Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин

[слава 6 2]

плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?

Сообщение от zhiv

А вот что думает по данной проблеме автодиагност Morze701:

Сообщение от Morze701

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
• Загрязнение дросселя.
• Подсос воздуха.
• Свечи
• Топливо
• Форсунки
• Вода в выпуске
• Датчик температуры
• Нагар на поршнях/клапанах

Подробнее...

Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:

• Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)

Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения". Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:

2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.

Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.

• Загрязнение дросселя.

Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное. Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.

• Подсос воздуха.

В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ). Проще всего подкинуть заведомо-исправный. На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.

• Свечи

Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.

• Топливо

Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.

• Форсунки.

Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.

• Вода в выпуске

Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.

• Датчик температуры

Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ: проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ. Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.

• Нагар на поршнях/клапанах

Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.

Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.

[Avi64]

Прошлую неделю в Туле стояли сильные морозы (для нас), по ночам -25-29, днем около -20. Алгоритм заводки моего Дастера был таким:
Сначала пробовал заводить не трогая педаль газа, но с выжатым сцеплением. Стартер крутит бодро, но вспышки вялые и подхвата нет.
Вторая попытка (через 1 минуту) с полностью выжатой педалью газа. Заводится моментально и обороты резко забрасывает за 2 тыс. Стараюсь быстро отпустить педаль газа до 1,3-1,5 тыс., чтобы не насиловать мотор на морозе. Причем, если совсем бросить педаль газа, то обороты будут не более 1 тыс. В одно утро, когда было -29, завелась только с 3-й попытки с выжатой педалью газа и долгой прокруткой стартера.
Помню летом, когда заводишь, обороты сразу резко поднимаются к 1,7 тыс, потом медленно спадают к 1 тыс., т.е. по зимнему алгоритму.
Парадокс и только!
Всю прошлую зиму после покупки авто в Новый 13год, все было абсолютно нормально, в любые морозы.
Проблемы начались в октябре при темп. около 0. Авто также не хотело заводится с первой попытки, сразу глохло. Со второй попытки, особенно при полностью выжатой педалью газа - сразу уверенный подхват.
Причем это было и до ТО-1 (в ноябре) и после ТО-1 с новыми свечами. Заправляюсь 92-м уже 15 лет (предыдущие авто тоже) на одной проверенной заправке. Хотя, ради эксеримента, пробовал запрявляться 95-м на разным заправках.
Причем, каюсь, писал в этой теме осенью, что не волнуйтесь, вот наступят морозы, и все наладится - сглазил!
Короче, мозги Дастера сошли с ума (прошивка?). Или резинку перед дросселем поменять, как народ советует? На след неделе обещают спад морозов до -5 -10. Думаю, на следующие выходные, если ничего в заводке не изменится, ехать к дилеру и требовать решить вопрос.

[klincity]

Сообщение от прибалт11

Ли чно свое мнение выскажу - это не ВСЕГО 11 000 км на одних свечах, а уже 11 000 км проехали. При нашем бензине и условиях эксплуатации для свечей зажигания это уже значительный срок службы. Я лично и масло, и фильтры, и свечи меняю через 10 000 км и все нормально (тьфу-тьфу).

На моей предыдущей ВАЗ 21099 свечи стоят вот уже 150 000 км. Пишу, не для того чтобы поспорить - просто факт. Свечи Бош, марку уже не помню, с белым центральным электродом в форме конуса. Выкручивал неоднократно, думал, ну хватит уже на них ездить, однако на вид хорошие и проблем с запуском в мороз не испытывал.

[Alien_C]

У меня вторая машина была ВАЗ 21099, в ней была одна "хорошая" зависимость - в мороз ниже -30 машина всегда заводилась с новыми свечами. "Новыми" - расшифрую, любой марки, лишь бы - новые. Сначало пробуешь заводить, крутишь движку, вроде схватывает и фига, меняешь свечи на новые, с полтычка..
в чем причина, так и не нашел, комплект свечей брал самых дешевых за 150р.
Кстати, еще на раз свечей хватало после прокаливания и чистки.

