Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[SergeyPershin]

Сообщение от Инкогнитовский

автозапуск вообще отказывается заводить с первого раза (погода +-4, туман), а то и со второго, а то и вообще свечи зальет. Причем у меня Старлайн А91 установлена "по тахометру", а это означает что стартер она крутит 3,6 секунд!!! это офигительно долго и при всем при этом она не заводится -просто крутит стартер, ни чихает, ни глохнет - просто тупо не схватывает даже. Завожу руками - все нормально.

Работу обходчика иммобилайзера во время активации автозапуска контролировали?Бывает так что именно он глючит.А когда заводите авто ключем обходчик иммобилайзера не задействован и запуск проходит исправно.

[gen]

Сообщение от boba

Особой борьбы,как я понял не ведется...

Ждём морозов , а потом будем ждать лета

[alhimist66]

Сообщение от gen

А автозапуск, да , не в тему

По-моему как раз в тему.
Если проблемы есть, или нет, от наличия автозапуска не зависят (см. результаты), то это уже важные данные, согласитесь.

Пока пробег 5000 км -25 два дня подряд. Запуск с первого раза. (шесть "жиков") без всяких ухищрений.

[gen]

Сообщение от alhimist66

По-моему как раз в тему.
Если проблемы есть, или нет, от наличия автозапуска не зависят (см. результаты), то это уже важные данные, согласитесь.

Если беспроблемно запускается с ключа и проблемно с автозапуска, то это косяк автозапуска, а не того, о чём тема. "Я так думаю" (с)

SergeyPershin об этом здесь говорил.

[referent]

Проблемы есть, машина с автозапуском, но не заводится как с автозапуска, так и с ключа. В околонулевые температуры ежедневно танцы с бубном вокруг машины. В ноябре с этой проблемой был у официалов, результата ноль.

[SergeyPershin]

Пора в теме упускать из обсуждения проблемы с автозапуском.Если уж штатно с ключа не заводится,то какой уж тут автозапуск.С автозапуском своих неисправностей хватает на несколько страниц в подходящей для этого теме.Там давно все раскрыто о параметрах работы,неисправностях обходчиков,транспондерах,стоимости и куда обратиться за дубликатом ключа.

[serega]

Был в Петровском на TO-3. Первое, что спросили - "есть проблемы с запуском в холодное время?". Узнав, что нет, спросили где заправляюсь. Они там статистику по заправкам собирают, у них вал "полностью исправных", но нежелающих заводится на морозе машин. Думают на бензин.

[KDV]

Сообщение от serega

Был в Петровском на TO-3. Первое, что спросили - "есть проблемы с запуском в холодное время?". Узнав, что нет, спросили где заправляюсь. Они там статистику по заправкам собирают, у них вал "полностью исправных", но нежелающих заводится на морозе машин. Думают на бензин.

При мне в Петровский с аналогичной проблемой по телефону обращался владелец Флюенса. Позвали мастера к телефону. Он объяснял что нужно прогнать авто по трассе на 95 бензине на оборотах

[zhiv]

Сегодня с автозапуска не завелась

-5*С

[SergeyPershin]

Сообщение от zhiv

Сегодня с автозапуска не завелась

-5*С

А с ключа?

[Инкогнитовский]

Сообщение от SergeyPershin

Работу обходчика иммобилайзера во время активации автозапуска контролировали?Бывает так что именно он глючит.А когда заводите авто ключем обходчик иммобилайзера не задействован и запуск проходит исправно.

Подскажите как это проверить, или тему где обсуждались такие неисправности автозапуска...

Вручную тоже заводится плохо при околонулевых, первый раз вроде начинает заводится, чих-пых и глохнет, со второго как по маслу все отлично., а вот автозапуск подозрительно вообще не схватывает иногда, как будто смесь вообще не подается, тупо стартер крутит и все. По идее что с ключа что с автзапуска должно одинаково плохо заводится: тоесть 1 раз-чих пых и глохнуть, 2-раз норм, но у меня явно с автозапуска хуже завод.

