Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[dimon64]

Сообщение от oleg-7173

Стартер блокирует после длительного вращения ?

Да. Крутит около 10 сек (может чуть больше) и вырубает, что с ключа, что дистанционно.

---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------

Сообщение от Илья468

Просто все это странно. У меня проблем не было с запуском с нова. Хотя я и на СТОКе ездил и на многих версиях прошивок. Мне кажется вопрос запуска скорее всего из-за свечей, бензина, подсоса воздуха.
Вчера утром было минус 28. Запуск прошел легко. Сегодня утром без проблем. Свечи прошли где-то 5 тыс. км.

---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------


Вряд ли. Тогда это проявлялось бы не только в мороз.

Как тогда объяснить, что машина уже практически завелась, из трубы выхлоп валит, как будто она работает, и после этого все приборы гаснут и стартер вырубается, как будто ключ повернули7

[Михалыч35]

Может по напряжению что блокируется. Чтоб Аккум сохранить.

[briancev]

Сообщение от dimon64

Да. Крутит около 10 сек (может чуть больше) и вырубает

Аналогично, максимум 10сек крутит и отрубается, потом со второй или третьей попытки заводит.

[dimon64]

Сообщение от briancev

Аналогично, максимум 10сек крутит и отрубается, потом со второй или третьей попытки заводит.

Я вчера на тёплом, полностью заряженном аккумуляторе + пуско-зарядное устройство, раз 10 пытался завестись, фигвам, отрубается.

[Михалыч35]

Значит по температуре мож блокирует.

[мишаNA]

У нас морозы спали уже , пока. Но я когда они есть, устанавливаю сигнализацию на автозапуск по температуре двигателя на -18 градусов. Один , два раза за ночь срабатывает. За то утром всегда готов к работе и движек не насилую особо имхо.

отправлено с телефона, бывает не поподаю по буквам

[dimon64]

Сообщение от Михалыч35

Значит по температуре мож блокирует.

Вот и у меня такое подозрение, только почему нигде об этом не сказано? Поеду в салон бодаться, пусть колятся, что они там нахимичили. На будущее хочу купить датчик температуры и в следующий раз в него воткнуть фишку, посмотреть что получится.

[briancev]

Сообщение от dimon64

Я вчера на тёплом, полностью заряженном аккумуляторе + пуско-зарядное устройство, раз 10 пытался завестись, фигвам, отрубается.

Напомнило ситуацию с хендаем. У него была массовая проблема с бензонасосом, четко -17 и гуляй Вася, хоть пол часа накручивай с пуско-зарядки, бестолку.

[u313]

Помню как на жигулях с минералкой в моторе успешно применял дедовский способ в сильные морозы: вечером, как приехал, машину заглушил, открывал масляную горловину и из заранее запасенной бутылочки плескал в масло грамм 100-150 бензина. Потом машина еще раз заводилась на 10-15сек для вмешивания бензина в масло и глушилась до утра. Утром крутила легко и схватывала практически сразу - бензин и масло разжижал и в цилиндрах в виде пара уже был (через кольца снизу). Ну а бензин после прогрева мотора испарялся из масла и отсасывался через вентиляцию картерных газов, что подтверждалось не растущим уровнем масла после ряда таких вечерних доливок. Аж в -33 тогда завел жигуль с полоборота (а больше бы полудохлый АКБ и не провернул бы), кроме меня во дворе тогда никто не завелся
Только вот не знаю, как наша синтетика реагирует на бензин, но способ такой есть.

[gаns]

Или эфир в воздушный фильтр

---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------

А где-нибудь в документации на Дастер сказано при каких температурах его допускается эксплуатировать?
И коробку АКПП.
Например на деу матиз в РЭ написано, что автомат работает только до -25. В дастерском РЭ я такого не нашел.

[dimon64]

Сообщение от u313

Помню как на жигулях с минералкой в моторе успешно применял дедовский способ в сильные морозы: вечером, как приехал, машину заглушил, открывал масляную горловину и из заранее запасенной бутылочки плескал в масло грамм 100-150 бензина. Потом машина еще раз заводилась на 10-15сек для вмешивания бензина в масло и глушилась до утра. Утром крутила легко и схватывала практически сразу - бензин и масло разжижал и в цилиндрах в виде пара уже был (через кольца снизу). Ну а бензин после прогрева мотора испарялся из масла и отсасывался через вентиляцию картерных газов, что подтверждалось не растущим уровнем масла после ряда таких вечерних доливок. Аж в -33 тогда завел жигуль с полоборота (а больше бы полудохлый АКБ и не провернул бы), кроме меня во дворе тогда никто не завелся
Только вот не знаю, как наша синтетика реагирует на бензин, но способ такой есть.