[Avi64]

Сообщение от Alien_C

У меня вторая машина была ВАЗ 21099, в ней была одна "хорошая" зависимость - в мороз ниже -30 машина всегда заводилась с новыми свечами. "Новыми" - расшифрую, любой марки, лишь бы - новые. Сначало пробуешь заводить, крутишь движку, вроде схватывает и фига, меняешь свечи на новые, с полтычка..
в чем причина, так и не нашел, комплект свечей брал самых дешевых за 150р.
Кстати, еще на раз свечей хватало после прокаливания и чистки.

Так может, это та же продувка цилиндров, только с выкручиванием свечей?
А если серьезно, то если вам рассказать как заводится движок Запора на морозе, то вот где кошмарики!
У отца ЛуАЗ, даже при -10 градусов заводился только при прокаливании свечей на газовой плите, благо в частном доме все рядом.
Но это уже другая история

[прибалт11]

Alien_C, ну, тут как говориться лучше взять, которым именно ВЫ доверяете.
Я о себе сказал, но решение же за Вами.
Рено именно свечи Беру не ставит - там свечи Рено устанавливают.
Хотя какого завода эти свечи ( в смысле свечи Рено)- еще на форуме по Логану решали, но к единному мнению так и не пришли.

[Alien_C]

[B]прибалт11[B]
Знаешь, из опыта, у брата в свое время был форд мондео "предыдущий", искали как то жидкости не у официала, запарились....чес слово, в итоге взяли у ОД, как оказалось, это чкть ли не самые дешевые жидкости. Ну да, может качеством они отличаются. НО....ценник их..

---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------

Avi64
Вот именно! Продувка! Добавление воздуха путем нажатия педали газа. Об этом вам ничего не говорит?

[dad_valery]

Avi64, абсолютно аналогичная картина. Прошлая зима не преподнесла никаких проблем с запуском. В эту зиму завожу по такому же алгоритму. Погоды у нас в Саратове такие же как у вас стоят. Думаю, что дело все таки в прошивке ЭБУ. Завтра с утра попробую перед запуском скинуть клеммы с АКБ, чтобы " обнулить" память" ЭБУ. Если не поможет (а вдруг!?), то к ОД буду обращаться на следующей неделе.

[Avi64]

Avi64
Вот именно! Продувка! Добавление воздуха путем нажатия педали газа. Об этом вам ничего не говорит?

Так это все понятно, что в первой попытке смесь переобогащенная, свечи залиты. Во второй - продувка воздухом помогает и движок заводится.
Причем, пробовал заводить в первой попытке сразу с полностью выжатой педалью газа - ничего не вышло. Вспышек в цилиндрах совсем не было.
Вот почему мозги сами не приказывают сделать все нормально?! Не понимаю.

---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------

Сообщение от dad_valery

Avi64, абсолютно аналогичная картина. Прошлая зима не преподнесла никаких проблем с запуском. В эту зиму завожу по такому же алгоритму. Погоды у нас в Саратове такие же как у вас стоят. Думаю, что дело все таки в прошивке ЭБУ. Завтра с утра попробую перед запуском скинуть клеммы с АКБ, чтобы " обнулить" память" ЭБУ. Если не поможет (а вдруг!?), то к ОД буду обращаться на следующей неделе.

Вот и здорово, будем обмениваться опытом!
И с Новым (китайским) годом Лошади! А у нас лошадей под капотом много!!!
А еще скоро весна!

[Alien_C]

Avi64
мне тоже не монятно, с сигналки запускаю, по сути 3 раза пытается, с каждым разом время стартера увеличивается, тобишь комп должен думать как и что,а по факту.....с ключа еле еле....