[zhiv]

Сообщение от SergeyPershin

А с ключа?

С ключа заводится всегда!
Иногда правда приходится для заводки выжать в пол газ и покрутить стартером подольше чем обычно!

[SergeyPershin]

Сообщение от Инкогнитовский

Подскажите как это проверить, или тему где обсуждались такие неисправности автозапуска...

Вручную тоже заводится плохо при околонулевых, первый раз вроде начинает заводится, чих-пых и глохнет, со второго как по маслу все отлично., а вот автозапуск подозрительно вообще не схватывает иногда, как будто смесь вообще не подается, тупо стартер крутит и все. По идее что с ключа что с автзапуска должно одинаково плохо заводится: тоесть 1 раз-чих пых и глохнуть, 2-раз норм, но у меня явно с автозапуска хуже завод.

Ниже описываю способ как убедиться в исправности обходчика иммобилайзера при активировании автозапуска.
Контроль проводим по контрольной лампочке в середине приборной панели.В состоянии заглушенного двс лампа находится в мигающем режиме.В погасшем состоянии она только в одном случае-во время исправного запуска(по линии иммобилайзера) и работы двс.


Итак.Подходим к авто и смотря через окно на лампу иммобилайзера активируем автозапуск.После самодиагностики при первых оборотах стартера контрольная лампа должна погаснуть.Только в этом случае обходчик иммобилайзера исправно допустит запуск двс.
Если во время прокручивания стартера, контрольная лампа часто-часто моргает или светится постоянно это означает, что автозапуска даже заведомо исправного двс не произойдет.Это глючит обходчик иммобилайзера,тем самым "обрубая"подачу искрообразования и открытия инжекторов на подачу топлива.Я с таким сталкивался несколько раз.Проблема "плавующая".

Узнать как именно "часто-часто" моргает лампа, можно безуспешно пытаясь произвести запуск двс болванкой(тоесть жалом ключа без транспондера) или штатным ключем обернув его в фольгу(тем самым экранируя сигнал связки "транспондер-считыватель").Это совершенно безопасно.

[archibalddias]

Сообщение от klincity

А с чего катализатор должен забиваться на исправном моторе? И чем он может забиться?

Ну как, вам сказать , чем забивается? чемто похожим на сажу. Явление это довольнотаки редкое вот например в нашем техцентре ( шкода коптево) подобная фигня диагностировалась в 2012 году 3 раза а в 2014 - 6 раз (статистика немного не полная ибо специально я такую статистику не вел и на работе я не каждый день) даже если таких случаев в два раза больше то вероятность угробить каталик классическим способом то есть оплавлением все равно в разы выше.
Не во всех известных мне случаях потерпевшие проповедывали умеренный стиль вождения - были среди них и реальные стритрейсеры но все регулярно и подолгу стояли в московских пробках. Каков механизм возникновения этой болячки я не знаю, но знаю совершенно точно что если бензин разбавить например соляркой в соотношении четыре к одному - мотор будет вполне сносно работать , ктото может и не заметить разницы но для мотора как вы понимаете разница будет - конкретно в этом случае велика опасность прогара выпускных клапанов - солярка горит дольше ... но в место солярки можно добавить в бензин а точнее просто недоперегнать бензин и оставить в нем каких нибудь углеводородов потяжелее ( например парафин) и эта хрень в моторе не сгорит, а застрянет она где ... - ну очень может в катализаторе ... все написанное мной здесь кроме статистики с моей работы - моя фантазия.
Уважаемые модераторы - этот флуд в тему, так как это предположительная причина засорения дросселя , тарелок клапанов , форсунок ... и как следствие затуднение запуска при совпадении какихто внешних факторов ( температура изменения фазового состояния воды например)

[кругляш]

Сообщение от archibalddias

и эта хрень в моторе не сгорит, а застрянет она где ...

