Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[Strusto]

Сообщение от Спутник

А вы уверены, что у всех прошивка та же?
Вот, я теперь....не уверен!

Нет, конечно, с нашим Дастером нельзя быть уверенным ни в чем
Но мне прошивку не обновляли, в этом я уверен.

[Спутник]

Сообщение от mayorvs

Таки чего неизвестного то? Прошивка старая одна, бенз чуть похуже, грязи чуть побольше и действий старой прошивки, алгоритмов в нее заложенных по управлению Дроссельной заслонкой в момент пуска не хватает, чтобы и смесь нормальную сделать и экологии не навредить одновременно
У кого бенз получше, те ездят в ус не дуют. Новой прошивкой, судя по всему предусмотрен такой расклад и прибавлено оборотов при пуске. Усё!
Вероятно это самый распространенный вариант, но есть и другие причины незапуска. Тем не менее, чем попробовать сделать простейшие действия по чистке ДУ за 15 мин (хватит просто протереть, снимать полностью не нужно), мы сидим и теоретизируем, виртуально делая заключения, может или не может быть. Самое смешное, что при этом понимаем, что никак не можем быть последней инстанцией.
Кто не рассуждает неделями, уже наслаждается запуском по утрам в околонулевые, вспоминая двухнедельный утренний беспредел как: "не может быть, но ведь надо же, именно оно и было"

ну не может быть у меня хреновый бензин! не может!
У меня под боком нефтеперерабатывающий завод стоит!!! (там как раз и для лукойла тоже бензин делают)....не может!
Пол Москвы у меня заливает (и народ хвалит!!!), а так бы не заправлялись! Уж я себе налил G98 (толку ноль!), а енто у газпрома САМЫЙ, САМЫЙ, СУПЕР-ПУПЕР БЕНЗИК!!! (прочтите его хр-ки с оф. сайта!)
Ну не в бензине дело!!!

[mayorvs]

Сообщение от vov-ka

Считаю что не надо мешать в кучу плохой бенз и засратую грязъю заслонку. Бенза в заслонке совсем нету он просто туда не подается ..только угар масла

Вы не хотите вникнуть в то, что я пытаюсь обьяснить, может не совсем правильно
Именно в куче, по совокупности, плохой бенз и засратая заслонка. Плохой бенз, он не в ДУ, он просто плохой. Именно такой, который мне залили однажды и машина перестала ехать до сотни км\ч совсем. На каждой передаче надо было набрать на 20 км/ч более обычного. Вот когда бенз плохой и ДУ уже в грязи (хоть и незначительной), заслонка вязнет там или просто не открывается побольше из-за того, что прошивка не дает такой команды, но в совокупности этих факторов и не заводится. Был бы хороший бенз, более качественная смесь при той же физике заслонки - завелась бы. Новая прошивка, где добавлены пусковые обороты/изменено положение заслонки при запуске - заводится и на более хреновом бензине, за счет другого алгоритма работы при запуске. Вот я вам по дилетантски связал решение при помощи новой прошивки и чистки ДУ. ПРичина и результат одни, способы разные. В одном случае добавили оборотов прошивкой, во втором убрали грязь которая как раз мешала на старой прошивке.
Спутник, Вы несгибаемы Вы бы так моск ОД выносили. Не знаю, грязи можно хапнуть одной хреновой заправкой. Почистите уже, я бы из принципа сделал, чтобы даже доказать, что именно у Вас дело не в этом.

[briancev]

Со Спутником спорить бесполезно, дешевле согласиться))

[mayorvs]

Таки мне то без разницы, хочется помочь человеку. Проверил бы этот вариант и если не помогло, потом понятно, что только ОД долбить. Юридической подкованности у него должно быть достаточно. Жил бы в пределах 200 км, не поленился бы доехал и почистил за 15 мин, чтобы полностью исключить этот вариант. Но на нескольких примерах живых, у меня уверенность 85%, что оно.

[ДимаК]

Сообщение от vov-ka

По кол-ву страниц об незаводе в прохладное время видно, что это массовая проблема. При более низких температурах- все пучком, при более высоких то-же. Значит дело не в прокладках/подсосах/колечках, а в косяке прошивки-- переливает она бенза при температуре около 0- ИМХО и исправить это можно только коррекцией калибровочных таблиц в этой зоне или обманом датчика температуры (для ЭБУ) в этой зоне- допустим повесить последовательно доп сопротивление на 10-20 Ом и как-бы сделать более высокую температуру за бортом, при понижении Т этот резистор снять.

Вот и я думаю для уточнения попробовать подвесить что-то вместо датчика температуры. Или можно вынуть его и поднагреть/охладить. Помнится на первых Ш-Нивах бала проблема незапуска при Т < около -30; помогало подключение вместо датчика какого-то номинала резистора.