[mayorvs]

Сообщение от mayorvs

Заправился 92-м на другой заправке, где субъективно 92-й получше, резвее бежит/крутится машинка, но все три утра подряд при ноле и чуть выше, так же стал запускаться движок в течении 5-6 секунд. Кручу стартер, еле еле подхватывает, в конце дожимаешь газом и схватывает, кое как раскочегаривается. Докатал до резерва и вернулся обратно на свою заправку, залил уже два раза по 30 литров 95-го. За неделю ни разу такого по утрам не повторилось при утренних температурах от -1 до +3
Пробег 12000, ТО не было.

Коллеги, прямо все междутемпературье от +3 до -28 ни разу не загонял машинку в гараж, хоть и находится в ста метрах от регулярного места дислокации во дворе. Междуметье около нуля +- держалось до нового года и после. Обсуждаемый баг проявился только единожды, как описано в моем предыдущем посте. По бензину сразу обратно вернулся на 92 Лукойл, после 60 литров 95-го Лукойл. Пробег на сегодняшний день 14300, прямо боюсь ехать на первое ТО...

[bobfate]

Сообщение от bobfate

Машине 1 год, пробег 10т, заправляюсь только 95-м, свечи на ТО-1 не менял. Прошлой зимой проблем не было, этой осенью и в начале зимы, когда температура плавала от 0 до -10 градусов тоже все было ок, заводилась нормально. А вот когда стало -15 и холоднее начались проблемы с запуском. Сначала заводилась со второго раза, потом с 3-го и только с выжатым газом. Отвез машину к дилеру и оставил на ночь. Они вечером почистили дроссель и утром она завелась уже без проблем с автозапуска. У меня потом тоже заводилась нормально. Свечи сказали менять не надо, они хорошие. Сделали все бесплатно, якобы по гарантии.

После вот этого машина простояла неделю на морозе -25 - -32 с отцепленным акку. В выхи пошел заводить, в -20 завелась с первого раза, хотя стартер пришлось крутить чуть дольше обычного. У отца такой же дастер стоял 2 недели и завелся, по его словам, вообще с полпинка. Правда за год он накатал на нем всего 4000.

---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее написано было в 09:04 ----------

Сообщение от Avi64

Прошлую неделю в Туле стояли сильные морозы (для нас), по ночам -25-29, днем около -20. Алгоритм заводки моего Дастера был таким:
Сначала пробовал заводить не трогая педаль газа, но с выжатым сцеплением. Стартер крутит бодро, но вспышки вялые и подхвата нет.
Вторая попытка (через 1 минуту) с полностью выжатой педалью газа. Заводится моментально и обороты резко забрасывает за 2 тыс.

В морозы заводилась также. Помогла чистка дросселя у дилера, сейчас заводится с первого раза.

[vov4ik]

Да нормально все заводится !

[tancor42]

Нет проблем с заводом , на улице -30 и -35. Стартую со второй попытке и это считаю нормой. До того с хондой HRV думаю бы встал. Да и при таких морозах , надо заводиться каждый день или хотя бы , да и лучше проехать на авто , а не стоять .

[vitek174RUS]

Сообщение от прибалт11

Ты, вроде, уже проходил ТО1? Никаких проблем после этого не заметил?

Вот именно после ТО-1 у меня появилась проблема с запуском двигателя.ОД устранил недостаток в течении получаса(видимо знали где искать) сославшись на EURO4,некачественный бензин в России (авто российской сборки...) В итоге проблема оказалась в дроссельном узле(по словам ОД):разобрали,промыли и всего делов-то...И проблема исчезла. Во как-то так...