да, застрянет, если температура ката будет ниже необходимой для дожига, что возможно, когда двигатель работает на низких оборотах. но хрень эта останется сгораемой и должна сгореть на кате при появлении нормальных для этого процесса условий(температура и достаток кислорода), т.е. после хорошего "отжига" с помощью водителя и педали газа. вот только, первая лямбда мешает,- видя лишний кислород в выхлопе, будет обогащать смесь вместо того, чтобы дать кислороду дойти до ката. ВСЕ ИМХО.
про засраный дроссель - интервал между "осмотрами" получился в 25тык, все блестит, посмотрев, мыть не стали даже официалы
по форсункам - надо попробовать, опишите, плз, процесс их промывки без съема подробно(для чайников) или посоветуйте, чего в бак плеснуть.
про фазовое состояние воды- может, оно просто на работу датчика какого влияет? ну или, на "неработу", т.е. сознательное исключение его показаний ЭБУиз алгоритма запуска?

[Neon24]

Всем доброго утра и с Новым Годом! Вчера снимал дроссельный узел. На взгляд грязи не обнаружил, но когда побрызгал средством для чистки карбюратора она потекла. Брызгал и протирал кисточкой 4-5 раз, пока не стало грязных подтеков. Потом просушил и поставил. Сегодня -6*С машина завелась, что называется с пол оборота. Дальше буду мониторить и о результатах отпишусь.
Теперь о нюансах разборки.
Если смотреть со стороны двигателя:
- слева со стороны лобового стекла не один болт, как по книжке, а два и между ними скоба;
- справа крепление воздуховода к дроссельной заслонке имеет два кронштейна, через которые проходит длинный болт со звездочкой Е8.
Внимание: в верхний кронштейн изнутри вставлена втулка. У меня она выпала, заметил, когда стал все собирать обратно. Не сразу понял куда ее вставить, поэтому при разборке лучше подстраховаться, а при сборке посадить ее на силиконовый герметик (думаю, что разбирать придется еще не один раз).
PS: На штуцере шланга по которому отсасываются пары бензина не было резинового кольца (слететь при разборке не могло, там паз). Выход нашел: штуцер датчика температуры впускного воздуха имеет такие же посадочные характеристики. Взял резинку с запасного датчика.

[Andrey_Kirov]

Почитал я всю эту тему... Короче говоря, хватит валить на бензин, на свечи, на обходчики иммобилайзера и прочее. Это все фигня. Дело не в этом.
Звонил сейчас дилеру.
Итог: проблема есть, завод в курсе, новой прошивки пока нет. ВСЕ!

Ждем прошивку.

[archibalddias]

Сообщение от кругляш

по форсункам - надо попробовать, опишите, плз, процесс их промывки без съема подробно(для чайников) или посоветуйте, чего в бак плеснуть.
про фазовое состояние воды- может, оно просто на работу датчика какого влияет? ну или, на "неработу", т.е. сознательное исключение его показаний ЭБУиз алгоритма запуска?

Перечитайте 207 е сообщение, я там ссылку давал, а то мне на кнопки давить лень.
И это, - каталик получает кислород не от мотора напрямую( это стереотип такой) а разлагая нестабильные соединения типа CO NOx ( двухкомпонентный и трехкомпонентный катализатор - встречали такое название) , ну ... в общем трудно мотору самому прожечь засратое, но конечно трудное не есть невозможное

[referent]

Итак, проблемы продолжаются. Сегодня загнал машину к официалам. Проблему они признают, но прошивки новой у них нет. Оставил машину у них, посмотри, что сделают.

[sorin]

У меня похожие проблемы "в легкой форме".
Отказа завестись пока не было.(Тьфу-тьфу-тьфу). Но с начала похолодания утром машина заводится неуверенно. Первые секунды - ощущение, что может заглохнуть, потом обороты взлетают вверх, и двигатель выходит на рабочий режим. Хорошо бы проблема решилась на уровне производителя.