосалась, чем больше мы их дергаем, тем быстрее будет решена проблема, и ОД уже не отмахнется.

Пока в планах на праздниках попасть в РТДС на Обручева. Там заменить дверной уплотнитель по гарантии и попробовать с мастерами поговорить.

[vaeringjar]

У меня похожая проблема была на логане 2008 г.в. как раз переход с евро2 на евро3. При температуре свыше +15 градусов, после долгой стоянки, один день и более, нестабильный запуск холодного двигателя. Что помогло: поменял бензин с 92 на 95 и азс на лукойл, немного перемещал авто вручную для взбалтывания бензина в баке, при запуске, если был трабл, нажимал ногой педаль газа для увеличения оборотов-все это помогала. С течением времени видимо бензин стал более качественным проблема практически исчезла, а да оф делал перепрошивку эбу новую с автофрамоса. Может кому поможет мой колхоз. На дастере все нормально в холода и оттепели.

[Инкогнитовский]

Проблема с автозапуском появилась как раз после ТО-1, практически при первом же потеплении до 0 - до этого все было норм. Единственно в отличие от тех кто выше отписывался при ручном заводе проблем вообще никаких нет, все заводится ничего не пыхтить не чихает и никакие обороты не плавают, просто автозапуск в сырую околонулевую погоду тупо заливает свечи и причину этому не могут сказать ни ОД никто другой... хотя замечу что у меня гаражное хранение машины и ночует она на улице у меня не часто, так что эту проблему я могу просто до поры до врмени не замечать.. Щас как раз в самаре туманише и +-1, попробую оставить на ночь. Люди скажите у вас проблема незавода (неуверенного завода) и плавающих оборотов в сырость ПОСТОЯННАЯ? тоесть вы каждый раз мудохаетесь с плохим заводом в слякоть нулевую или проблема носит хаотичный характер..? просто не могу понять или я в ваших рядах или моя пара случаев - из ряда вон выходящие проделки автозапуска.

[KDV]

[QUOTE=archibalddias;471580]чуш, определяет ЭБУ пропуски воспламенения по изменению мгновенной скорости коленвала, как вы жопойчувствуете рывки и неравномерность работы двс - так и он это прекрасно видит, другое дело что ЭБУ не считает существенными разовые пропуски и не запоминает их, а запишет ошибку и прекратит подачу топлива в цилиндр когдапропуски станут цикличными - примерно так 5-6 пропусков подряд в одном и том же цилиндре, данный алгоритм актуален для прогретого и заведённого мотора, если мы заводим мотор то ЭБУ не обращает внимания на пропуски втечении примерно полминуты после запуска, иначе он не сможет работать с изношенными двигателями

невериш - проведи опыт - выкрути свечку ,, прижми боковой электрод к центральному, поставь свечку назад и заведи на трёх цилиндрах, секунд через тридцать загорится чек...[COLOR="Silver"]

Ну тогда за пропуск будет воспринята и потеря компрессии в одном цилиндре например. Может и так конечно, но неоднозначно получается....

[SergeyPershin]

KDV, Вы знакомы с диагностикой двигателя и возможными кодами-ошибками записываемых в ЭБУ?В частности Р0300-Р0389?Я не знаю такой ошибки "Потеря компрессии в цилиндре".

[KDV]

Сообщение от SergeyPershin

KDV, Вы знакомы с диагностикой двигателя и возможными кодами-ошибками записываемых в ЭБУ?В частности Р0300-Р0389?Я не знаю такой ошибки "Потеря компрессии в цилиндре".

Из всех ошибок по коду я только знаю на Мицубиси Лансер Р420 - недостаточная эффективность катализатора. Но тому агрегату 120 тыкм пробегу. )) А здесь я только хочу сказать что контроллер врядли сможет отличить пропуск от потери компрессии и естественно выдаст ошибку "пропуск". Согласись, неравномерность вращения коленвала будет иметь место и в обоих случаях.

[Серега ВРН]

Обращался к ОД по поводу плохого запуска, забрали машинку на сутки. Сказали о такой проблеме наслышаны. Поменяли прошивку, топливный фильтр. Сегодня завелась нормально. Как будет дальше посмотрим.

[SergeyPershin]

Сообщение от KDV

Из всех ошибок по коду я только знаю на Мицубиси Лансер Р420 - недостаточная эффективность катализатора. Но тому агрегату 120 тыкм пробегу. )) А здесь я только хочу сказать что контроллер врядли сможет отличить пропуск от потери компрессии и естественно выдаст ошибку "пропуск". Согласись, неравномерность вращения коленвала будет иметь место и в обоих случаях.

