Эксплуатация дизельного Дастера

[Бертони]

Комментарий модератора Бертони: В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли при использовании не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110 Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля! И помните, никакой фильтр не поможет если в бак залито не качественное топливо.

Комментарий модератора Бертони: В этой теме только обсуждение Дастера с дизельным двигателем. Сравнение с бензиновым ДВС ЗАПРЕЩЕНО! Сравнение дизеля с бензином здесь

Компания Renault приняла решение увеличить межсервисный интервал для дизельных кроссоверов Duster с 10 тыс. до 15 тыс. км. Данная мера позволит владельцам существенно сократить эксплуатационные расходы. http://www.zr.ru/content/news/901326...paign=rss-news

Полезные темы о дизеле.
Дизельное топливо.
Чип тюнинг.
Расход топлива.
Топливный фильтр.
ТО своими руками. Спасибо ilion

цены на оригинальные расходники для ТО у не официалов

+ Нажмите здесь, чтобы увидеть скрытый текст

Сообщение от TiranaY

Может кому пригодиться, в идеале в шапку темы закинуть. Запчасти для ТО из AUTODOC для дорестайлингового дастера:
1. 196138 ELF Моторное масло синтетическое - 2788р.
2. 7701477028 Комплект ремня ГРМ - 2607р.
3. 8201153808 Фильтр салонный - 721р.
4. 164000884R Фильтр топливный - 2292р.
5. 410605961R Колодки передние - 2470р.
6. 8200768927 Фильтр масляный - 376р.
7. 8200985420 Фильтр воздушный - 750р.

Цены указаны на 23.10.2015г.

Сообщение от n_dum

Цены экзит, в скобках автодок для дорестайлингового дастера:
Фильтр масляный Renault 8200 768 927 Оригинальный 260р (240р)
Фильтр топливный (с дат воды) Renault 7701 478 547 1 979,24р. (1769р)
Фильтр воздушный Renault 8200 985 420 Оригинальный 560р (508р)
Bosch
0 250 202 022 Свеча накаливания Bosch 352,86 По свече вопрос? параметры подойдут?


Renault
8200 490 950 Свеча накаливания (800р) 728,57р.,863,23р.


8201 153 808 Фильтр салона 600р ( 550р)

8671 017 558 дополнительный мембранный фильтр салона 8671017558 600р (500р)
Примерно так.
Или так, с фактур:
Bosch F 026 402 075 Топливный фильтр 1 1 670,41
Osram 64210 ALL Лампа накаливания 2 341,89
Renault 11026 5505R Прокладка сливной пробки 1 31,69
Renault 7700 430 574 Крючок для одежды 4 64,34
Renault 8200 768 927 Фильтр масляный двигателя 1 272,43
Renault 8200 985 420 Фильтр воздушны 560,22
Toyota 85321-26020 Клапан системы омывателя 1 40,98
Может кто дешевле знает и-нет магазины. Интересно, но РЕНО оригиналы практически нет описаний и цены высоковаты у РЕНО.

[Бертони]

Сообщение от Modigar

Они же купаются в масле, до распредвала может и не дойти нужное количество (хотя там нагрузки то и нету), а на КВ масла всегда полно.

Коленвал в масле не купается, оно находится ниже уровня коленвала. Как уже было сказано, для шеек коленвала главное плёнка между ними и вкладышами.

[Ворчун2014]

Сообщение от Modigar

Собственно вот меня и интересует эта вибрация. От чего она? У меня до ~1600об она присутствует. И если при такой вибрации бензиновый движок усирается и не тянет, то дизель вибрирует и тянет вполне хорошо. Что означает эта вибрация?

---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее написано было в 15:53 ----------


Когда толкаешься в вялотекущем движении 30-60 км/ч, то упаришься мешалкой работать.

Потому, что крутящий момент имеет норм знчачения от 1750 об/мин. Будь у нас 12 горшков и литров 5 рабочего объёма и с холостых бы на 5- ой тянул.
Когда мотор вибрировать начинает ничего он уже никуда не тянет, а катится по инерции: попробуйте ка ускориться на нем.
Дизель такой же ДВС внутреннего сгорания как и бензин и чудес не бывает.

