Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[АЛЕКСЕЙ-67]

Сообщение от Сильвер

может бензин? Какой, кстати и с какой заправки?
Ибо такой проблемы нет.

Заправляюсь только 95 и всегда на одной заправке " Газпром". Бак вчера был под завязку.
Вчера утром, при запуске двигла оставалось две риски, поэтому заехал на заправку и залил как всегда до отсечки.

[SilverstarLine]

такая же проблема как и у всех...Сегодня заехал к официалам с данной проблемой,но т.к. знаю что предложат диагностику и оставить машину на ночь сразу отказался да бы уже проходил через это(ничего не нашли,развели руками и содрали деньги за диагностику)...И решил пойти другим попросил перенастроить автозапуск т.е. -увеличил время перед запуском и время кручения стартера.Было время перед запуском -4 секунды стало 10,время кручения стартера 0,8 стало 1,2 далее буду смотреть как поведет себя запуск с брелка...Потом отпишусь

[В.В.В]

Я опять про лямбду. Датчик действительно боится воды. Вчера мне принесли заводской датчик, производитель NTK Japan, снятый О.Д с машины как неисправный, как раз залитый водой. В центре резинового уплотнения, между проводами есть отверстие 3мм. глубиной 8мм. заделанное или герметиком или пластиком желтоватого цвета, толщиной 1-1,5мм. На данной заглушке имелась трещина 1мм*0,5мм, именно туда и утекла вода, которую я налил. Внутри этого отверстия спайка всех проводов датчика. На сухом датчике замер сопротивления изоляции между подогревом и сигнальными выходами - бесконечность, после попадания воды 5-9 Ком. Думаю всем ясно что из этого следует. Кто надумает залепить эту дыру, делайте пока датчик теплый и не надо залепливать весь датчик, как я с дуру сделал. Еще один момент не понимаю, расход топлива продолжает падать, свалился до 9,6л. Я же ничего не делал, капота не открывал, только лямбду заштукатурил и все, с какого перепугу он уменьшился почти на литр.

[SergeyPershin]

В.В.В, я особо не находил информации,что нижний лямбда зонд играет роль в коррекции топливоподачи.К сожалению знакомых инженеров-знатоков нет.
P.S Ну наконец то здравый разговор о якобы "тыловом отверстии" в лямбда зонде для сообщения с атмосферой.

[прибалт11]

В.В.В, SergeyPershin, Если не трудно, данную тему уж поиследуйте - может здесь что-то толковое вылезит.
Фотку можно, где этот датчик?

[LORn]

Сообщение от В.В.В

В центре резинового уплотнения, между проводами есть отверстие 3мм. глубиной 8мм. заделанное или герметиком или пластиком желтоватого цвета, толщиной 1-1,5мм.

а можно фоточку самого датчика тоже?

[SergeyPershin]

Диагостический лямбда зонд(второй,он же нижний),как и на всех остальных авто находится на выхлопной системе,сразу за катализатором.Фото его местонахождения сделать не могу.Но в том месте и не ошибешься.

[кругляш]

Сообщение от прибалт11

Фотку можно, где этот датчик?

на выхлопе, сразу за катом.
Упс, уже написАли...

[SergeyPershin]

Этот второй лямбда зонд нюхает выхлопные газы,уже те которые очистил катализатор и анализирует эффективность его работы.Тоесть всего лишь контролирует работу систему нейтрализации выхлопных газов.Так же существует мнение,что второй лямбда косвенно помогает первой лямбде в регуляции правильного качества топливновоздушной смеси.Я противник такого мнения.И при выходе его из строя всего лишь загорится контрольная лампа.

[Mifodiy]

Такая же фигня, при нуле заводится с педалью. Вчера спрашивал в Мосрентсервисе, говорят что в последнее время много обращений по этому поводу, посоветовал лить 92 бензин. НО дело естесственно не в бензине, на одном и том же баке в 0 гр. заводится плохо, а в -10 отлично. Да и по ихнему получается что у нас пол страны на одной колонке заправляется. Моё мнение что просто так настроены мозги.

[SergeyPershin]

Еще раз замечу,что лямбда зонды начинают работать,только после их прогрева.Сначало от нагрева подачи напряжения на них от эбу,кстати не 12 вольт,а гораздо ниже(а то вдруг полезете и сожгете).А в последствии рабочая температура поддерживается выхл.газами.В момент холодного пуска они не принимают участия,а всего лишь опрашиваются эбу на работоспособность,отсутствие корот.замыкания,обрыва цепи.

[SergeyPershin]

Я этой темой прям загорелся.Приходим к выводу,что проблема в неуверенном запуске не от системы зажигания,а от системы питания.Основной первоочередной датчик системы подготовки смеси,это датчик температуры впрыска.Суть работы как переменное сопротивление в зависимости от температуры ОЖ.Может колдовать с его сопротивлением?Дабы чуток,в меру приличия,обмануть эбу о параметрах качества и количества впрыска смеси.