---------- Добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее написано было в 01:46 ----------

Сообщение от U-2

Проблема решается путём подмотки фум ленты или замены кольца на заслонке со стороны коллектора. Кольца на замену не покупал, пришёл в локомотивное депо и у ребят с гидравлического цеха спросил что нибудь подобрать, мне подали ящик всяких колец где я и обзавёлся нужным, меньшим по размеру но толще. Во всех случаях было замечено одно, что дроссельный узел, когда уже откручен но не вынут, болтается в отверстии коллектора. Снимали и сам коллектор, на снятом вставляли дроссель. было обнаружено, что отверстие как бы эллипсом и резиновое кольцо плотно прилегает только в двух местах и если его покачать из стороны в сторону то свободно ходит только в одном положении. Вижу причину плохого запуска на холодную только в этом т.к. кольцо холодное и сжатое, по мере нагревания оно расширяется и заполняет неплотности. На всех шести машинах, где мы провели эту процедуру, косяк исчез, включая 1.6 и 2.0

Звучит убедительно. Только тут надо пояснить как же при более низкой температуре проблема исчезает (что там с прокладками)?!

У меня тут, с наступлением соответствующей погоды, было пару неудачных дистанционных пуском из пяти. И интересно, что при первой попытке схватывает, но потом бесполезно. Кажется, что увеличь время первой попытки - и заведётся. Собираюсь менять масло и фильтры. Думаю и заслонку почистить, для профилактики..

[U-2]

Я, при снятии Д.У., приглашал хозяина машинки посмотреть как снимается дроссель. Открутив болты крепления д.у. он практически выпадает сам, без всякого усилия, резиновое кольцо его ни сколько не удерживает. С новым кольцом, оно потолще, ставил предварительно смазав силиконовой смазкой, иначе очень трудно установить.

[ДимаК]

Ладно, видимо там что-то усыхает/поджаривается за первый год (т.к. по началу такой проблемы не было). Или как-то хитро коробит пластик/прокладку. А при более сильном морозе просто ширяется больше бензина и подсос воздуха нивелируется. Или как-то хитро коробит пластик/прокладку.
зы опыт - критерий истины
ззы не отказался бы посмотреть процесс снятия ДЗ

[Andrew-vorobey]

Сообщение от instal01

Просто по тому что ИМХО масло не соответствует параметрам синтетики по SAE,зимой затрудненный пуск после 20, летом просачивается где может. Вязкость должна быть одинакова при плюсе и минусе на весь заявленный период эксплуатации авто до следующего ТО. До замены масла на ТО1, вопросов не было! В бытность работал в салоне ОД, не рено,масло из бочки себе и своим не заливали. На фото,даже если из под балтов подтекает, почему год сухо было?

Я тоже после ТО1 долго думал, что масло неаккуратно залили и накакали. А мне влом почистить было. Потом понял, что прибывает. Долго я с этим свинарником ездил. На ТО3 подтянули болты и попроси пронаблюдать. потекло ещё хлеще, уже видимо. Протёр всё до котячих причиндалов. Завёл и увидил, как оно начало подсачиваться. Дилеры, несмотря на то, что я указал на то, что мои текучие болты доступны без снятия коллектора, сказали, чтобы не парился, скинули впускной коллектор и промазали даже там, где я не догадывался, синим вонючим почти незастывающим герметиком. Пока держит. Заодно почистили дроссельную заслонку. Я не ожидал такой любезности и трудолюбия. Однозначно + к карме ОД.
Сейчас заводится с 0,66-0,85 пинка (за эталон взято полпинка ), поскольку на первых свечах Чемпион и до ТО1 заводилось чутка лучше.
Чистка дроссельной заслонки помогла, но пока статистика только из 4х пусков при "тех самых" условиях.
Другие свечи под вопросом. Купил Денсо IK20. Пока жду. посмотрю, как на официальных дальше будет заводиться.
Что подозреваю, что в свечные колодцы (2 из 4х), попал маслосрач, что уж точно не добавляет уверенности пуску.
За неимением условий отапливаемого помещения, или просто крыши и стен, чего-то до весны лезть самому не хочется.

---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее написано было в 11:13 ----------

Тема родила важный вывод- косяк происходит не из-за одной, а из- за совокупности причин. Поэтому, трудно диагностируется и несразу лечится.
Занимаюсь обслуживанием систем автоматизации технологии в агломерационном производстве. Иногда найдёшь косяк, заменишь деталь\почистишь банальный неконтакт. Вроде вот- оно. Технологи вопрошают глядя искоса,типа всё? И, если, эта неисправность долго искалась и проявлялась спонтанно,то отвечаю, что 100% не гарантирую, но один из косяков уже убран. После чего наступает период пристального внимания к объекту. И в 50% случаев в тех же цепях вылазит ещё один косяк.
Уже 2 причины, проявляясь во времени с разными степенями влияния одновременно сносят напрочь башню при диагностике.
Итак, на Оскара такие номинации:
1) Лучшие свечи.
2) А я знаю, как сделать, чтобы не засиралась дроссельная заслонка.
3) Волшебнобубневая прошивка, которой пофигу грязь заслоки до некоторой степени засратости.
4) А чё там про масло?