[Modigar]

Сообщение от Ворчун2014

Когда мотор вибрировать начинает ничего он уже никуда не тянет, а катится по инерции: попробуйте ка ускориться на нем.

Для той динамики потока, при которой я езжу в этих режимах, тяги мотора более чем достаточно.

[Ворчун2014]

Примерно так: О выборе режима прогрева двигателя и
движения автомобиля с дизельным двигателем

Первое что хочется отметить, это ошибочность мнения о том, что чем ниже скорость вращения коленчатого вала, тем меньше износ двигателя. При кажущейся очевидности подобного утверждения оно глубоко ошибочно. Процесс изнашивания это сложный многофакторный процесс и привязывать его только к скорости перемещения трущихся деталей нельзя. Поясню на простом примере изнашивания верхнего компрессионного кольца и цилиндра в районе ВМТ. Всем, кто хоть пару раз разбирал послуживший мотор, известно, что в верхней части цилиндра всегда появляется ступенька усиленного износа.
Почему столь сильный износ появляется именно в этом месте? Компрессионные кольца смазываются остатками масла, которые остаются на зеркале цилиндра, после того как маслосъемные кольца сняли с него все что смогли. Естественно, что второму компрессионному кольцу достается несколько больше масла, чем верхнему. Когда поршень подходит к ВМТ скорость его перемещения стремительно снижается вплоть до полной остановки. По мере ухода от ВМТ скорость поршня возрастает от 0 до максимума.
Таким образом, в зоне ВМТ поршневые кольца некоторое мгновение стоят неподвижно. Этого мгновения оказывается достаточным, чтобы выдавить из-под кольца и без того скромные остатки масла и поршневое кольцо начинает движение от ВМТ всухую. На языке инженеров такое трение называется граничным. При граничном трении износ деталей максимален из-за интенсивного микросваривания вершин микронеровностей трущихся поверхностей. Чем ниже скорость вращения КВ, тем дольше период остановки колец в зоне ВМТ, тем продолжительнее фаза граничного трения. Однако, как я уже сказал, процесс трения многофакторный, а мы рассмотрели только влияние одного фактора – наличия масляной пленки. Пока нам и этого достаточно, но можно порассуждать еще и о том, что при движении с низкой частотой вращения КВ и подачей большого количества топлива (иначе машина просто не поедет) давление в цилиндре будет высоким на протяжении большего угла поворота КВ, и соответственно, более длительным будет прижим поршневого кольца к зеркалу цилиндров давлением рабочих газов. Тоже довольно серьезный фактор, хотя скажу честно, никто не исследовал изнашивание двигателя при ненормативных режимах. Ну или просто я об этом ничего не знаю.
Что касается работы остальных узлов трения, то могу для примера провести аналогию с водным лыжником или с катером на подводных крыльях. Когда скорость движения лыжника велика, подъемная сила лыж велика и лыжник легко глиссирует по поверхности. По мере снижения скорости лыжник начинает «проваливаться». У него имеется возможность продолжить глиссирование изменением угла атаки лыж, но в конце концов, лыжи его перестанут держать и он «провалится» окончательно. С любым подшипником скольжения происходит то же самое, что и с лыжником любой вал висит в подшипнике на масляном клине как лыжник на воде. Чем выше скорость вращения вала, тем длиннее и прочнее масляный клин. При низкой скорости вал может продавить масляный клин и войти в металлический контакт с подшипником. Начнется уже описанный процесс граничного трения. Кроме того, при более низких оборотах производительность масляного насоса ниже и пр. и пр. Будем считать, что с этим вопросом покончено.
Теперь о прогреве мотора. Сразу скажу, что сказанное относится к любым моторам. Начнем с того, что за время длительной стоянки масло большей частью выдавилось из всех узлов трения. При запуске холодного мотора масло достаточно густое, плохо подается к узлам трения, плохо продавливается через суженные от низкой температуры зазоры. В итоге все узлы трения в период пуска и прогрева смазываются плохо. Исследованиями установлено, что один запуск и прогрев мотора примерно соответствует по изнашиванию 10 часам работы двигателя. Не шутка. Когда мы пытаемся прогреть мотор стоя на месте на ХХ мы имеем следующее: двигатель развивает ничтожную мощность – только, только чтобы проворачивать себя и агрегаты. При таком микроскопическом тепловыделении мотор прогревается долго. Бензинкам нужно зимой минут 10, дизелям и того больше. Все это время мотор работает с недостаточной смазкой.
Если же мотор заставить принимать небольшую нагрузку при повышенных оборотах, то процесс прогрева идет намного быстрее, и соответственно, короче становится период голодной смазки. Ну а низких оборотах, как об одном из факторов определяющих скорость износа, мы вроде договорились. Таким образом, прогрев мотора в движении на низкой передаче давно и всеми признан как наиболее оптимальный. Сомневающихся отсылаю к журналу ЗР, который не один раз обсуждал данный вопрос. Для многих ЗР это истина в последней инстанции. Немного о данном вопросе можно посмотреть здесь
http://diesel.dcp.kiev.ua/RemPechki.html .
Теперь о режиме движения. Передачи надо выбирать с таким расчетом, чтобы для существенного ускорения вам не потребовалось переключать передачи. Т.е. чтобы автомобиль конкретно и резво реагировал на нажатие педали газа, а не трепыхался и вяло разгонялся. Иными словами, если вы двигаетесь со скоростью 60 км и для резвого (но не спортивного) ускорения до 80 км вам необходимо переключиться на пониженную передачу, то это значит, что маршевая передача у вас была выбрана неверно.
Я специально пронаблюдал как же я сам езжу и переключаю передачи….оказалось, что в городе я большую часть времени езжу на 3 передаче при скорости 50-80 км.ч. Обороты при этом телепаются где-то между 3 и 4 тыс. Зато мотор легко выталкивает машину на обгон и тормозить двигателем удобно. Когда же еду с постоянной скоростью 60-80км. в свободных дорожных условиях (т.е. когда нет необходимости динамично изменять режим движения), то перехожу на 4. Но жизнь редко в городе предоставляет такую возможность.
На трассе перехожу на 5 не раньше 100 км, а часто и при 120, иначе мотор просто тупой.
Ну вот вроде бы и ответил на вопрос.