---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------

Сравнить бы еще параметры занимаемого положения дроссельной заслонкой в предзапускном режиме(при холодном пуске,включенном зажигании,после выключ.режима самодиагностики) двух авто(исправно запускаемого и неисправного).Дроссельный узел,это не что иное,как шаговый мотор.И положение заслонки должно быть регламентировано матрицей программы.

[Sane]

Сообщение от прибалт11

Фотку можно, где этот датчик?

Вот.

[SergeyPershin]

По опыту общения с дросселями других авто знаю,что неправильно занятое положение заслонки вызывает неустойчивую работу,гуляние оборотов вплоть до троения двигателя.И ПРИ ЭТОМ ОШИБОК В ЭБУ НЕ ТО ЧТО НЕ ЗАПИСЫВАЕТСЯ,НО И НЕ ОТПРАВЛЯЕТСЯ.Именно по этому диагностика двигателя электронными средствами ни к чему не приводит.

[LORn]

SergeyPershin, у меня в подозрениях электронная дроссельная заслонка и индивидуальные катушки зажигания. Мне кажется, что они могут плохо реагировать на повышенную влажность. Или ОД их как-то плохо снимает/одевает при ТО1 при замене свечей.

А у всех, кто испытывает проблемы, стоит доп уплотнитель капота?

[SergeyPershin]

Катушки зажигания,а именно хоть один пропуск зажигания моментально зажжет лампу Неисправность двигателя.И не погасит ее очень долго.Точно заметите.Можно обработать вытеснителем влаги и даже ВэДэшкой.

[LORn]

SergeyPershin, боюсь я их чет трогать. Как-то себе на Эспере снял наконечник со свечки, а контакт остался на ней. Поехал на троллейбусе за комплектом проводов....

Кстати вот проблема заводки очень похоже на Эсперовскую (только пока еще не превратилась в постоянную). Очень она любила заливать свечи на холодном пуске. Правда только при температуре ниже -10

[SergeyPershin]

Да,катушки зажигания не дешевое удовольствие.Но Вы же хотите найти правду.Волков бояться-в лес не ходить.При мне на ТО 1 катушки зажигания снимали руками без приспособ.Главное не забыть отвернуть болты удерживающие их.

[SergeyPershin]

Кстати свечи зажигания может заливать из-за такой малости как неправильный зазор между электродами.

[KDV]

Сообщение от В.В.В

Я опять про лямбду. Датчик действительно боится воды. Вчера мне принесли заводской датчик, производитель NTK Japan, снятый О.Д с машины как неисправный, как раз залитый водой. В центре резинового уплотнения, между проводами есть отверстие 3мм. глубиной 8мм. заделанное или герметиком или пластиком желтоватого цвета, толщиной 1-1,5мм. На данной заглушке имелась трещина 1мм*0,5мм, именно туда и утекла вода, которую я налил. Внутри этого отверстия спайка всех проводов датчика. На сухом датчике замер сопротивления изоляции между подогревом и сигнальными выходами - бесконечность, после попадания воды 5-9 Ком. Думаю всем ясно что из этого следует. Кто надумает залепить эту дыру, делайте пока датчик теплый и не надо залепливать весь датчик, как я с дуру сделал. Еще один момент не понимаю, расход топлива продолжает падать, свалился до 9,6л. Я же ничего не делал, капота не открывал, только лямбду заштукатурил и все, с какого перепугу он уменьшился почти на литр.

Радуйся. У тебя теперь Евро-2 )))) Чек то не горит? Ну и проверь реальный расход замерив пройденный путь от заправки до заправки

---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------

Сообщение от SergeyPershin

Этот второй лямбда зонд нюхает выхлопные газы,уже те которые очистил катализатор и анализирует эффективность его работы.Тоесть всего лишь контролирует работу систему нейтрализации выхлопных газов.Так же существует мнение,что второй лямбда косвенно помогает первой лямбде в регуляции правильного качества топливновоздушной смеси.Я противник такого мнения.И при выходе его из строя всего лишь загорится контрольная лампа.

ИМХО все же показания второй лямбды контроллер использует для коррекции впрыска, но не динамически как первого, а только накапливает и вводит коррективы

---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------

Сообщение от SergeyPershin

Катушки зажигания,а именно хоть один пропуск зажигания моментально зажжет лампу Неисправность двигателя.И не погасит ее очень долго.Точно заметите.Можно обработать вытеснителем влаги и даже ВэДэшкой.

А как система понимает что пропуск имел место быть? ЭБУ выдает на катушки импульсы напряжения 12В в моменты когда должна проскочить искра. Но сам то факт ее проскока как выявляется и контролируется???? ИМХО никак...