Да,есть такая ошибка "P0420".Да там на Лансер 9 еще и два катализатора.Лечится очень легко проставкой второй лямбды.Может теоретически и возможно.На практике не встречал

[archibalddias]

Сообщение от KDV

Ну тогда за пропуск будет воспринята и потеря компрессии в одном цилиндре например. Может и так конечно, но неоднозначно получается....

причину пропуска воспламенения ЭБУ определять не обязан, он обязан зажечь ламочку и тем самым поставить в известность водителя и отключить подачу топлива в неработающий цилиндр дабы чего хуже не случилось... ,
а причиной может быть и неисправность катушки или свечки и засорение форсунки и загиб клапанов и ... , а посыл наноботов для оперативной диагностики и ремонта на современном уровне развития техники не производится

[В.В.В]

Прошу извинения за долгое молчание, дефицит времени. Попробую ответить на все вопросы. 1.Как лямбда оказывает влияние на пуск? Никак если:а)датчик исправный, б)при пуске не существует гальванической связи сигнальных выводов с общей схемой или ее частью. А если эта связь есть, что наверняка, тогда пока работает подогрев, через сигнальные провода в схеме появляется потенциал цепи подогрева, что неизбежно повлечет изменение каких-нибудь параметров, может и пусковых тоже. 2.Кислорода датчику нужен мизер, через указанное отверстие он не должен его брать, но похоже брал, потому как после заделки резко изменился расход. 3.Обнулил все вчера. На данный момент пробег 75км. расход 8,7л(режим городской). 4. При наличии двух датчиков кислорода они работают в паре.

[archibalddias]

Сообщение от SergeyPershin

Основная особенность инжекторных систем от карбюраторных это то,что расчет необходимой для пуска топливной смеси идет от количества воздуха,разряжения возникшего в впускном коллекторе.

На инжекторных,да и на карбюраторных двигателях НИКОГДА НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ дроссельная заслонка(хоть 0.5 мм,но должна остаться "щель")

Доступно для каждого.Начинаем крутить стартер,в коллекторе возникает разряжение,эбу считывая данные по разряжению подает импульс на открытие форсунок такой длительности чтоб "сделать" правильную пропорцию воздух/топливо.

при прокрутке стартером и работе двс на холостом ходу определяющим критерием для выбора времени впрыска является теоретический угол открытия дросселя и скорость вращения коленвала, корректирующими критериями являются показания датчика температуры двигателя и температуры впускаемого воздуха, показания расхода воздуха и разряжения во впускном коллекторе учитываются только после того как произведён запуск и двигатель уже работает, при этом показания разряжения сами по себе мозгу не интересны - ему интересно изменение показаний, показания же лямбда зондов мозг начнёт обрабатывать примерно через минуту после старта, до этого он учитывает или аварийные значения или запомненые значения с последнего успешного пуска
Вероятней всего именно по этому многим страдальцам помогает мойка и адаптация дроселя, но не всем ибо причина как я неоднократно писал выше - комплексная, изменение настроек впрыска в момент прокрутки стартером (читай прошивка) скорее всего поможет побороть данный недуг при этом с ухудшением экологических показателей двигателя ,что для обычного пользователя несущественный пустяк.
Но то что для пользователя пустяк - немаленькая проблемка для производителя уже сертифицировавшего свою продукцию, к тому же в европе походу таких проблем вообще нет или носят несистемный характер с конкретной неисправностью в каждом заявленном случае

---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------

Сообщение от В.В.В

Прошу извинения за долгое молчание, дефицит времени. Попробую ответить на все вопросы. 1.Как лямбда оказывает влияние на пуск? Никак если:а)датчик исправный, б)при пуске не существует гальванической связи сигнальных выводов с общей схемой или ее частью. А если эта связь есть, что наверняка, тогда пока работает подогрев, через сигнальные провода в схеме появляется потенциал цепи подогрева, что неизбежно повлечет изменение каких-нибудь параметров, может и пусковых тоже. 2.Кислорода датчику нужен мизер, через указанное отверстие он не должен его брать, но похоже брал, потому как после заделки резко изменился расход. 3.Обнулил все вчера. На данный момент пробег 75км. расход 8,7л(режим городской). 4. При наличии двух датчиков кислорода они работают в паре.

срочно запатентуй своё изобретение!, ... а селикагель надо выковыривать из отверстия или сразу поверх него герметиком мазать ...
мы всегда знали что машины делают криворукие уроды из некачественных а в большинстве ещё и совершенно ненужных запчастей прикрываясь при этом странным лозунгом о защите экологии...

попробуй прочесть про датчик кислорода здесь если по той ссылке статья была непонятна
http://wiki.24subaru.ru/index.php/Лямбда-зонд