Взял тут: http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?p=74874

[dimaxa]

Держать рабочие обороты 3-4 тысячи это перебор. Как не крути. Для профилактики можно, но постоянно перебор.

[Sanja84]

Ворчун2014, про масляной клин всё верно сказано, но рабочие обороты 3-4 тысячи это многовато для постоянной езды, 1800 -2500, и иногда давать просраться. ИМХО

[Владимир Д]

Сообщение от dimaxa

Это моё виденье по моему опыту и знаниям.

Правильное видение.

[К.И.А.]

Сообщение от Ворчун2014

Я специально пронаблюдал как же я сам езжу и переключаю передачи….оказалось, что в городе я большую часть времени езжу на 3 передаче при скорости 50-80 км.ч. Обороты при этом телепаются где-то между 3 и 4 тыс. Зато мотор легко выталкивает машину на обгон и тормозить двигателем удобно. Когда же еду с постоянной скоростью 60-80км. в свободных дорожных условиях (т.е. когда нет необходимости динамично изменять режим движения), то перехожу на 4. Но жизнь редко в городе предоставляет такую возможность.
На трассе перехожу на 5 не раньше 100 км, а часто и при 120, иначе мотор просто тупой.
Ну вот вроде бы и ответил на вопрос

Даже не знаю , что и сказать. Такой стиль езды по моему мнению подходит больше для бензиновых версий. Почему не ездить на оптимальных для дизеля оборотах 2000 - 2700 , как здесь советуют , хотя бы ориентируясь на звук работы мотора ? Вполне допускается ,что при переключении обороты могут подскочить до 3000 - 3200 , если уж сильно любите агрессивный стиль вождения , а крутить свыше 3500 нет смысла , да и не должен наш мотор постоянно работать на таких оборотах. На этом форуме уже об этом столько говорилось. Конечно , каждый сам хозяин своей машине.