[Morze701]

Вообщем резинки, дросселя, бензин - все спорно.
А решение по холодному запуску для Duster_F4R у ОД официально есть, это репрог системы впрыска.

[mayorvs]

Morze701, ну спорно, но фактически помогает не по одному случаю, зачем отвергать факты. Последний пример после чистки, две недели заводится, весь диапазон температур от -4 до +4 и сырости, шо писец, особенно последнюю неделю. До этого две недели просто всегда не заводилась с автозапуска.
Имхо, новый репрог системы впрыска, просто "кладет болт" на грязь и качество бенза, прибавкой/изменениями каких-то параметров.
U-2, Юрий, а у меня совсем плотно сидел ДУ, еле сорвал. Правда второй раз, когда старое кольцо уже было смазано силиконом, таких усилий не понадобилось, но все равно не вываливался ДУ. Машинка самое начало 2013г. Вспомнил еще, береженого бог бережет Я же при замене резиновых колец, для гарантии еще пару/тройку витков фумки для газа (жаропрочной) сделал, с силиконом, поверх новых колец И у мну незапусков не было на ровном месте.
ДимаК, там все просто: полное снятие ДУ в фотках

[zhiv]

Сообщение от Morze701

Вообщем резинки, дросселя, бензин - все спорно.
А решение по холодному запуску для Duster_F4R у ОД официально есть, это репрог системы впрыска.

Объясни тогда почему мне помогла чистка дросселя и замена уплотненителей?
Репрог точно не делали.

[Duk_NVRN]

Сообщение от Morze701

Вообщем резинки, дросселя, бензин - все спорно.
А решение по холодному запуску для Duster_F4R у ОД официально есть, это репрог системы впрыска.

И я бы послушал.В прошлом марте поменял резинку дросселя и теранул тряпкой под заслонкой,всё!Спустя 9 месяцев,именно прошлый четверг,стабильный ноль и неимоверный туман,просто пелена!Думаю ну вот оно,АГА!!!Ан нет,завелся отлично,да как в прочем в последнее время,постоянные околонулевые погоды,правда дождей нет.

[Morze701]

Сообщение от zhiv

Объясни тогда почему мне помогла чистка дросселя и замена уплотненителей?
Репрог точно не делали.

Думаю влияет савокупность всех вводных: бензин, "загрязнение", калибровки системы.
Я уже писал - то, что вы называете грязным дросселем, таковым не является. Такой НАЛЕТ нельзя называть грязью, он не должен влиять на запуск.
В конце концов для чего-то же поправили состав смеси в новых прошивках на околонулевых температурах. И это только то, что видно редакторами калибров, а что там накручено в управляющей программе - неизвестно.

[Duk_NVRN]

Morze701,завтра релиз новой прошивки,для F4R на мешалке?

[Morze701]

Сообщение от Duk_NVRN

Morze701,завтра релиз новой прошивки,для F4R на мешалке?

Понятия не имею. Может и будут, а может и нет.
На крайних версиях холодный пуск уже подправлен.

[PKSpeleo]

Сообщение от Morze701

В конце концов для чего-то же поправили состав смеси в новых прошивках на околонулевых температурах. И это только то, что видно редакторами калибров, а что там накручено в управляющей программе - неизвестно.

Судя по фото, прошивку будут шить только с сегодняшнего дня.
Получается, если я сделал репрог 5 ноября - меня изменения не затронут? И я столкнусь с незаводом в минус снова?
С 5-ого нуля не было и проверить пока не мог....

[Morze701]

На след. неделе будет ясно, появилось что-то новое или просто даты в решении "ниачом"

[Спутник]

Сообщение от mayorvs

Вы бы так моск ОД выносили.

Дк., я когда к ним приезжаю......они все разбегаются, чтоб со мной не контактировать...(мои вопросы просто заводят их в тупик)....на мои вопросы у них нет ответов....или если есть, то только "шаблонные" фразы....

[Спутник]

Сообщение от Morze701

Думаю влияет савокупность всех вводных: бензин, "загрязнение", калибровки системы.
Я уже писал - то, что вы называете грязным дросселем, таковым не является. Такой НАЛЕТ нельзя называть грязью, он не должен влиять на запуск.
В конце концов для чего-то же поправили состав смеси в новых прошивках на околонулевых температурах. И это только то, что видно редакторами калибров, а что там накручено в управляющей программе - неизвестно.

Т.е., как бы мне реально у дилера перепрошить? (у меня АКПП..вроде как...)