Тоже пользовал такой способ. С поделками ТАЗа довольно часто бывали проблемы в мороз, но всегда, повторяю, всегда удавалось завести машину. А тут...

[Morze701]

Сообщение от gаns

Или эфир в воздушный фильтр

Приехал вчера такой деятель. Теперь отмывать от порошка из огнетушителя.

Сообщение от gаns

А где-нибудь в документации на Дастер сказано при каких температурах его допускается эксплуатировать?

Есть диапазоны в зависимости от вязкости масла.
Есть ГОСТы по запуску холодного двигателя.

[dimon64]

Сообщение от gаns

Или эфир в воздушный фильтр

---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------

А где-нибудь в документации на Дастер сказано при каких температурах его допускается эксплуатировать?
И коробку АКПП.
Например на деу матиз в РЭ написано, что автомат работает только до -25. В дастерском РЭ я такого не нашел.

Если бы такое было где-то написано, я в жизни не взял бы машину с автоматом, да и не только я. Они же, п...., пишут "адаптировано". В гробу я видал такую адаптацию. В номинации "разочарование года" победил Дастер рестайл 2.0 с АКПП!!!

[АЛЕКСЕЙ-67]

Сообщение от u313

Помню как на жигулях с минералкой в моторе успешно применял дедовский способ в сильные морозы: вечером, как приехал, машину заглушил, открывал масляную горловину и из заранее запасенной бутылочки плескал в масло грамм 100-150 бензина

Да метод такой практиковался, но износ цилиндров повышается т.к. пары бензина конденсируясь на стенках цилиндров смывают осевшее на них масло. И при запуске кольца начинают шкрябать по почти сухим стенкам цилиндров.... Масло менее вязкое но двигун в разнос...
К похожему результату ведет хорошая прогазовка движка перед парковкой (конденсация паров бензина на стенках цилиндров)
На лекциях так когда то так доводили...

[minfo]

Сообщение от dimon64

Они же, п...., пишут "адаптировано". В гробу я видал такую адаптацию.

В их понятие адаптации вошли:
1) подогреваемый лобаш,
2) ведро с омывайкой побольше.
3) Пожалуй, ой всё.

[Morze701]

Сообщение от dimon64

Если бы такое было где-то написано

Ух ты...
а я нашел

[u313]

Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67

К похожему результату ведет хорошая прогазовка движка перед парковкой

Думаю это только к карбовым относится, которые по инерции после выключения зажигания засосать смесь могут. А инжектор как повернули ключ, мгновенно форсунки отрубаются. Так что ИМХО не прокатит такое.

Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67

Да метод такой практиковался, но износ цилиндров повышается т.к. пары бензина конденсируясь на стенках цилиндров смывают осевшее на них масло. И при запуске кольца начинают шкрябать по почти сухим стенкам цилиндров....

Не так трагично, думаю. А что происходит, когда вы на морозе маслаете стартером, форсунки льют, а вспышек нет? Тоже самое думаю. По крайней мере отрицательного эффекта от такой процедуры замечено не было. Да и применяли ее редко, только в сильный мороз.

Сообщение от dimon64

С поделками ТАЗа довольно часто бывали проблемы в мороз, но всегда, повторяю, всегда удавалось завести машину

С карбовыми в этом смысле попроще - подсосом всегда поиграть - поймать смесь можно было. А вот с инжектором сложнее - все автоматом. Но можно пробовать (если перелил) газ в пол и так сушить свечи до появления вспышек, потом сразу полностью отпустить педаль. Пару раз помогало, но не на Рено. Тут вот разные мнения по поводу наличия режима продувки цилиндров у нашей машины. Узнать бы точно... Думаю вдвоем запросто можно увидеть, нанеся на видимый торец заслонки метку белой корр. жидкостью и смоделировав запуск с полностью нажатой педалью. Но, ес-сно, не в морозы

[Morze701]

Сообщение от briancev

Напомнило ситуацию с хендаем. У него была массовая проблема с бензонасосом, четко -17 и гуляй Вася, хоть пол часа накручивай с пуско-зарядки, бестолку.

Погодите, эй. Мы тут все разом признали, что хундай, однако, заводится, и вообще у соседа солярис запустился, а дастер нет, и Крэту надо было брать. А вы тут ....

[ab294]

И всё таки,моё личное мнение,мозги у двушке надо лечить.Не может быть такого повального незапуска двигателя.

[dimon64]

Сообщение от Morze701

Ух ты...
а я нашел

Не, не катит. В РЭ нигде этого нет. Написано, например, что нельзя буксировать полноприводный Дастер, если хотя бы одно колесо касается земли, и точка. Я об этом знаю, и не буду ныть, что нужен эвакуатор. Я дизель не стал брать, т.к. предполагал нечто подобное, но увы...