[Владимир Д]

1-4 передача 1300-2600 -это норм.
5 передачча-1700-2800 это норм.-
6 передача 1800- 3000-это норм.
Моё имхо.

[man_16rus]

Сообщение от Владимир Д

1-4 передача 1300-2600 -это норм.
5 передачча-1700-2800 это норм.-
6 передача 1800- 3000-это норм.
Моё имхо.

Прошу заметить, что во многих МКПП высшие передачи смазываются разбрызгиванием масла шестернями! По этому высшим передачам просто необходимы высокие обороты!
Иначе коробки крошатся и умирают!
Это я узнал когда чинил в очередной рах коробку Чери Амулет и бу коробку на нем же от ФФ3!
этот не шутка! Смотрите устройство КПП!
ВЕРХНИЕ ШЕСТЕРНИ НЕ КУПАЮТСЯ В МАСЛЕ!!!

---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------

Да и двигатель ( абсолютно любой) любит среднее или чуть выше обороты по тем же причинам, так как там лучшая смазка и охлаждение!!!

[lex1187]

Какие постоянные 3-4 тысячи для нашего моторчика?
Любой двигатель надо чувствовать. И если наш двигатель на 5 передаче при 1500 не напрягаясь тянет авто по прямой без всяких горок и ускорений, то никакого вреда ему не будет. Понятно, что для резкого ускорения надо перейти на передачу по ниже, потому как, вибрация говорит о том, что двигателю тяжело.
А про всякие остановки в ВМТ и масляные клины, это как "бабка на двое сказала". Объемные мощные двигателя с автоматами вновых авто большее своё время работают нна оборотах 1100-2000, если не топить постоянно тапку в пол. Так у 570 Лексуса 1200 об= 110 км/ч.выходит по выше выложеной цитате двигатель у него умер бы очень быстро, а они выходят на пол миллиона даже без жора масла.
ИМХО.

[dimaxa]

Если его рассчитали под этот режим, то почему бы и нет. Каждому мотору своё, НО дизель и отличается тем что не надо его крутить как бензин.

[Седой60]

Сообщение от dimaxa

НО дизель и отличается тем что не надо его крутить как бензин.
__________________

Это точно.

[Ворчун2014]

Про 4000.
1. Человек, наваявший статейко, нигде не писал бенз или дизель у него.
2. В статейко указано, что общие принципы применимы ко всем дрыгателям.
3. У дизеля, ясен пень, 4000 об/мин сравнимо с 6000 у бензина - это уже высокие обороты.

---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:58 ----------

Сообщение от man_16rus

Прошу заметить, что во многих МКПП высшие передачи смазываются разбрызгиванием масла шестернями! По этому высшим передачам просто необходимы высокие обороты!
Иначе коробки крошатся и умирают!
Это я узнал когда чинил в очередной рах коробку Чери Амулет и бу коробку на нем же от ФФ3!
этот не шутка! Смотрите устройство КПП!
ВЕРХНИЕ ШЕСТЕРНИ НЕ КУПАЮТСЯ В МАСЛЕ!!!

---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------

Да и двигатель ( абсолютно любой) любит среднее или чуть выше обороты по тем же причинам, так как там лучшая смазка и охлаждение!!!

Более того, даже в инструкциях по эксплуатации такое встречалось.

[ru61]

Для дизеля (обыкновенного, а не высокооборотного) 4000-выше крутить не рекомендуется. А в целом любой двигатель любит работать во второй трети своего диапазона оборотов. Для нас это приблизительно 1700-3200. Много лет так езжу. Но стараюсь на Дастере держать 1700-2500. Когда дизелю плохо(низкие или высокие обороты), он об этом скажет.