[KDV]

Сообщение от Alex30711

Информация из другого ресурса (не моя):

"Замена по гарантии.
Хронология ремонта:
- 22.01.2014. обратился в тех. центр. (плавают обороты при холодном запуске, глохнет).
- 23.01.2014. временно уплотнили прокладку. (автомобиль был мне отдан для проверки, быть или не быть).
- 27.01.2014. сделан звонок в тех. центр для заказа прокладки.
- 28.01.2014. звонок дилера. "Зап. часть в наличии, ждём".
- 29.01.2014. автомобиль отремонтирован.
В итоге, виной всему прокладка дроссельной заслонки, которая при температуре ниже нуля, пропускала воздух в дроссель, что и являлось причиной неуверенного пуска.
Уплотнили сразу и дали покататься, посмотреть как будет заводиться. Разница, небо и земля)
Радует то, что всё сделали и без развода. По данному поводу завод рассылал дилерам письма.
В том случае, если замена прокладки не помогает, то тогда связываются с изготовителем.
Со слов, если дилер не может произвести ремонт своими силами, то якобы приезжают с завода (накапливают свою базу неполадок)."

Дастеровод из Москвы обращался в тех. центр Петровский.

А как плавали обороты? На каких оборотах авто грелось? У меня чуть плавают около 1000. Визуально 1050...900 с единичными кратковременными провалами до 600 в первые секунды после пуска.

[Alex30711]

Вот вся информация которая есть в дополнение к той, что я давал выше. Еще раз повторяю, что машина не моя.

"Вот и мой Дастер не минула учесть оказаться в сервисе (вне планового Т. О.)
Много недовольных владельцев двухлитровых Дастеров, ввиду того что автомобиль плохо заводится при отрицательных температурах.
При включении зажигания неуверенный пуск. Далее два варианта, либо заводится, либо нет. Выручает нажатие не педаль газа (2/3 от её хода).
22. 01. 2014. автомобиль сдан в тех. центр Петровский.
Показали письмо с завода Автофрамос Рено к дилерским центрам. На заводе о проблеме знают.
Из возможных методов решения вопроса перекалибровка или замена резинки дроссельной заслонки, которая пропускает воздух. И возможно или или... О чём будет известно завтра."

Вопрос: "Я так понял, машина плохо заводилась при отрицательных температурах, а не при температурах около 0? У меня в октябре на холодную плохо заводилась. С приходом зимы проблема практически исчезла."

Ответ: "Чем холоднее, тем хуже. Проявлялось при переходе термометра, через 0."

[прибалт11]

Alex30711, я, конечно, понимаю Ваше желание помочь форумчанам, но приведение информации от другого человека, да с другого форума - как-то не есть хорошо.
Я вот лично не уверен в правдивости информации, а задать вопрос некому....и что дальше?
В чем вопрос - я не могу понять, как при температуре ниже 0 прокладка пропускает воздух, а выше 0 - все нормально.
Т.е. чуть ниже 0 и все - прокладка задубела/смерзлась/сократилась, а как чуть выше - распрямилась/стала эластичной...? Что-то как-то не очень.....
А кому вопрос задать - не известно

[tancor42]

Сообщение от Alex30711

Вот вся информация которая есть в дополнение к той, что я давал выше. Еще раз повторяю, что машина не моя.

"Вот и мой Дастер не минула учесть оказаться в сервисе (вне планового Т. О.)
Много недовольных владельцев двухлитровых Дастеров, ввиду того что автомобиль плохо заводится при отрицательных температурах.
."

Ответ: "Чем холоднее, тем хуже. Проявлялось при переходе термометра, через 0."

Да , как то нет проблем, с 2.0.Хотя с вами и регион очень близкий.Прошел 1год, на спидометре 14 тыс.

[Denis9263]

Ранее тоже столкнулся с проблемой запуска двигателя в около нулевых температурах, поехал в ОД там откалибровали дросельную заслонку и после этого не одного неудачного запуска. (В морозы заводился с автозапуска)

[Сильвер]

Сообщение от Denis9263

поехал в ОД там откалибровали дросельную заслонку и после этого не одного неудачного запуска. (В морозы заводился с автозапуска)

Denis9263, интересно, что из себя представляет, процедура калибровки заслонки?