[n_dum]

Не знаю в какую тему воткнуть, скорее 4 "топовых" .
Короче делал промывку форсунок ХАЙ-гиром (не реклама!)
Залил в бак получилось 45-48л, день около 100 поездил, особо ничего не заметил, может только приёмистость чуть выше. Потом зарядился на 700 км.
И что интересно, ранее было когда в натяг, звук то-ли хрюканье, то-ли клапана звенят, и потом около 120 ( 100 км примерный рабочий маршрут), по своему маршруту, до того захрюкало, зазвенело, на том-же месте, при тех же условиях, что возникла мысль чуть ли не сливать и зачем я заливал эту промывк. 30-40 км вроде прошло, ну и 700 (туда-сюда, внучка родилась,жену из Новосиба в Краснодар на самолёт отвозил ) прошёл. На обратном заметил приёмистость явно увеличилась, звук после 200 явно пропал. Приехал, залил снова бак, стараюсь всегда заливать близко к максимуму, почему, на каждой заправке чуть недолив, электронику так настраивают, чем меньше заправок, тем меньше недолива, 5 заправок по 200гр дают 1 литр, одна заправка, всего 200 гр, сплошная экономия!
Так вот, снова по своему маршруту, там, где на 4, на 5 тянет хорошо, вроде и расход меньше стал, тут уже в городе, где на стандартном повороте, на 3 переключался, на 4 еду.

[man_16rus]

Сообщение от n_dum

Не знаю в какую тему воткнуть, скорее 4 "топовых" .
Короче делал промывку форсунок ХАЙ-гиром (не реклама!)
Залил в бак получилось 45-48л, день около 100 поездил, особо ничего гне заметил, может только приёмистость чуть выше. Потом зарядился на 700 км.
И что интересно, ранее было когда в натяг, звук то-ли хрюканье, то-ли клапана звенят, и потом около 120 ( 100 км примерный рабочий маршрут), по своему маршруту, до того захрюкало, зазвенело, на том-же месте, при тех же условиях, что возникла мысль чуть ли не сливать и зачем я заливал эту промывк. 30-40 км вроде прошло, ну и 700 (туда-сюда, внучка родилась,жену из Новосиба в Краснодар на самолёт отвозил ) прошёл. На обратном заметил приёмистость явно увеличилась, звук после 200 явно пропал. Приехал, залил снова бак, стараюсь всегда заливать близко к максимуму, почему, на каждой заправке чуть недолив, электронику так настраивают, чем меньше заправок, тем меньше недолива, 5 заправок по 200гр дают 1 литр, одна заправка, всего 200 гр, сплошная экономия!
Так вот, снова по своему маршруту, там, где на 4, на 5 тянет хорошо, вроде и расход меньше стал, тут уже в городе, где на стандартном повороте, на 3 переключался, на 4 еду.

А я считаю, не надо мешать машине работать!!!
Хорошая АЗС (экто топливо например) РЕКЛАМА!
И не надо ничего промывать!

[Vovan-san]

Есть вопрос... тема большая мож где то уже упоминалось.
Как долго по времени греется спиралька накала перед запуском?
Машина недавно у меня заводил в -15 и в -7 и в 0 на холодную при включений зажигания контролька спиральки гаснет сразу же со всеми лампочками.Эт таки должно быть или чет не то?

И еще заметил такую хрень на холодную при минусовой мотор с автозапуска сигналки не заводится... когда теплый без проблем с брелка заводится. Походу нужен подогрев либо теплое местечко для стоянки что б можно было баловаться с брелка

[HID]

Vovan-san, по спиральке - так у всех.
По сигналке - нужно смотреть настройки автозапуска - время между включением зажигания и пуском стартера (чтоб свечи успевали прогреть) и время работы стартера (возможно его просто не хватает для пуска)

[alexwmfx]

Сообщение от HID

по спиральке - так у всех.

да нет, по спиральке у меня при -13 светится секунд 5...